Как просто и быстро измерять глубины на зимней рыбалке

Ошибки измерений к минимуму

Более точный результат измерения глубины можно получить если привязать легкую кормушку массой 20гр, такая кормушка падает медленнее чем например 60гр. Чем дольше опускается кормушка (при одинаковой глубине) тем меньше ошибка измерения. Легкую кормушку по возможности можно кинуть примерно на 30метров используя ближнюю зону. А если расстояние более 30м , что для фидерщика бывает очень важно?

Применение более тяжелых кормушек не решит проблему. Если подумать! Как сделать так, чтобы тяжелая кормушка падала медленее? Да все просто, надо облегчить ее массу в момент падения.

Промеряем место ловли с 5 метровыми интервалами и фиксируем время падения кормушки в секундах.

Как просто и быстро измерять глубины на зимней рыбалке

Так или иначе, знание глубины под лункой на рыбалке немаловажное дело. Измерение глубины ультразвуковым эхолотом в режиме массовых экспресс-замеров глубин в зимней рыбалке не всегда удобно по различным причинам.

Поэтому я сделал портативный визуально-тактильный измеритель глубины, который совместил с использованием кормушки и отцепа для приманок . . .

В транспортном положении, при переходах он у меня лежит в кармане, данный измеритель глубины выглядит так

Как промерить глубину на рыбалке?

Для удачной рыбалки самым важным является правильно выбранное место. Рыбаку следует обладать знаниями о рельефе водоема, глубине, наличии коряг, что существенно увеличивает шансы хорошего клева. Глубиномеры для рыбалки являются незаменимыми помощниками при выборе места и используются круглый год. А во время зимней рыбалки глубиномер особенно актуален и помогает определить местонахождение рыбы.

Глубиномер представляет собой специальное устройство, с помощью которого, с максимальной точностью, можно узнать глубину водоема и его рельеф, в выбранном вами месте.

Глубиномеры можно приобрести в магазине или сделать своими руками.

Для удачной рыбалки самым важным является правильно выбранное место. Рыбаку следует обладать знаниями о рельефе водоема, глубине, наличии коряг, что существенно увеличивает шансы хорошего клева. Глубиномеры для рыбалки являются незаменимыми помощниками при выборе места и используются круглый год. А во время зимней рыбалки глубиномер особенно актуален и помогает определить местонахождение рыбы.

Изготовление простого глубиномера для быстрого замера глубин на зимней рыбалке

Изготовление данного самодельного глубиномера простое, но несколько скучноватое из-за проведения определенных однотипных действий.

В основе измерителя глубины лежит равномерное расположение (в данном случае через 1м) бисеринок на леске, к которой крепится кормушка или отцеп для приманок. Таким образом, получается компактное, удобное устройство «три в одном» – глубиномер, кормушка, отцеп.

Крепление бисера на леске(0.25 мм) я осуществляю следующим образом.

Рассмотрим, для наглядности, на масштабных объектах

Далее делаем вокруг «бисерины» петлю из лески

Далее делаем второй оборот петли. Если позволяет диаметр лески и диаметр отверстия в бисере то можно (если не лень) сделать и третий оборот, хотя достаточно и двух.

Далее затягиваем леску вокруг бисера

В натуральном виде бисер, закрепленный на леске, выглядит так

При наматывании на катушку и сматывании он не мешает и лежит ровно. На льду ничего не путается

На конце лески обязателен карабин с вертлюжком, для смены отцепа на кормушку и обратно.

Вид глубиномера с отцепом. Отцеп используется как грузило при измерении глубины

Если меняем на кормушку, то используем одновременно как глубиномер и кормушка

В транспортном положении, при переходах он у меня лежит в кармане, данный измеритель глубины выглядит так

Преимущества и плюсы такого исполнения и использования

  • простое изготовление своими руками
  • при опускания грузила (отцепа) в лунку леска зажимается между двух пальцев, и бисер проскальзывает (можно довольно с большой скоростью опускать груз) между пальцев. Можно даже на него не смотреть, а просто посчитать метры. На самом деле это делается очень быстро, не мгновенно конечно, но при небольшом опыте пару-тройку секунд и грузило на дне, а вы уже знаете глубину. И если вы рыбачите с напарником, и он идет впереди и сверлит лунки, а вы следом с таким глубиномером, то дело продвигается очень быстро и не тратится драгоценное на рыбалке время на определение глубины на новом для вас водоеме или в новом заливе
  • обратно сматывается быстро и без проблем – бисерины на сматывание лески не влияют
  • на морозе ничего не обмерзает и не дубеет
  • если вы рыбачите, к примеру, на глубине 6м, то очень легко осуществить в течение дня докармливание на точной глубине, к примеру, 5м или 4м или в полводы, тем самым не тревожа кормушкой придонный слой. Количество метров по бисеру вы отмерите очень точно
  • еще одним преимуществом является точное определение лунки, которую вы искали по навигатору. Я летом на лодке, с эхолотом, оплывая перспективные места, заношу в навигатор глубины и интересные перепады, ямки, бугры специально для будущей зимней рыбалки. И уже зимой найдя, опять же с навигатором нужную мне точку, делаю на «точке» перпендикулярно крестом лунки и быстро измерив глубину, нахожу мою летнюю точку. Т. е. происходит уточнение спутниковых координат посредством добавления параметра – глубина. А по двум параметрам, в данном случае, можно при желании отыскать то, что вы ищете очень и очень точно.

С удовольствием поменял бы на данном устройстве катушку, на более удобную. Лучше безосевого типа, но что-то пока ничего не подобрал подходящего, да и переделки там из-за бисера все равно придется делать.

Пользуюсь таким глубиномером-кормушкой-отцепом много лет, сделал многим друзьям в качестве подарков на незначительные праздники, типа профессиональных. Вроде все с удовольствием пользуются.

В основе измерителя глубины лежит равномерное расположение (в данном случае через 1м) бисеринок на леске, к которой крепится кормушка или отцеп для приманок. Таким образом, получается компактное, удобное устройство «три в одном» – глубиномер, кормушка, отцеп.

Измерение глубин с помощью эхолота

Прогресс не стоит на месте, и производство товаров для рыбалки не исключение. Поэтому современному рыболову не обязательно тратить время на изучение глубин и рельефа дна – достаточно расстаться с приличным количеством денег и купить эхолот. С помощью этого прибора можно не только детально исследовать характер дна, но даже определить местонахождение рыбы. Эхолот «читает» рыбу по пузырям, с достаточно большой погрешностью (принимая за рыбу иные объекты или классифицируя крупного хищника с анатомически небольшим пузырем как мелочь), но это лучше чем ничего.

Для сбора информации прибор может использовать несколько лучей, пронизывающих толщу воды. Чем больше лучей (а в продвинутых моделях их количество может превышать десяток), тем качественнее и информативнее картинка, которая выводится на черно-белый или цветной монитор. Хороший эхолот сможет определить местонахождение рыбы на глубинах до 80-100 м, при этом выдав на монитор цветное объемное изображение с точным указанием горизонта дислокации потенциальной добычи.

Все эхолоты можно условно подразделить на две обширные группы: проводные и беспроводные (первые при прочих равных условиях дешевле). Проводные модели более просты и надежны, но сфера их применения ограничена: только с лодки или со льда. Охват большой акватории в данном случае не принципиален, поэтому можно обойтись бюджетными 1-2-лучевыми моделями.

Если вы рыбачите с берега, не располагая плавсредством, лучше остановиться на беспроводной модели. Датчик у эхолотов этого типа закрепляется на леске или поплавке, а дисплей крепится на удилище или запястье рыболова наподобие наручных часов. Некоторые модели способны выводить информацию на смартфон (при наличии соответствующего ПО, разумеется).


Если вы рыбачите с берега, не располагая плавсредством, лучше остановиться на беспроводной модели. Датчик у эхолотов этого типа закрепляется на леске или поплавке, а дисплей крепится на удилище или запястье рыболова наподобие наручных часов. Некоторые модели способны выводить информацию на смартфон (при наличии соответствующего ПО, разумеется).

Самодельные устройства

Рыболовные глубиномеры изготавливаются из различных материалов.


Не мудрствуя долго, вы можете изготовить самый незатейливый глубиномер для рыбалки очень просто своими руками. Эта конструкция известна давно. На кусочек резины от камеры велосипеда крепим свинцовую дробинку и прицепляем это устройство на крючок. После того как вы забросили удочку с этим устройством, меряем длину лески. Таким образом, можно установить оптимальную высоту крючка над уровнем дна. Обычно она составляет 5 сантиметров.

Глубиномер для зимней рыбалки без бурения лунок

Часто возникает вопрос, возможно ли использование глубиномеров без сверления лунок. Почти все изготовители гидролокаторов заявляют, что их устройства могут видеть водоем сквозь лед. Как показывает практика, такая задача под силу не всем приборам. Застывший лед может быть слоистым и непрозрачным, иметь воздушные пузырьки, которые прибор может принять за рыбу. Одним словом, использовать глубиномер без бурения лунки можно, но достоверность его показаний будет вызывать сомнения.

Другое дело, когда лед новый и равномерно замерзший, и в нем не просматриваются воздушные пузыри. Тогда датчик излучателя опускают на лед, не пробуривая лунок. При этом, рекомендуется смочить его рабочую поверхность водой.

Существует еще один вариант: при помощи бура создается неглубокое отверстие, в которое наливают из бутылки небольшое количество воды, после чего опускают датчик. Тем не менее, для получения более точной информации желательно полностью пробуривать лунку и опускать датчик непосредственно в воду.


В силу различных причин, использование для замера глубины ультразвуковых приборов не всегда может быть удобным. Поэтому рассмотрим, как сделать глубиномер самостоятельно.

Комплексный подход

Это лишь один конкретный случай измерения. А именно – нахождение стола под бровкой. Условий ловли фидером и возможных вариаций на водоеме гораздо больше. Например, на водоемах с равномерным рельефом вообще что-то определить сложно. Поможет только тщательный промер каждого метра на счет, протаскивание с целью определить структуру дна. Например, найти полосу ракушки среди песка или ила. Найти бровку фидером бывает легко при достаточно весомых перепадах, но, если таких нет, процесс усложняется. К примеру, где формировать точку ловли на карася в пруду с ровным дном и глубиной 1.5 метра без перепадов?

Здесь уже нужно искать абсолютно неявные на первый взгляд аномалии – изменение силы перепада глубины (к примеру, не 10 см на метр, а 5), или кустики какой-нибудь растительности, разные донные грунты (легкий или тяжелый ил, глина, ракушки).

Помимо промера одного направления, важно измерить рельеф дна левее и правее, веерно. Только так можно нарисовать в голове общую картину точки. Может быть, именно там, а не прямо перед собой, найдутся заветные складки рельефа дна. Можно переносить измерения на бумагу, набрасывая схемы с глубинами и расстояниями. К чему может привести несоблюдение этого – в видео Колганова:

На вооружение можно взять колышки. Это просто две палки на берегу, расположенные на фиксированном расстоянии (3,4,5 метров). С их помощью измеряется рабочая длина заклипсованного спуска снасти. Такой гаджет пригодится при обрыве, когда потребуется восстановить рабочую длину. Или для переноса нужного расстояния на другой фидер. Спортсмены обычно применяют специальные маркерные колышки лескомеры, но их очень просто изготовить своими руками. Две тычки и веревка между ними – а пользы много. Чтобы произвести измерение, кормушка фидера цепляется за один из колышков. Затем рабочий шнур наматывается на тычки, до клипсы. Количество оборотов умножается на расстояние между кольями – получаем рабочий метраж до точки.

Помимо подтягивания и опускания грузила на счет, можно применять и другие методы – джиговое простукивание, беспроводные эхолоты, снасть с маркерным поплавком. Как именно – не важно, главное – найти точку лова и заклипсовать на снасти расстояние до нее. Применять можно различные способы промера, комбинируя их между собой.

Это лишь один конкретный случай измерения. А именно – нахождение стола под бровкой. Условий ловли фидером и возможных вариаций на водоеме гораздо больше. Например, на водоемах с равномерным рельефом вообще что-то определить сложно. Поможет только тщательный промер каждого метра на счет, протаскивание с целью определить структуру дна. Например, найти полосу ракушки среди песка или ила. Найти бровку фидером бывает легко при достаточно весомых перепадах, но, если таких нет, процесс усложняется. К примеру, где формировать точку ловли на карася в пруду с ровным дном и глубиной 1.5 метра без перепадов?

Как выставляется глубина ловли

Опытные рыболовы всегда пользуются одним и тем же приемом.
В начале ловли к крючку они прикрепляют глубиномер (на крючок надевают грузило) и промеряют глубины в выбранном месте ловли. Обычно точкой заброса определяется бровка или ямка (углубление) на дне.

Величина спуска выставляется таким образом, чтобы поплавок оказался в рабочем положении, в таком же, как и при обычной огрузке, — над водой находится только часть антенки. Затем, на удилище делается отметка мелом (маркером) по вершинке поплавка.

Теперь, от этой метки рыболов может выставлять глубину в любую сторону, и будет всегда четко представлять, в каком положении находится крючок относительно дна. Например, сдвижением поплавка по леске на пару сантиметров в ту или иную сторону от метки, соответственно будет меняться положение крючка относительно дна, от – «лежит на дне с частью поводка», до, — «висит у самого дна».

По желанию рыболова крючок может оказаться в пол воды, возле дна, или же на дне будет лежать весь поводок. При этом почти не теряется управляемость оснасткой. Ее можно удержать при разных глубинах в точке ловли с помощью удилища. И ловить рыбу эффективно, так как можно применить самые легкие оснастки на тонких лесках.

Читайте также:  Щекур рыба фото описание

DenRiziy › Блог › Начинающим зимним рыболовам. Часть 1-я

Готовил эту запись несколько дней и позиционирую ее как небольшое пособие для начинающих зимних рыболовов. Эта запись для тех, кто сидит и размышляет, что же ему нужно купить и с чего начинать. Список снаряжения и снастей формирую исходя из своих соображений, а я в первую очередь увлекаюсь ловлей щуки на зимние жерлицы, ну и естественно попутно блеснением хищника и ловлей белорыбицы и окуня на зимнюю удочку, так что тут будет самый универсальный набор. Все снасти и снаряжение проверено лично неоднократно, на собственном опыте в зимней ловли рыбы, который оставляет примерно 9-10 лет. Если вдруг вы купиье что то, что я посоветовал и вас это разочарует, можете смело закидать меня помидорами тут на сайте и высказать свое недовольство. Тут же вы найдете много полезного для себя о том как правильно снарядить ту или иную снасть и как ею ловить. Все что написано, относится в первую очередь для ловли в водоемах со стоячей водой, так как мы рыбачим в подавляющем большинстве случаев на прудах и озерах, на реках — очень редко. Информации и текста много, но это реально облегчит поиск и выбор снастей, а так же первые шаги в зимней рыбалке для новичков. И так поехали:

Раздел 1-й. Экипировка.
Лучше всего для зимний рыбалки подходит теплый специальный кастюм на основе синтепона, ватный тоже сойдет. Зимняя одежда должна быть: теплой, легкой и хорошо пропускать воздух. Если нет возможности взять костюм, можно подобрать куртку и штаны отдельно.
К куртке требования следующие:
1. Она должна быть длинной, что бы закрывать полностью спину когда вы сидите,
2. Обязательно наличие капюшона, иначе вы застудите шею на первой же рыбалки,
3. Должно быть множество карманов. Обязательно не менее двух внутренних, для хранения сотового телефона, баночек с мотылем и опарышем.
Требования к штанам:
1. Они должны быть выполнены в форме камбинезона на лямках, что бы во время постоянных нагибаний и сидения, спина всегда была закрыта.
2. Желательно, что бы на них тоже были карманы, понятно зачем.
По материалам написал выше. Мой вариант: легкая, длинная куртка из синтипона и штатные форменные ватники.
Шапка тоже должна быть теплой, хорошо закрывать шею и уши. Отличный вариант — военная или милицейская ушанка.
Про сапоги споров много, но основное требование к ним — легкость, водонепроницаемость, теплый чулок, который должен пропускать воздух и хорошо впитывать влагу. Мой вариант вот такой: www.drive2.ru/c/838199/. В этих сапогах рыбачил при температуре до -25 градусов, одевал как всегда на тонкий носок.
Для мокрой, дождливой погоды, в вашей экипировке, должен всегда иметься водонепроницаемый плащ, такого размера, что бы легко мог одеваться на вашу зимнюю одежду.
Пока костюм еще не купил, поэтому выгляжу зимой на рыбалке так:

Про термобелье, теплый свитер и носки писать не буду, тут все понятно и подбирается исходя из климата, погоды на момент рыбалки и т.п.

Раздел 2-й. Снаряжение.
1. Ледобур — один из главных элементов в снаряжении, без которого рыбалка будет невозможна, а с плохим ледобуром будет сплошным мучением. Важно подобрать диаметр бура. Тут важно помнить, что чем меньше диаметр шнека у бура, тем легче его крутить, чем больше диаметр, тем большего размера рыбу вы сможете вытащить в лунку. В лунку диаметром 130 мм, пройдет щука до 5,5 — 6 кг., лещ до 1,5 — 2 кг. В лунку на 150 мм. щука до 8-9 кг., лещ до 3 кг. Учитывая, что в большинстве регионов, гигантов у нас не много, думаю бур в 130 мм. для ловли щуки и леща будет оптимальным. Такой бур мне кажется вообще является самым универсальным. В идеале — иметь 2 бура, один для ловли щуки жерлицами (поставил жерлицы и отложил), второй для ловли белой рыбы, типа плотвы и густеры, а так же окуня, диаметром 90-100 мм. По производителю, мои рекомендации однозначно за Барнаульский ледобур “Тонар” www.karasspb.ru/catalog/winter/byr/tonar/. В живую выглядит так:

3. Пешня. Очень полезна по первому льду, когда лед еще тонкий. Ее используют для безопасности (идешь и впереди себя, с умеренной силой ударяешь об лед. Если лед не пробивается насквозь — наступать можно, если металлическая часть пешни ушла под воду — возвращайтесь назад и ищите более безопасный путь с более прочным льдом). В последующих рыбалках — это главный инструмент для расширения лунки, в случаи поимки очень крупной рыбы, которая не проходит в штатную лунку. Мне еще ни разу не приходилось этого делать, но пару раз помогал другим рыбакам, когда 5-6 килограммовая щука не проходила в лунку от бура 110 — 120 мм. Никогда не пользуйтесь в таких случаях топором — перерубите леску в момент.

4. Багор. Незаменимая вещь при вытаскивании крупной рыбы, особенно щуки. Как только подтащите рыбу к лунке, обязательно цепляйте ее багром. Основные требования г багру: острый кончик, прочное основание и крюк, ну и необходимая длина, учитывая максимальную толщину льду на вашем водоеме. Как правило основная часть самых обидных сходов случается как раз при вытаскивании крупной рыбы непосредственно из лунки. Я всегда пользуюсь багром, если даже вытаскиваю щуку на 1,5 — 2 кг., для подстраховки. Багор зимой — это как подсак летом. Иногда случаются случаи когда не обойтись без двух багров. У меня в позапрошлом сезоне случился случай, когда схватила почти 4-х килограммовая щука и затянула себе петлю из лески на туловище, за головой. Шла естественно поперек лунки и никак не заходила в нее головой. Пришлось забагривать одним багром за бок, вторым уже ближе к голове, затем постепенно, с помощью двух багров пробираться к жаберной крышки. Толь ко так смог вытащить ее. Вот отчет о поимки той щуки с показательным видео как нужно работать двумя баграми www.drive2.ru/c/861330/. На видео как раз можете увидеть варианты багров, что имеются у меня и у зятя. Мой вот этот:

5. Зевник и экстрактор. . Вещи одинаково нужные как на летней, так и на зимней рыбалки при ловли щуки. Первый предназначен для ракрывания пасти щуки и последующей ее фиксации в открытом положении. Экстрактор — для вытаскивания крючка из пасти рыбы.Тут какой лучше взять, все зависит от вашей фантазии и возможностей, главное что бы работали. Пример пользования зевником и экстрактором тут

7. Емкость для хранения и переноски живца.. Сейчас существует множество специальных емкостей для переноски живца на рыбалке и его хранения (называются канны), но мы используем обычные 12-ти литровые емкости из пищевого мягкого пластика, с крышкой и ручкой для переноски. Живец прекрасно хранится в них на балконе зимой, главное периодически менять воду. Используем 2 емкости — в первой живет карась, во второй плотва, ну и если получится раздобыть — пескарь. Связано это с тем, что с карасем лучше не держать другого, менее живучего живца. Если на балконе плюсовая температура, карасям достаточно менять воду 1 раз в 3 дня (при условии, что на такую емкость у вас имеется не более 40-50 живцов), плотве лучше каждый день, максимум через день (на 12 литровую тару лучше не пускать более 20-25 живцов плотвы). Если же температура на балконе минусовая, то воду обязательно нужно менять ежедневно и самое главное не допустить застывания льда сверху емкости, плотва умрет в этом случае почти сразу. Одну из наших двух емкостях используем на рыбалке, в нее же подлавливаем на рыбалке живца. Вот тут она имеется на фото, вместе со всем скарбом:

8. Рыболовные сани. Вещь не обязательная, но очень полезная когда нужно идти пешком до места рыбалки на большое расстояние. Положил все в санки, прижал резинками с коючками и попер за собой. Удобно и очень экономит силы. Я пока санями не обзавелся, поэтому при необходимости беру у товарища, ну а если с ним едем рыбачить, то вообще все отлично. Вот на этой фотке сани имеются:

9. Мотыльницы. Маленький, но обязательный атрибут зимнего рыболова. Предназначены для хранения мотыля и опарыша во время рыбалки. Лучше всего брать недорогие мотыльницы из пенопласта (стоят 30-40 руб.). Они хорошо изолируют от холода и ваш мотыль никогда не замерзнет во внутреннем кармане куртки. При около нулевой температуре, можно не убирать мотыля в такой мотыльнице в куртку и рыбачить ставя ее прямо на лед. Вот пару вариантов im2-tub-ru.yandex.net/i?i…d2407a18&n=33&h=190&w=238 и brief-obozrenie.ru/shop/i…978f0e5d2995d-260×260.jpg

10. Нож и ножницы. . Без этих веще сами понимаете на любой рыбалки ни куда. Нож у меня всегда лежит в ящике многофункциональный, где и ложка и вилка и открывашка для бутылок имеется.

11. Фонарь. Этот аксессуар необходим лещатникам и жерличникам. Лещь лучше всего ловится ночью и это многим известно. А жерлицы лучше всего расставлять по темноте, то бы к рассвету они уже стояли. Щучий жор как правило происходит в первые 2-3 часа после рассвета, а часто она начинает брать еще по темноте. Идеально подойдет налобный фонарь, я его еще называю шахтерским — руки всегда свободны и фонарь автоматически светит туда, куда вы смотрите. Я рекомендую светодиодный фонарь с линзой. О наиболее экономичен, но дает яркий и широкий пучок света. Имеет регулировку, когда пучок света можно сузить и направит его вдаль, таким образом вы без проблем будете видеть в темноте жерлицы на 30-40 метров и дальше. У меня как правило 1 комплекта мизинчиковых батареек хватает на весь сезон, при том, что часто рыбачим при морозах до -25 и по 2-3 часа беспрерывной работой.

Раздел 3-й. Снасти для рыбалки. Этот раздел будет самым большим и содержательным.
1. Жерлицы. Это как уже писал выше для меня самая важная и первостепенная снасть. Подробно о всех плюсах и минусах жерлиц, какими я пробовал ловить и ловлю сейчас можете прочитать вот в этом обзоре: www.drive2.ru/c/2501328/. Добавлю, что официально по правилам рыболовства разрешено ставить каждому рыболову по 5-10 жерлиц, в зависимости от региона. У нас рыбнадзор разрешает ловить 10-ю жерлицами. Но я за свои 9-10 лет зимней рыбалки с рыбнадзором встречался всего 2 раза и оба раза у меня был разрешенный лимит. Наверно больше повезло, так как обычно ловлю 15-18 жерлицами. Всего сейчас у нас с зятем имеется 32 жерлицы на двоих, причем нескольких модификаций (см. обзор) + 10 самоделок, которые берем очень редко.
Немного советов по снаряжению жерлицы. Главное в оснастке жерлицы — это крючок и поводок. От них напрямую зависит количество поклевок и количество сходов.
На своих жерлицах мы с Саньком (моим зятем) используем вот такие тройники и двойники:

По опыту могу сказать, что небольшой размер крючка — существенно повышает уловистость, но главное, что бы крючок был толстый и прочный. Многие наверно впервые увидели необычный несимметричный двойник у меня на фотке. В последние 2 сезона начали постепенно переходить от тройников к таким двойникам и сейчас около половины жерлиц у нас оснащены ими. А все очень просто: в 50% случаев, а иногда и больше щука нападает на живца снизу, хватая его за брюшко. При обычном насаживании живца за спинку, все 3 крючка тройника (или 2 крючка простого двойника) оказываются вне пасти щуки и она часто срывает рыбку и уходит проч, при этом рыболов не может понять, почему у него так много сходов. При использовании несимметричных двойников, живец насаживается на верхний крючок, при этом нижний крючок как раз оказывается в районе брюшка живца — щука хватает его снизу и нижний крючок оказывается как раз в ее пасти, в результате сходов наблюдается на порядок меньше. Недостатки таких двойников в том, что они очень мало распространены, найти их можно далеко не в каждом магазине и далеко не всегда. А еще цена… Если нормальный тройник или обычный двойник можно купить за 10-15 рублей, то несимметричный двойник, такого же размера и качества стоит 30-40 рублей.
В качестве поводков мы используем сдвоенную флюрокарбоновую леску диаметром 0,33 — 0,35 мм., привязанную к крючку особым узлом, точнее леску с флюрокарбоновым покрытием. Особый узел делается для того, что бы при обрыве одной из жилок, вторая жилка продолжала держать щуку и узел не разошелся. Поводок делается длиной 35-40 см. К флюрокарбону мы с товарищем и моим зятем пришли постепенно, испробовав в свое время металлические поводки, плетенку, обычную леску. Металлические поводки стойкие к откусыванию щукой, но в водоемах нашего региона поклевок на них гораздо меньше. Обычная леска очень часто перекусывается щукой. Плетенка вообще не годится — активным живцом, особенно плотвой, запутывается наглухо. Флюрокарбон обладает хорошими защитными свойствами против повреждений щучими зубами, а в воде он даже менее заметен чем обычная леска. На поводки используем вот такую вот леску www.fishingsib.ru/files/i…badis_n/partner_elita.jpg
Основная леска на жерлице имеет куда меньшее значение. Главное, что бы она была эластичная и не дубела на морозе. На многих лесках как раз и написано, что она зимняя, такую и нужно брать. Цвет тоже особого значения не имеет, но лучше конечно брать светлую, идеально подойдет стальной или светло голубой цвет. У меня на всех жерлицах стоит не дорогая леска диаметром 0,35 — 0,4 мм., стоимостью 100 — 150 рублей за 100 метровую катушку. Основной лески мы обычно наматываем по 15-20 метров на жерлицу. Когда намотали нужную длину лески, отрезаем ее и этот конец провздеваем в скользящее грузило, лучше всего типа “Капелька”, естественно грузило насаживается на леску толстой частью вниз. Масса грузила 5-10 гр. (смотря где собираемся ловить). Важно, что бы грузило скользило свободно по леске. Принцип таков: когда щука хватает живца, грузило падает остается на дне, а леска свободно скользит через него и хищник не испытывая сопротивления спокойно уходит в сторону и там заглатывает живца. Если делать глухое грузило, то щука чувствуя его тяжесть, бросает живца, особенно это актуально для периода плохого клева, когда рыба малоактивна. В завершении процесса снаряжения жерлицы, привязываем поводок к основной леске двойным узлом и отстегаем лишние усы. Таким образом грузило свободно двигается по леске, а нижним ограничителем служит узел в месте привязки поводка к основной леске. Грузило получается выше крючка на длину равную длине поводка.
Во время постановки жерлиц, мы не пользуемся глубомером — это все долго. Просто насаживаем живца, далее опускаем его на дно, до того момента как ослабнет леска. Это означает, что наше грузило достало дна. Далее берем и делаем 6-8 оборотов катушки, тем самым мы поднимаем грузило на высоту около метра, живец оказывается на высоте 50 — 70 см — это ключевой момент. За 9 лет зимней рыбалки, на 100% убедились, что щука лучше всего берет именно на таком расстоянии ото дна. Очень многие ошибочно поднимают живца на 20-30 см от дна и остаются без поклевок. А все просто: щука — не донная рыба. Она лучше всего видит прямо и вверх, а вот вниз — очень плохо. Исключение составляет пескарь. его нужно подымать ото дна на 30-40 см, так как он — рыбка сугубо донная и у дна он чувствует себя более комфортно и ведет себя более активно. Живца мы всегда насаживаем под верхний спинной плавник, главное не переборщить и не проколоть его слишком низко, так можно повредить позвоночник. Если живец аккуратно насажен, он спокойно переживет рыбалку и его можно будет даже использовать следующий раз, если конечно он останется жив.
Дальше сразу напрашивается вопрос: Какой живец лучше? Вопреки мнению большинства, что лучший живец для щуки — это пескарь я могу утверждать, что именно в наших стоячих водоемах (прудах и озерах), все таки лучшим живцом является плотва, а пескарь занимает почетное второе место. Карась и окунь — примерно равноценны. Карась более живуч, но менее активен. Окунь — первые 1-2 часа очень активен, но потом затихает и часто засыпает, поэтому с ним можно попасть в просак, так как можно полдня в пустую половить на дохлую рыбку. В общем для меня вот такая вот плотвичка — это просто идеальный живец для щуки любого размера

Читайте также:  Стопорный узел: предназначение и техника вязания

Красным показана примерная расстановка жерлиц в этом случае. В первую очередь нужно максимально забить жерлицами вход в усынок, и его мысы, лучше сделать это двумя линиями, при этом несколько жерлиц, нужно обязательно занести в усынок. Дальше мы выставляем несколько линий жерлиц, разделенных на два блока. Первые 2 линии, первого блока начинаются от ближнего мыса и идут наискосок поперек пруда, до противоположного берега. Вторые две линии, второго блока идут от второго мыса, так же наискосок. Я не советую слишком близко приближать жерлицы друг к другу и уплотнять их количество. Мы ставим жерлицы на расстояние 12 — 15 метров между собой. Синим показаны места, где вам можно разместится после установки жерлиц, половить на удочку или поблеснить. От сюда вам прекрасно будет видно все жерлицы и не будет мешать встречный ветер. Линии второго блока лучше не ставить до конца противоположного берега, так как расстояние уже будет слишком большое и вы можете не увидеть поклевки, особенно если при этом идет снег. В процессе рыбалки, в зависимости от того, где будут первые поклевки, можно переставлять часть жерлиц в ваши уловистые места. Если например поклевки последуют на входе в усынок, на второй линии от берега, следует часть жерлиц снять с боковых линий и перенести их в центр. если поклевки начались на противоположном берегу, в ближнем боковом секторе, часть жерлиц можно убрать из сектора в усынке. Но следует знать, что не нужно сразу убирать все жерлицы из определенного сектора. щука может до обеда брать в одном месте, а после обеда совсем в другом. На схеме показано то, о чем я написал:

5. Зевник и экстрактор. . Вещи одинаково нужные как на летней, так и на зимней рыбалки при ловли щуки. Первый предназначен для ракрывания пасти щуки и последующей ее фиксации в открытом положении. Экстрактор — для вытаскивания крючка из пасти рыбы.Тут какой лучше взять, все зависит от вашей фантазии и возможностей, главное что бы работали. Пример пользования зевником и экстрактором тут

Зимняя рыбалка: полезные мелочи


Прикармливая мормышем лунку у дна кормушкой, было интересно понять: Как далеко расплывается этот зверь? Как долго держится в точке сброса?
Приятель рекомендовал при загрузке в кормушку мормыша слегка прижать в кулаке, до лёгкого хруста панцирей.
Сбросив сначала не жатого, а через 30 минут жатого мормыша… Для себя сделал вывод: 1 кулак не жатого + 1 кулак жатого мормыша. Нежатый быстро разбегается в стороны, жатый долго кучкуется в точке сброса.
В конце — БОНУС!

Джиговый метод

Любители джиговой ловли хищника определяют рельеф дна при помощи набора грузил и кончика удилища. В этом методе важно, чтобы рыболов мог четко определить момент касания грузилом дна. Глубина высчитывается арифметически.

  • Сразу делается заброс на максимальную дистанцию и начинается отсчет падения приманки оснастки с момента касания поверхности воды до касания грузом дна.
  • После падения на дно, делается подмотка лески катушкой с одинаковым числом оборотов и постоянной скоростью. Например, делается два оборота рукояткой, делается пауза и начинается отсчет времени. Если время падения груза постоянное, то значит, дно ровное.

Мастера спиннинга способны считывать полную информацию о ситуации на исследуемом участке.

  • При столкновении груза с камнем в руку передается характерный звук.
  • Соприкосновение с ракушками образует жесткий стук.
  • На глинистой поверхности груз постоянно залипает.
  • Попадание груза в ил спиннингисты сравнивают с падением оснастки на подушку.

Цивилизация добралась уже в самые глухие регионы страны. Многие провинциальные рыболовы успели обзавестись эхолотами. Этими приборами можно исследовать дно не только с лодки, но и с берега. Для этого он должен быть оснащен дистанционным датчиком.

Определяем рельеф дна и его структуру

На данный момент самый распространенный способ определения рельефа и структуры дна, это маркерная оснастка с грузилом. Её вполне можно изготовить в домашних условиях. Нужно взять маркерное грузило с шипами или с выступами, стальной поводок, пропускное колечко на ножке (желательно с керамическим слоем внутри), бутылочную пробку, вертлюг, карабинчик, и специальный поплавок. Поводок предохранит вашу оснастку от механических повреждений, пробка поможет ей всплыть, а в кольце с керамикой леска будет скользить намного лучше.

В настоящее время для определения донного рельефа и его особенностей рыбаки применяют несколько способов и их комбинации. Рассмотрим их подробнее.

В настоящее время для определения донного рельефа и его особенностей рыбаки применяют несколько способов и их комбинации. Рассмотрим их подробнее.

Применение эхолота на зимней рыбалке

Рыболов на подледной рыбалке имеет не меньше проблем, чем летом. Прежде всего необходима информация о глубине и рельефе дна, а также о месте нахождения рыбы на достаточно большой площади водоема.

Конечно-же стоит сказать об основных характеристиках зимних эхолотов. Все зимние эхолоты делятся на две группы:

  • однолучевые эхолоты — излучают волну под углом в 20 градусов.
  • двулучевые эхолоты — излучают две волны в разных диапазонах, при этом угол охвата составляет 60 градусов.

Количество излучаемых волн прежде всего влияет на угол обзора, чем их больше, тем и шире угол обзора, а соответственно и качество отображения дна на экране эхолота.

Итак, изучив многочисленные рекламные предложения, описывающие возможности эхолотов, я я получил следующие данные:

  • прибор работает в практически любых условиях;
  • непосредственно через ледовый покров показывает глубину и рыбу;
  • при помощи бокового луча, возможно, находить рыбу в радиусе десяти метров от лунки.

Конечно, эти показатели преувеличены, поскольку зимой возможности эхолота гораздо меньше, чем в сезон открытой воды. Правильней будет понять не то, что он может, а то, чего он не может.

Определение рельефа дна

Эхолот при зимней рыбалке не сможет показать рельеф дна, поскольку отсутствует основное условие отображения дна – отсутствует движение датчика относительно неподвижного дна. Возвращенный от дна луч показывает глубину в одной точке – и все. При смещении изображения дна на экране во времени будет представлять собой прямую линию независимо от того какой рельеф дна находится непосредственно под лункой: ровная поверхность или яма.

Тем не менее, смекалка рыболова может ему подсказать выход из этого положения. Если нет движения — надо его организовать. Стоит только опустить датчик в лунку и покачивать им как фонариком. Если проделать это при глубине под лункой около пяти метров и отклонении луча на 5 градусов и увидеть, что в результате показание глубины на экране изменятся незначительно, можно сделать вывод о том, что дно относительно ровное. В случае, если при повороте в разные стороны датчика значения глубины отличаются, значит, дно имеет свал, но его величину можно определить только приблизительно.

Взгляд прибора сквозь лед

В инструкциях к прибору фирма производитель указывает, что эхолот может работать не зависимо от толщины льда. Необходимо обращать внимание на то, что условия использования прибора на подледной рыбалке значительно снижают его возможности по сравнению с использование на открытой воде. Эффективная работа прибора возможна только при наличие льда толщиной не более десяти сантиметров и чтобы лед был однородным, т.е не имел в своем составе пузырьков воздуха и других включений. Но основным условие является необходимость притереть датчик плотно к поверхности льда. Для этого очищают участок льда и поливают его водой. Пока упорный пользователь эхолота пытается его настроить, в это время другой рыболов уже просверлит уйму лунок и этим «застолбит» за собой достаточно большой участок водоема. Стоит подумать, у кого больше шансов вернуться домой с уловом.

А вдруг мороз?

Хотя в инструкциях по эксплуатации эхолотов указываются различные цифры, обозначающие возможный температурный режим функционирования прибора, следует, осторожно относится к этой информации. В состав эхолота входит жидкокристаллический дисплей, который в состоянии функционировать только в установленном диапазоне температур – 15-20 градусов. При более низкой температуре начинается разрушение дисплея. Оптимисты будут уверены, что зима будет теплой. Но основная масса опытных рыболовов знает, что по теории вредности именно в день рыбалки температура будет ниже 20 градусов. И они будут вынуждены включать свою смекалку и находить способ как согреть прибор для сохранения его работоспособности. И конечно, согреть прибор небольшого размера намного легче, чем большой. И хоть прибор фирмы BottomLine позиционируются, как зимний, из-за его длины, которая равна около метра, трудно признать его размер небольшим.

Поиск рыбы на зимней рыбалке

Одна из основных функций эхолота – определение вероятности наличия рыбы. Эта функция есть практически у любой модели эхолота: от самой примитивной до новейшей разработки. Они различаются объемом выдаваемой информации, анализ которой позволяет сделать вывод о наличии рыбы в конусе поиска. Погрешность показаний зависит от уровня прибора. Чем эхолот проще, тем менее точные изображения и параметры он выдает. Эхолот выдает образ стоящей под лункой рыбу в виде цепочки символов. В случае, если прибор выдает на одной глубине несколько символов, это, скорее всего, одна и та же рыба. Если символы располагаются на разных глубинах – тогда это разные рыбы. Если символ на экране появился и исчез – это значит, что рыба проплыла под лункой. Конечно, на зимней рыбалке важно знать, есть ли рыба непосредственно под лункой, но также необходимо знать есть ли она вообще где-нибудь рядом. У эхолота может быть от одного до пяти лучей. Если у прибора один луч, он показывает все, что в него попадет. При наличии двух лучей сложнее: один из лучей узкий, а второй широкий накрывает первый сверху. Второй луч дает дополнительную информацию о рыбе, только трудно точно определить место ее нахождения.

Трехлучевые модели, например Hummingbird 24, показывают рыбу в каждом луче: центральном и двух боковых. Сумма углов в трехлучевом эхолоте составляет 90 градусов. Это позволяет рыболову получить информацию о площади дна в радиусе пяти метров. У трехлучевых моделей есть еще одно преимущество. В сечении три луча представляют собой эллипс. Это позволяет при повороте датчика, определить в каком направлении от лунки находится рыба. Воспользоваться этим свойством эхолота может только опытный пользователь, но те не менее трехлучевые эхолоты являются наиболее удобными для поиска рыбы.

Читайте также:  Особенности нац рыбалки

Нельзя умолчать о таком чудесной модели эхолота, как Bottom Line. Эти приборы позиционируют на рынке эхолотов, как лучшие для зимней рыбалки. Преимущества их в наличие бокового луча. При помощи этого луча удобно искать рыбу в теплое время года с берега, и холодное, опустив его длинную «ногу» в лунку и обозревать окрестности, подобно перископу. Очень интересная методика, учитывая большую зону действия этого бокового луча.

Но не все так хорошо – есть и недостатки данного метода. Поскольку угол центрального и бокового луча всего девять градусов, что очень мало, поскольку на экране будет видна зона диаметром не более 70 см. Второй недостаток – боковой луч эхолота направлен параллельно поверхности льда. Толщину поверхностного слоя воды, где возможно искать рыбу, задает длина «ноги» эхолота. Поскольку она не велика, поиск идет практически на поверхности водного слоя, а при таких условиях он бесполезен. Кроме того при работе с эхолотом конус бокового луча касается нижней поверхности льда и отражается от нее. Это искажает получаемую на экран эхолота информацию.

И еще не маловажная информация. Все описываемые модели рассчитаны на работу на батарейках, а не с аккумуляторами. Всем известно свойство батареек разряжаться на морозе. Подзарядить их не возможно, разве что иметь достаточный запас батареек.

Каждый пользователь эхолота должен сам понять, какие преимущества прибора для него важны и какие недостатки этих приборов не важны для поиска рыбы.

Аккумуляторы

Качество источников питания для эхолотов, используемых в зимних условиях, очень важно. Поскольку, как правило, продаваемые модели не комплектуются источникам питания, выбор их полностью ложится на плечи рыболова. Как же определится с выбором источника питания, учитывая большой выбор на рынке аккумуляторов.

Все аккумуляторы являются двеннадцативольтовыми, но емкость у разных моделей значительно отличается: от 1,2 амперчаса до 9 и более.

Емкость аккумулятора при эксплуатации на морозе очень быстро и значительно падает, возможно, в несколько раз.

Опытные рыболовы рекомендуют при выборе небольшого аккумулятора хранить его на рыбалке в теплом кармане, но если он большой, то следует приобретать аккумулятор большой емкости. Если у рыболова нет желания носить прибор, имеющий значительный вес, то свой выбор он, скорее всего, остановит на небольшом источнике. Правда, некоторые владельцы больших аккумуляторов держат их в специально сконструированных боксах, а для создания в боксах приемлемой температуры используют химические грелки.

Еще очень важная информация связана со способом зарядки аккумуляторов. Заряжаются аккумуляторы, используемые при эксплуатации эхолотов при помощи специальных зарядных устройств. Широко известные автомобильные зарядные устройства не пригодны для этих целей.

Это связано с тем, что ток заряда должен быть по величине в десять раз меньше, чем значение емкости аккумулятора.

Например, для аккумулятора емкостью 7 амперчасов ток заряда должен быть 0,7 или максимум 1 ампер. В случае емкости аккумулятора 1,2 ампер-часа величина тока заряда составляет максимум 0,2 ампера.

Если использовать автомобильное зарядное устройство, то после нескольких зарядок будьте готовы выбросить Ваш аккумулятор.

Куда же направлять датчик?

Правильная ориентация датчика позволит прибору получить достоверную информацию. На тонком ледяном покрове это можно сделать без особого труда, но потом, когда лед наращивается, приходится пользоваться различными приспособлениями.

Необходимо учесть, что если луч эхолота составляет 90 градусов, то датчик необходимо опускать в лунку ниже, чем находится кромка льда. Если опускать датчик на веревке, скорее всего, он будет висеть в воде под произвольным углом и, в этом случае, не стоит от него ждать реальных показаний.

Еще следует учесть одно важное обстоятельство. Каждый конкретный датчик имеет свои требования по проведению ориентации в воде. Эти требования необходимо выполнять с целью эффективного использования эхолота. Совет бывалого рыболова – если вы определились, как именно ориентировать датчик в воде, зафиксируйте датчик с помощью какого-нибудь кронштейна. Кронштейн в свою очередь закрепите на штанге. В качестве штанги можно использовать лыжную палку, старую удочку или что-нибудь подобное. В продаже имеются специальный крепеж в виде складной штанги.

На выбор рыболову

Конечно, использование эхолотов на зимней рыбалке отличается от эксплуатации их на открытой воде летом. Изготовителю сложно совместить требования летние и зимние в одной модели. Поэтому, самый простой способ справиться с этой проблемой — приобрести на зимнюю рыбалку самый простейший эхолот, так называемый «фонарик», выпускаемый фирмой Fisherman. Эта модель показывает глубину водоема и наличие хоть каких-либо объектов в воде. Эти приборы отличаются простотой в эксплуатации, надежностью и относительно небольшой стоимостью.

Что касается более сложных моделей этой фирмы, можно сказать, что они, конечно, приспособлены для зимней рыбалки. Но у них есть недостаток — они имеют очень тонкие соединительные шнуры, соединения слабые. Из-за этого недостатка прибор выходит из строя через один-два сезона. Причем следует учесть еще одно не маловажное условие — большинство приборов Fisherman рассчитано на эксплуатацию при температуре не ниже десяти градусов.

Также стоит обратить внимание на отечественный рыбопоисковый эхолот Практик ЭР-6 Про. Данная пресноводная модель работает на глубинах от 0,5 до 25 метров при температуре от -20 до 40 градусов Цельсия. В эхолоте применяется однолучевая технология с углом обзора в 40 градусов, что является очень не плохим результатом. На монохромном экране с разрешением 128х64 можно узнать о температуре воды, глубину, рельеф дна, ну и собственно рыбу. Еще один огромный плюс данного эхолота — это питание от одной батарейки формата АА.

Китайские приборы, рекламируемые как модели эхолотов работающих через лед, рассчитаны еще на более высокую температуру, максимум до — 10 градуса. Может, они и подходят для китайских рыболовов, но для эксплуатации на просторах России нет. На территории России, где зимой водоемы покрываются устойчивым льдом, температура воздуха значительно ниже.

Если рассматривать очень дорогие и качественные марки эхолотов, то все равно зима для них не лучший сезон эксплуатации. Например, у модели фирмы Ray marine в датчике имеется узел, показывающий при эксплуатации на открытой воде, скорость движения лодки. Поскольку этот узел не герметичен, зимой в него может попасть вода, которая при замерзании выведет этот узел из строя.

Учитывая все вышесказанное о проблемах использования эхолота в зимних условиях, опытные рыболовы-зимники предпочитают вообще обходиться без эхолотов на зимней рыбалке. Как дополнительный прибор они используют только глубомер.

Если все-таки у рыболова осталось желание иметь универсальный эхолот, который может быть использован и на открытой воде и ловле со льда, рекомендуются следующие приборы фирм Lowrence52 и Hummingbird модели 210, 215, 240.

При относительно дешевизне они относительно хорошо работают при различных условиях лова и надежны в эксплуатации.

В инструкциях к прибору фирма производитель указывает, что эхолот может работать не зависимо от толщины льда. Необходимо обращать внимание на то, что условия использования прибора на подледной рыбалке значительно снижают его возможности по сравнению с использование на открытой воде. Эффективная работа прибора возможна только при наличие льда толщиной не более десяти сантиметров и чтобы лед был однородным, т.е не имел в своем составе пузырьков воздуха и других включений. Но основным условие является необходимость притереть датчик плотно к поверхности льда. Для этого очищают участок льда и поливают его водой. Пока упорный пользователь эхолота пытается его настроить, в это время другой рыболов уже просверлит уйму лунок и этим «застолбит» за собой достаточно большой участок водоема. Стоит подумать, у кого больше шансов вернуться домой с уловом.

Где лучше ловить рыбу зимой

Что лучше: искать рыбу или ждать, пока она подойдет? Это дело вкуса: бесцельно советовать обежать поболь­ше лунок тому, кто любит приятно от­дохнуть, посидеть. Он выберет себе спокойное место, просверлит несколько лунок, опустит прикормку и будет тер­пеливо ждать поклевки. Бывает, что терпение вознаграждается, и улов у такого удильщика оказывается боль­шим, чем у непоседы, который за то же время опробовал множество лунок.

Сверлить несколько лунок в метровом льду, не проверив в первой, есть ли ры­ба, разумно только тогда, когда извест­но, что труд не пропадет даром. Для этого требуется либо исчерпывающее знание водоема, либо, если водоем незнакомый, умение по внешним факторам определять места стоянки рыбы.

Выбор участка для ужения обусловлен тем, какую рыбу мы собираемся ловить. Щука, например, любит травя­нистые места, судак же избегает их, предпочитая прятаться за крупными камнями, корягами и т. п.

Поэтому зна­ние образа жизни и повадок рыбы со­вершенно необходимо, и рыболов дол­жен начинать именно с накопления та­ких сведений, В наше время нельзя рассчитывать на случайное везение. Зимой по льду доступна любая точка водоема — в этом огромное преиму­щество зимней ловли. Вместе с тем в этот период подводный мир, как прави­ло, скрыт от рыболова, и это осложня­ет и затрудняет поиски. Настоящий лю­битель ужения еще с лета присматри­вается к тем местам, где ему придется рыбачить зимой.

Водяная раститель­ность, глубина, скорость течения, на­правление отклоненных струй, перека­ты, мели, острова, характер дна ( песок, глина, галька, камни, валуны) — все интересует его, любая информация пригодится зимой.

В различных частях водоема встреча­ются заросли тростника, камыша, хво­ща. Рыбы относятся к ним по-разному. Хотя и поют иногда «Шумел камыш…», но в действительности шумит жесткий тростник, стебли которого похожи на очень толстую солому. Этот шум пуга­ет рыбу, и она редко заходит в трост­ники. Другое дело — камыш. В зарос­лях его держатся щуки, окуни, плотва и другая рыба — одни скрываются в засаде, другие прячутся от хищника. (Заметим, кстати, что некоторые пута­ют камыш и тростник. У камыша летом мягкий, гладкий, темно-зеленый ствол, заполненный массой, похожей на са­мый легкий пенопласт. Листья скрыты под водой, над водой же на 1—2 м поднимается круглый стебель).

Но больше всего рыбу привлекают хвощи. В начале зимы бывают дни, ког­да значительные участки водоема, за­росшие хвощом, изобилуют окунями всех размеров. Хвощи любят и другие рыбы, возможно, по причине особого свойства этих вод (щелочность), а зи­мой — из-за воздуха, проникающего в пустотелые стебли растений и обога­щающего воду. Рыбы с наружными по­вреждениями (ссадины, раны) идут в хвощи, как в лечебницу. Словом, хво­щи — это свидетельство «рыбности» данной акватории. В то же время это предупреждение рыболову о возмож­ности получить холодную ванну. Лед около травы бывает непрочным, подходить к хвощам, камышам, различным кустам надо осторожно, проверяя пеш­ней каждый шаг (как в начале зимы, так и по последнему льду).

«Пятачок» — сравнительно мелкое место среди больших глубин — всегда привлекает рыб. Окуни, подлещики, Крупная плотва иногда заходят на такую мель, что приходится удивляться, как они туда попали. Ловить их можно как на самом «пятачке», так и на подходах к нему. «Рыбьи тропы» действительно существуют. Иногда это какая-то канава на подводной равнине, иногда наобо­рот — нечто вроде вала или насыпи, тянущейся под водой в определенном направлении. Бывает, что «тропа» обо­значена растительностью, но случается и так, что видимых растений на дне нет, а рыбы все же знают свою дорогу и даже соблюдают расписание движения по ней.

Вытащив на крючке какую-либо зе­лень со дна, рыболов должен тщатель­но осмотреть ее. Если это элодея, то с лунки можно уходить: обычно клюют только крохотные ершики да окунечки граммов по 20—30. Если извлечен лис­тик или веточка рдеста, то это уже шанс поймать что-нибудь покрупнее. Здесь стоит задержаться, просверлить не­сколько лунок в пределах глубины не более 4—5 м. Кстати сказать, при заце­пах травы случается поймать ручейни­ка. Такое место полезно запомнить, чтобы потом, вооружившись каким-ли­бо приспособлением, набрать этой прекрасной насадки (из ила вытаскива­ют корни и стебли и на льду тщательно осматривают их).

Заманчивы места, где кончаются пески и начинается галька, среди которой ютятся всевозможные личинки, жучки и т. п. — тут встречаются рыбы различ­ных пород. Привлекают многих рыб и перекаты (как и летом). Ниже быстри­ны, там, где начинается глубина, иду­щая иногда уступами, нередко попада­ется хорошая рыба. Остров, крупные валуны и другие препятствия, отклоня­ющие основную струю, вызывают дви­жение воды в обратном • направлении (обратное течение, суводь). На границе, где сходятся прямой и обратный ток воды удобно ловить маленькой мор­мышкой: течения нет, а рыба бывает. Зимой нет видимых признаков суводи, такие участки надо знать заранее или расспросить о них опытного местного рыболова.

Многие считают правилом: где рыбаки, там и рыба. Однако не всегда это так. Ходить и проверять старые лунки тоже зачастую не дает эффекта. На­дежнее делать новые лунки. Если в лунке рыбы нет, надо еще одну про­сверлить, но с таким расчетом, чтобы подо льдом были другие условия: за­метная разница в глубине, в скорости течения, в характере грунта и т. п. Делать очередную лунку там, где ниче­го нового по сравнению с прежней нет, разумеется, не стоит.

Таким образом, вы узнаете приблизительную толщину льда на водоеме. Это нужно для того, чтобы во время сверления следующих лунок в них уже не попадала ледяная крошка, и ее не приходилось бы вытаскивать.

Добавить комментарий