Основные характеристики мотыльницы

Мотыльница своими руками

Мотыльница – это достаточно важный аксессуар рыболова. От ее наличия во многом зависит удачный исход рыбалки. Мотыля, в основном, используют для ловли рыбы в холодное время, а точнее – зимой. Это достаточно привлекательная наживка, которая входит в рацион питания любого вида рыбы. В такие периоды, когда на улице холодно, рыба предпочитает пищу животного происхождения. Мотыль, в данном случае, считается наиболее доступной наживкой. Его можно просто пойти и намыть в пруду, поэтому его легко можно купить на рынке. Мотыль подходит для ловли карася, подлещика, карпа и другой рыбы. Мотыля насаживают на крючок и в другие периоды, не только когда холодно. Он является неотъемлемой частью так называемых бутербродов. Это, когда на крючок вместе с насадкой растительного происхождения, хотя это и не обязательно, насаживается еще и мотыль. Наличие на крючке мотыля, как дополнения к основной наживке, может гарантировать поклевки.

В связи с этим, к мотыльнице предъявляются определенные требования. Например:

Изготовление наколенной мотыльницы

Приветствую всех любителей рыбной ловли! Особенно “пингвинов”. В предверии грядущей зимней рыбалки начал задумываться об изготовлении наколенной мотыльницы (идея пришла еще в прошлом году-наткнулся на нее на сайте Дмитрия Салапина, а еще ранее увидел во очию на колене рыболова).

Так вот, прошу простить меня за плагиат, так как идея позаимствована, но все же считаю необходимым поделиться ей. К сожалению на нашем любимом сайте никто до этого времени не удосужелся описать технологию изготовления такой, я считаю, нужной зимнему “рыбалю” ноу-хау.

-Самая главная задача такой мотыльницы – довести тепло от ноги к насадке и не дать ей (насадке) замерзнуть. Для реализации этой задачи низ мотыльницы делается из тонкой ткани, а корпус из термоизолирующего материала, лучшим из которых признан тот, из которого делают туристические коврики. Он довольно дешевый по себестоимости, легко обрабатывается и хорошо держит форму.

Наколенную мотыльницу на один отсек сделать довольно не сложно, т.к. ее размеры малы. Достаточно вырезать три прямоугольника, склеить их, вырезать в середине подходящего размера «окошко», оставив толщину стенок не менее 1 сантиметра. Потом приклеить снизу ткань и резинку.

Сделав первую мотыльницу, допустил небольшую ошибку – пропустил резинку между двумя слоями ткани, тем самым перекрыв доступ части тепла внутрь отсека.

Удобство данного приспособления оценил на первой же рыбалке – не надо каждый раз лазить за пазуху за каждым мотылем, достаточно подкинуть пару щепоток в наколенную и на час ловли при хорошем клеве этого хватает. Но в прошлом году на соревнованиях увидел у других спортсменов такие мотыльницы увеличенного размера – на два и даже три отсека, один из которых довольно объемный. Идея оказалась проста – один отсек используется под насадочного мотыля, один отсек для кормового, третий тоже под живую насадку – мормыша, опарыша или репейную моль.

Проанализировав фотографии с разных соревнований, начал думать над процессом изготовления. Коротко его приведу в самом начале, а подробно можно прочитать дальше:

1. Вырезаем заготовки из каремата 15х17см.

2. Склеиваем нижние три слоя.

3. Вырезаем окна.

4. Вырезаем крышки в верхнем слое.

5. Приклеиваем четвертый (верхний) слой.

6. Обтачиваем заготовку.

7. Приклеиваем резинки для крепления на ноге и для крышек.

8. Наклеиваем пластиковые накладки на крышки.

9. Приклеиваем снизу ткань.

Площадь нижней поверхности увеличенной модели гораздо больше и «плоский» вариант тут не подходит, необходимо сделать его изогнутым по форме ноги. На просторах интернета когда-то читал, что самым удачным образом для формирования изгиба подходит стеклянная трехлитровая банка. Но мысль о том, что надо будет вырезать не один слой, а несколько, да к тому же срез надо будет делать под определенным углом, не давала покоя и пришла идея сделать какую-то жесткую форму. Под руку попался небольшой кусок оцинкованного железа. Несколько манипуляций с ножницами по металлу и молотком – и две формы для шаблона готовы!

Размеры заготовок мотыльницы на три отсека 15х17 сантиметров.

Данный размер очень удачно подходит к размерам коврика шириной 60 сантиметров – достаточно отрезать от него полоску 17 сантиметров и разделить ее на четыре части. Еще нашел кусок старого каремата такого же размера и сделал из него образец с прорезями.

А дальше дело техники. Зажимая по одной заготовке в форму из железа,

срезаю по краю лишнее, формируя необходимый угол по краю каремата. Можно это сделать и после склеивания, но с одним слоем работать проще.

Далее склеиваем поочередно нижние три слоя, намазывая клеем только места, где будут находится стенки – зачем тратить лишний клей, если потом все равно эти места будут выброшены? Три слоя склеены – необходимо вырезать в них сквозные отверстия – это будут наши емкости.

Как и в варианте с одним отсеком, толщины стенок будет достаточно около 1 сантиметра. Прорезать необходимо острым канцелярским ножом, желательно с узким лезвием (мне пришлось от обычного отломать плоскогубцами лишнее), удерживая его все время вертикально.

Теперь берем четвертый верхний слой, и вырезаем в нем такие же окна, но на 2-3 миллиметра больше по периметру, для того чтобы потом крышки не проваливались внутрь. Данный этап очень важен – этот слой я укладывал на железную форму, чтобы придать изгиб, и вырезал так, чтобы нож был всегда немного наклонен в середину «окна», т.е. вырезаемая крышка должна получиться по краю напоминающая юбку. Именно это будет удерживать крышки в закрытом состоянии без каких-либо дополнительных фиксаторов.

Приклеиваем сверху четвертый слой.

Далее необходимо всю заготовку обработать снаружи наждачной бумагой или на электронаждаке, чтобы подогнать все слои и убрать всякие неровности и заусенцы.

Следующим этапом вклеиваем резинки для крепления на ноге. Для этого между первым и вторым слоем делаем сквозную прорезь по ширине резинки (2,5-3см) и вклеиваем ее внутрь. Изнутри отрезаем лишнее. Резинки на ноге скрепляются между собой посредством «липучки», которая располагается посередине. Сделано это для того, чтобы при использовании на липучку не попадал снег, если она будет расположена возле края мотыльницы. Различные пластиковые «фастексы» и «самосбросы» здесь будут неудобны, т.к. будут давить под коленом и обладают лишним весом.

Еще нам необходимо приклеить крышки. Использую эту же резинку шириной 2,5-3 см. Делаю разрез в середине крышки и вклеиваю в нее резинку. В стенках корпуса тоже делаю прорези и вклеиваю туда. Все лишнее обрезаю.

Следующий этап – приклеивание пластиковых накладок на крышки. Эти накладки придают жесткости крышкам, за их край легко открывать и они прикрывают щель между корпусом и крышкой, не пропуская лишний холод внутрь мотыльницы. Пластик надо выбирать довольно жесткий, мне удачно под руку попалась пустая пластиковая бутылка из-под порошка для посудомоечной посуды – ее стенки как раз имели нужный изгиб и достаточную толщину. Размер накладок на 3-5 мм шире размера крышки с трех сторон. Со стороны, где вклеена резинка надо обрезать вровень с крышкой, чтобы пластик не мешал открывать ее.

Остался один маленький этап – приклеить снизу ткань. Советую выбирать довольно тонкую, чтобы она хорошо пропускала тепло, но с какой-нибудь пропиткой, иначе сок от мотыля будет пропитываться и оставлять пятна на одежде (что у меня и случилось с первой тканью – плащевкой). Берем кусок немногим больше размера мотыльницы, приклеиваем и потом отрезаем лишнее.

По аналогии изготовлена мотыльница на два отсека

7. Приклеиваем резинки для крепления на ноге и для крышек.

Изготовление мотыльниц своими руками

Существует огромное количество разнообразных рыболовных снастей и приспособлений, которые пригодятся на зимней ловле со льда. К их числу относится и мотыльница. А как ее создать собственноручно из небольшого числа подручных материалов, вы узнаете далее.

Для того чтобы достичь этого результата нижнюю часть нашего снаряжения создают из до воли-таки летней тонкой ткани. Тогда как для создания корпуса стоит подобрать материал, отличающийся хорошей термостойкостью. К примеру, материал из которого делают термоковрики. Он достаточно дешевый, прост в работе и отлично держит форму.

Как сделать мотыльницу на колено своими руками

В спортивной рыбалке наколенные мотыльницы давно занимают важное место. В спорте счет идет на секунды, и скорость смены мотыля определяет улов. В любительскую рыбалку, наравне с другими приспособлениями рыболовов-спортсменов, такие мотыльницы входят все больше. Нередко при ловле на мормышку вперемешку клюет и белая рыба, и окунь с ершом, поэтому обойтись только мотылем не получается. Плотва, например, с большим интересом отзывается на опарыша. Для таких рыбалок мотыльница на два отделения просто необходима. Также бывают случаи, когда нужно использовать кормового мотыля для прикармливания, а насадочного – для подсадки на мормышку.

Толщины в 2 см недостаточно, поэтому нужно вырезать два раза, второй распустить вдоль, получив две матрицы толщиной 2 и 1 см.

Мотыльницы пенопластовая в Санкт-Петербурге

  • Прочие рыболовные принадлежности
  • Сумки и ящики для охоты и рыбалки
  • Пенополистирол, Пенопласт, PIR плиты
  • Товары для декорирования

Мотыльница пенопластовая “Грибок малый”, повышенной прочности

Мотыльница пенопласт однокамерная большая

Мотыльница пенопластовая “Грибок малый”, повышенной прочности

Мотыльница пенопластовая на магните

Sport-Fish Мотыльница пенопластовая двойная (Белгород)

Мотыльница пенопластовая мал. (80х50х30)

Sport-Fish Мотыльница пенопластовая одинарная 70×53мм

Мотыльница пенопластовая большая

Мотыльница малая “Helios”

940R Мотыльница экстра с резинкой 7х5х3см Белый

Мотыльница пенопластовая “Экстра” 70х40х30мм (малая)

Мотыльница средняя “Helios”

Мотыльница пенопластовая тривол с ушками под ремень

Мотыльница “Три кита”, квадратная (двойная)

Мотыльница пенопластовая на магните Рыболовный Беспредел

936R Мотыльница экстра круглая 8.0х3.5см Белый

939R Мотыльница экстра с резинкой 7х4х3см Белый

Пенопласт ППС-14 100 мм (ПСБ-С 25) (плотность до 15,1-16 кг/м3)

Мотыльница однокамерная большая, 553292

Мотыльница прямоуг. большая гладкая

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА 100х120см 100мм 6 шт

Мотыльница в ассортименте

Мотыльница малая “Helios”

941R Мотыльница экстра с резинкой 7х6х3см Белый

934R Мотыльница экстра круглая 5.0х2.5см Белый

935R Мотыльница экстра круглая 6.5х3.0см Белый

Мотыльница однокамерная большая, 553292

Мотыльница прямоуг. малая “гладкая”

Мотыльница с резинкой экстра 41 большая

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ПЕРИМЕТР 100х60см 50мм 8 шт

Пенопласт ПСБ С-15 2000*1000*50мм

Мотыльница обычная (5.5*8 см)

Мотыльница средняя “Helios”

Тёрка пенопластовая “Hobbi”, 200×120 мм

Мотыльница 2М (Ж)

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm Теплый пол 120х60см 47мм 10 шт

Мотыльница прямоуг. большая “гладкая” мтгб

Мотыльница прямоуг. большая 2х-секц “гладкая”

Крошка пенопласта, дробленый пенопласт, пенопластовая крошка, дробленка – 1 м3

Мотыльница малая “Helios”

Изготовление крышки самодельной мотыльницы

На фотографии разложены изготовленные своими руками мотыльницы разного размера и формы. Из всех моих коробок для хранения на зимней рыбалке мотыля у этих мотыльниц поприличнее вид, поэтому они и представлены на странице данной статьи.

Остальные похожие емкости с полостями разного объема приспособлены под хранилища различных рыболовных принадлежностей. Очень удобные для этих целей коробки.

Самую простую мотыльницу можно изготовить своими руками из любой подходящих размеров пустой тары – допустим, из какой-то не очень ломкой пластмассовой коробки с плотно подогнанной крышкой (позиции “б”).

Здесь для изготовления своими руками мотыльницы была использована емкость химзащиты с вырезанными сапожным ножом внутренними перегородками. Помнится, как на свою первую зимнюю рыбалку я приехал вообще со спичечным коробком, доверху набитым мотылем.

В крышке пластмассовой мотыльницы тонким раскаленным гвоздем прожжены отверстия для постоянной подпитки мотыля кислородом воздуха. На дно и боковые стенки коробки наклеен отрезок хлопчатобумажного материала, который должен перекрывать стык шарнирного соединения половинок самодельной пластмассовой мотыльницы и накладываться сверху на личинки.

Читайте также:  Лучшие мормышки для ловли судака

На этом процесс изготовления своими руками простейшей мотыльницы можно считать законченным. Жаль только, что хранить личинки на зимней рыбалке в такой таре при минусовой температуре приходится за пазухой.

Вырезанная из плотного пенопласта самодельная мотыльница показана на фотографии. Рыхлый пенопласт обладает лучшими термоизоляционными свойствами (из-за большего объема в его массе пор), но у него ниже прочность.

Внутренняя полость коробки впечатляет своими размерами, но храню в большой пенопластовой мотыльнице личинки мотыля только в двух случаях.

Например, при самостоятельной намывке мотыля нам никак не обойтись без большой самодельной мотыльницы с хорошей термоизоляцией. Поэтому данная или другая, похожая на нее поделка из пенопласта присутствует при намывке мотыля в обязательном порядке.

Примерно такая же большая самодельная мотыльница с накануне намытым свежим мотылем катается со мной на длительные рыбалки в конце зимы – начале весны.

Большая коробка из пенопласта является контейнером для хранения всего привезенного запаса личинок. А для переноса мотыля в процессе дневной рыбалки служит тоже самодельная мотыльница из пенопласта, но гораздо меньшего размера.

Тогда основной (недельный) запас личинок мотыля остается либо в землянке, либо в укромном месте на берегу (при плюсовой температуре воздуха).

Для изготовления в самодельной мотыльнице пазов хода крышки отделим от школьной линейки два отрезка: один по размеру длины полости коробки, другой – по ее ширине.

Далее, по очереди вкладывая обе минилинейки в полость мотыльницы, производим круговую разметку верхней границы паза для скольжения крышки. Толщина крышки из плекса моей самодельной мотыльницы равна 2мм. Хотя для ее изготовления подойдет любой другой менее хрупкий пластик.

Расстояние от верхней плоскости коробки до границы паза равно 2,5-3мм. Этот размер при изготовлении своей первой мотыльницы можно задать большей величины (4-5мм).

Для захода крышки в пенал мотыльницы потребуется вырезать ножом часть пенопласта с одной из узких боковых сторон самодельной пенопластовой коробки. Данная площадка на чертеже показана зелеными штриховыми линиями.

Черным цветом прочерчена разметка верхней границы паза, вырезанного для скольжения крышки над полостью самодельной мотыльницы.

Красным цветом прорисован паз для хода крышки между длинных стенок полости коробки, которая в процессе изготовления самодельной мотыльницы формируется следующим образом.

Накладываем обломок ножовочного полотна на площадку зеленого цвета, снизу подкладываем линейку, совмещаем ее обрез с нижней линией карандашной разметкой паза, производим пропил одной боковой стенки самодельной мотыльницы на нужную глубину .

Точно такой же пропил по линейке формируем с противоположной стороны самодельной мотыльницы. Обломком ножовочного полотна соединяем оба пропила между собой, пользуясь коротким обрезком линейки.

По получившимся размерам подгоняем крышку самодельной мотыльницы, которую можно погонять вдоль полости коробки, сглаживая тем самым неровности пенопласта в пазах.

Если до изготовления крышки коробка не была обрезана до нужных размеров, то подрезаем ее и обрабатываем наждачной бумагой.

Для рыбаков, кому данный техпроцесс покажется слишком сложным, то мотыльницу своими руками можно изготовить из составных частей, которые затем следует между собой склеить. Так, как клеится пенал для хранения на зимней рыбалке снастей в самодельном рыбацком ящике.


Затем пенопласт со всех четырех сторон подрезается еще глубже и производится точно такая же его выборка. В домашних условиях пенопласт внутри полости мотыльницы можно выбрать плоской стамеской. Пусть в конечном итоге у нас в пенопласте будет готова прямоугольная выборка глубиной 50мм при толщине дна равном 8-10мм.

Варианты подключения вентиляторов к материнской плате. Типы разъемов

Современные вентиляторы подключаются к материнской плате посредством 3- или 4-пинового разъема. От типа подключения будет зависеть возможность управления скоростью вентиляторов программным способом. Более экзотическими являются 2-пиновый разъем (обычно используется в БП) и 6-пиновый (с управлением подсветкой). Подключение вентиляторов напрямую к блоку питания через Molex считается устаревшим.

У 3-пиновых моделей скорость вращения зависит от изменения напряжения. Возможен мониторинг скорости, однако ШИМ отсутствует. Часто такие вентиляторы работают на повышенных оборотах и издают больше шума.

У 4-пиновых моделей скорость вращения регулируется материнской платой с помощью дополнительного провода. Современные BIOSы прекрасно справляются с автоматическим управлением вентиляторов, главное — правильно выставить температурные лимиты в настройках материнской платы.

Большинство современных материнских плат имеют 4-пиновые разъемы, но варианты с 3 pin еще встречаются. В случае необходимости можно подключить 4-пиновый вентилятор к материнской плате с 3-контактными разъемами и наоборот. Вентиляторы при этом будут работать на стандартных оборотах.

Регулировать скорость вентиляторов можно и с помощью реобаса. Но эпоха подобных устройств уходит в прошлое: в современных корпусах для них не осталось места, а их функции взяли на себя материнские платы.

Если вентиляторов больше, чем разъемов на МП, используются специальные разветвители. Однако увлекаться ими не стоит: на один канал больше двух вентиляторов лучше не вешать. В противном случае придется обеспечить им дополнительное питание, что приведет к появлению лишних проводов в корпусе.

В любом случае уже на этапе покупки материнской платы нужно понимать, какое количество вертушек понадобится будущей системе. Несмотря на более высокую стоимость, предпочтение стоит отдать 4-пиновым вентиляторам с наиболее совершенным способом управления.

Три вентилятора (два спереди, один сзади) — заявка на средний уровень: Ryzen 5 (Core i5) + 2060 (RX 5500XT).

Основные характеристики мотыльницы

  • Водомоторика
  • Туризм, отдых
  • Рыбалка
  • Назад в разделы
  • Лодки ПВХ гребные
  • Лодки ПВХ под мотор
  • Комплектующие к лодкам
  • Лодочные моторы (2 такта)
  • Лодочные моторы (4 такта)
  • Лодочные электромоторы
  • Комплектующие к моторам
  • Алюминиевые лодки
  • Стеклопластиковые лодки
  • Байдарки
  • Лодки риб
  • Катамараны
  • Назад в разделы
  • Аква
  • APACHE
  • Муссон
  • RUSH
  • Таймень
  • Инзер
  • Барс
  • Хантер
  • Yukona
  • GLADIATOR
  • Фрегат
  • Флагман
  • Байкал
  • Дельта
  • Назад в разделы
  • Аква
  • APACHE
  • МУССОН
  • РИВЬЕРА
  • RUSH
  • ЛОДКИ ПОВОЛЖЬЯ
  • TULIN
  • СКАТ
  • Roger
  • СТЕФА
  • БРАТАН
  • МАРЛИНБОТ
  • Orca
  • СОЛАР
  • ХАНТЕР
  • Дельта
  • ФЛАГМАН
  • ТАЙМЕНЬ
  • STORMLINE
  • GLADIATOR
  • ФРЕГАТ
  • ПИРАНЬЯ
  • BADGER
  • SMARINE
  • POLAR BIRD
  • НАШИ ЛОДКИ
  • ANNKOR
  • ЮКОНА
  • REEF
  • RIVERBOATS
  • ВИКИНГ
  • КАСАТКА
  • Адмирал (Питер)
  • Назад в разделы
  • Электрика
  • Ремонт запчасти
  • Спасательные комплекты
  • Фалы для буксировки
  • Палубное оборудование
  • Тенты, чехлы
  • Жилеты
  • Клей
  • Весла
  • Якоря
  • Мягкие накладки
  • Кресла, сиденья
  • Подставки, держатели
  • Клапаны
  • Разное
  • Колеса транцевые
  • Насосы
  • Сумки
  • Назад в разделы
  • HDX
  • MERCURY
  • YAMAHA
  • NISSAN MARINE
  • HIDEA
  • Magnum PRO
  • ALLFA
  • GLADIATOR
  • GOLFSTREAM
  • HANGKAI
  • SEANOVO
  • MARLIN
  • MIKATSU
  • PARSUN
  • SHARMAX
  • SEA-PRO
  • TARPON
  • Назад в разделы
  • YAMAHA
  • MERCURY
  • SHARMAX
  • ALLFA
  • HDX
  • HANGKAI
  • HIDEA
  • MARLIN
  • MIKATSU
  • NISSAN MARINE
  • SEA-PRO
  • БУРЛАК
  • SEANOVO
  • Назад в разделы
  • MotorGuide
  • MINN KOTA
  • Sharmax
  • HDX
  • Назад в разделы
  • Масла, смазки
  • Запчасти к моторам
  • Сумки, чехлы
  • Гребные винты
  • Тахометры
  • Подшипники
  • Тросы газа/реверса
  • Поршневая группа
  • Топливные баки
  • Свечи зажигания
  • Крыльчатки охлаждения
  • Груши и шланги
  • Штурвалы
  • Шестерни
  • Сальники
  • Фильтры масляные
  • Фильтры топливные
  • Канистры
  • Топливные краны
  • Крышки для баков
  • Запуск двигателя
  • Тросы рулевые
  • Переходники топливные
  • Система охлаждения
  • Комплектующие для электромоторов
  • Прокладки
  • Электрооборудование
  • Назад в разделы
  • Братан
  • Вольный Ветер
  • Тайм Триал
  • STREAM
  • Назад в разделы
  • Лодки RIB НАВИГАТОР
  • Лодки RIB WinBoat
  • Лодки RIB GLADIATOR
  • Лодки RIB Адмирал
  • Лодки Аэро RIB

  • Назад в разделы
  • Газовое оборудование
  • Спальные мешки
  • Рюкзаки
  • Наборы для пикника
  • Палатки, тенты
  • Разное
  • Столы, стулья, кресла
  • Гамаки
  • Холодильники
  • Фонари
  • Термосы
  • Назад в разделы
  • Аксессуары для палаток
  • Назад в разделы
  • Комплектующие для автохолодильников

  • Назад в разделы
  • Рыбалка (Лето)
  • Рыбалка (Зима)
  • Электроника
  • Назад в разделы
  • Двойники
  • Тройники
  • Блесны
  • Вертлюги, кольца заводные
  • Рыболовные кружки
  • Шнур плетеный
  • Леска
  • Поводки
  • Cпиннинги Cara Noble
  • Спиннинги
  • Крючки
  • Удочки
  • Прикорм
  • Катушки
  • Удочки фидерные
  • Твистеры, виброхвосты
  • Воблеры
  • Кормушки, монтажи
  • Ящики, коробки
  • Подсаки, подъемники, садки
  • Подставки для удочек
  • Поплавки
  • Разное
  • Груза, джиг-головки
  • Назад в разделы
  • Мормышки
  • Блесна (Зима)
  • Жерлицы
  • Хлыст
  • Ящики
  • Ледобуры
  • Разное
  • Приманки
  • Сторожки
  • Мотыльницы
  • Удочки зимние
  • Балансиры
  • Назад в разделы
  • Эхолоты
  • Навигаторы
  • Видеокамеры для рыбалки
  • Аккумуляторы
  • Аксессуары

  • Назад в разделы
  • Жилеты
  • Термобелье
  • Перчатки
  • Футболки
  • Плащи
  • Костюмы
  • Обувь
  • Головные уборы
  • Назад в разделы
  • Термобелье
  • Назад в разделы
  • MSA
  • Ветрозащитные
  • Демисезонные
  • Зимние
  • Плавающие
  • HUNTSMAN Восток
  • NORFIN
  • Helios Тонар
  • Иваново
  • RYOBI
  • Gamakatsu
  • Alaskan
  • Novatex
  • Прочее
  • Назад в разделы
  • Сапоги
  • Сапоги болотные и забродни
  • Вкладные чулки
  • Галоши
  • Сабо, туфли
  • Разное
  • Унты
  • Назад в разделы
  • Кепки и панамы
  • Шапки
  • Балаклавы

  • Назад в разделы
  • Ножи TRAMONTINA
  • Шнуры
  • Подарочные сертификаты
  • Прицепы,Телеги
  • INTEX
  • Назад в разделы
  • Насосы
  • Бассейны
  • Жилеты, нарукавники, круги
  • Лодки
  • Кровати, матрасы, подушки

  • Назад в разделы
  • Мотоциклы
  • Экипировка
  • Мопеды
  • Мотороллеры
  • Мотобуксировщики
  • Квадроциклы
  • Запчасти и комплектующие для буксировщиков, снегоходов
  • Запчасти для квадроциклов
  • Снегоходы
  • Назад в разделы
  • Стем Север
  • Балтмоторс
  • Бурлак
  • Альбатрос
  • FORZA
  • Назад в разделы
  • IRBIS
  • WELS
  • WILD TRACK
  • MotoLand
  • ATV
  • AVANTIS
  • Назад в разделы
  • Лодка + мотор
  • Лодка + аксессуары

Специализированный интернет-магазин «Лодки Поволжья» предлагает купить лодку по приемлемой цене. Наша компания с 2000 г. занимается продажей лодок для рыбалки. Также в наличии представлен большой выбор товаров для любителей активного отдыха. У нас Вы можете купить как сам водный транспорт и комплектующие к нему, так и аксессуары.

Карточка «мотыльницы»

  • начальная форма — прекрасен (в данном значении);
  • постоянные морфологические нормы: качественное, краткое;
  • непостоянные признаки: положительная степень сравнения, единственного числа, женского рода;
  • синтаксическая роль: часть сказуемого.

Насосы вибрационные: основные характеристики и параметры

Вибрационный насос — бытовой насосный агрегат, это очень простая конструкция по изготовлению, элементарная при сборке. Насос вибрационный при соблюдении инструкции по эксплуатации не доставляет особых проблем и хлопот потребителю.
Конструкция вибрационных насосов на протяжении десятилетий не меняется и для всех вибрационных агрегатов стандартная. Однако, вибрационные насосы изготавливаются на разных предприятиях в России и за рубежом и имеют отличия, иной раз очень существенные.

Следовательно, надо знать как сделать правильный выбор вибрационного насоса , который должен оптимально отвечать Вашим ожиданиям и потребностям. Среди многообразия вибрационных насосов присутствующих на рынке бытовых насосов кажется сделать это трудно. Однако попробуем разобраться.

Какие основные технические и эксплуатационные параметры вибрационным насосам присущи:

• номинальный напор подъема воды,
• максимальная подъем воды,
• номинальная подача вибрационного насоса,
• максимальная подача вибрационным насосом,
• потребляемая мощность насоса,
• рабочее напряжение для вибрационного насоса,
• режим работы для вибрационного насоса,
• глубина погружения вибрационного насоса.

Номинальный напор подъема вибрационным насосом воды, означает, что насос подымает воду с глубины при условии эксплуатации в оптимальном режиме. Данный показатель почти для всех вибрационных насосов составляет 40 метров. Учитывая высоту от погруженного вибрационного агрегата до начала уровня земли, протяженность шланга, потерю в трудах напор, то 40 метров напора для вибрационного насоса не так и мало.

Максимальный подъем вибрационным насосом воды, характеризуется максимальным напором. И здесь вибрационные насосы отличаются друг от друга. Обычный стандарт данного параметра – 60 метров. Если Вам говорят что вибрационный насос дает напор максимально больший, то с трудом вериться. Конструкция вибрационного насоса этого не позволяет теоретически.
Параметры вибрационного насоса лучше визуально смотреть на гидравлической характеристике насоса.

Номинальная подача вибрационного насоса — способность вибрационного насоса перекачивать объем воды в минуту или в час, Стандартный показатель для вибрационных насосов составляет 0,43 м3/час.
Стандартная максимальная подача вибрационным насосом воды – 1,5 м3/ч.

Мощность вибрационного насоса – это показатель производительности к потреблению электроэнергии насосом вибрационным. Чем выше мощность вибрационного насоса, тем больше объема воды Вы должны получить от его работы, одгнако это бывает не всегда так. Часть производителей не выдерживают на производстве стандарты. Однако, с большой мощностью погружной вибрационный насос по обслуживанию и затратам будет дороже в эксплуатации обходиться. Обычная мощность бытовых вибрационных насосов составляет от 200 до 250 Вт, с потреблением тока в пределах 2 Ампер.

Из всех вибрационных насосов по подачи выделяется насос “Полив” . Мощность насоса – 220 Вт. Объем подачи – 0,9 м 3 /ч, напор – 20 метров. Например, подача двух вибрационных насосов Малыш – будет равна подаче одному насосу “Полив”.


Рабочее напряжение для вибрационного насоса обязательно должно составлять 220 Вольт (+10 или -10 процентов). Все вибрационные насосы очень требовательны к устойчивому переменному напряжению. Понижение напряжение для вибрационного насоса в зависимости от индивидуальных условий эксплуатации ведет к понижению напора, но увеличивается подача насоса. Увеличение напряжения для вибрационного насоса выше требуемого, оказывает влияние на плохую работу насоса. Возникают незапланированные дополнительные соударения в электроприводе вибрационного насоса, и это может привести к выходу из строя погружного насоса. Могут срывать винты крепления корпуса насоса с электроприводом, ломаться штоки в вибрационных насосах, включая и иные неисправности.
Поэтому, в случае нестабильного напряжения у Вас на дачном участке, в саду или в загородном доме, когда имеются случаи скачков напряжения питания или напряжение не доходить до обязательного 220 Вольт, специалисты рекомендуют обязательно устанавливать стабилизатор напряжения к вибрационному насосу.

Читайте также:  Кукуруза для рыбалки фото извечных производителей видео приготовления кукурузы для рыбалки

Режима работы вибрационного насоса — параметр продолжительности работы погружного вибрационного насоса, показывает возможность бытового насоса работать непрерывно. С возможностью перерыва для остывания насоса вибрационного. Стандартный режим работы насоса вибрационного составляет 60 минут и 20 минут перерыва.

Глубина погружения вибрационного насоса показывает, на какую глубину от зеркала воды, потребитель может опустить бытовой погружной насос. Обычно глубина погружения насоса вибрационного составляет 2 или 3 метра.

Итого, из вышесказанного следует, что выбор вибрационного насоса по техническим характеристикам не очень сложное дело.

Однако, имеются дополнительные параметры вибрационных насосов, о которых обязательно сообщим ниже.

– Необходимо обратить внимание, что вибрационные насосы бывают разных диаметров. На это стоит обязательно обратить внимание, если у Вас имеется скважина с определенным диаметром. Если Вы купите вибрационный насос с внешним диаметром корпуса 98 мм, а у Вас скважина с обсадными трубами 80 мм, то естественно насос вибрационный не подойдет. Погружные вибрационные насосы производятся по внешнему диаметру – 76 мм, (например, насос “Малыш-3”), 98 мм (например, насос Ручеек или насос Малыш ), 165 мм ( насос “Полив” ). Вибрационные насосы для колодца можно использовать с любым внешним диаметром, т.к. обычно у колодцев большой входной диаметр.

– Вибрационные насосы имеют небольшой вес около 4 или 4,5 кг, они очень мобильны и компактны, что является небольшим преимуществом перед другими погружными скважинными насосами, поверхностными центробежными или вихревыми насосами.

– Учитывая разные индивидуальные условия эксплуатации вибрационных насосов, производители выпускают насосы вибрационные с токоведущим кабелем разной длины – 6, 10, 15, 25, 32, 40, 50 метров. Рекомендуем Вам учитывать длину провода при совершении покупки вибрационного насоса. При этом надо обязательно знать, что многие производители категорически запрещают отрезать вилку насоса на кабеле насоса, для наращивания длины провода. Так как это нарушает целостность насоса и при наступлении гарантийного случая, такой вибрационный насос не попадает под гарантийный ремонт.

– Корпус и электропривод вибрационного насоса многие заводы-изготовители насосов производят из традиционного алюминия (силумин). Свойства алюминия для использования в вибрационном насосы общеизвестны. Алюминий не коррозирует в воде и обладает Важной характеристикой – теплопроводностью. Погружной вибрационный насос из алюминия, в процессе работы прекрасно передает тепло окружающей среде – воде. Остужая насос вибрационный и алюминий предохраняет его избыточного тепла и выхода из строя. (силумин).

– Некоторые заводы-изготовители пытаются частично производить вибрационный насос из пластика . Пытаясь сэкономить на дорогом материале как алюминий. Тем самым быть конкурентоспособным на рынке бытовых насосов путем снижения производственных затрат. Но испытывают определенные трудности при производстве вибрационных насосов из пластика. Пластик очень плохо передает тепло. В процессе эксплуатации имеются случаи трещин корпуса вибрационных насосов. Резиновый обратный клапан погружного насоса работает не стабильно, в виду создания выработки на пластиковом стакане корпуса вибрационного насоса.
Учитывая, что технология производства вибрационных насосов в пластиковом корпусе еще до конца не отработана на некоторых предприятиях, имеет смысл воздержаться от совершения покупки.

– Необходимо обращать пристальное внимание на предприятие выпустивший вибрационный насос. От этого много зависит. Если это солидное предприятие, имеющий большой опыт производства вибрационных насосов, то следует обратить пристальное внимание на данную продукцию. И наоборот, если вибрационные насосы изготовило и пытается продавать неизвестное ранее предприятие – относитесь к этому осторожно. При отсутствии должного опыта такие вибрационные насосы могут преподнести определенный сюрприз – в виду короткого срока эксплуатации.

Купить вибрационный насос в наше современное время не составляет особого труда, их в магазинах с избытком. Но если Вы будете обладать должной информацией по бытовым насосам, то мы надеемся, Вы совершите правильный выбор и купите самый лучший вибрационный насос.
Если Вы испытываете затруднения при покупке и выборе вибрационного насоса, то Вы всегда можете обратиться в “ХозОптТорг” (Ливны) и мы постараемся учитывая Ваши пожелания и требования оказать помощь.

Еще по теме:
История создание конструкции вибрационного насоса .
Обзор и выбор вибрационного насоса .
Основные характеристики и параметры вибрационного насоса .
Использование вибрационных насосов Ручеек и Малыш в зимнее время .
Схема сборки конструкции вибрационного насоса .
Насос Малыш – главный помощник на даче в саду и огороде! .
Универсальный солдат насос “Малыш”! .

Номинальная подача вибрационного насоса — способность вибрационного насоса перекачивать объем воды в минуту или в час, Стандартный показатель для вибрационных насосов составляет 0,43 м3/час.
Стандартная максимальная подача вибрационным насосом воды – 1,5 м3/ч.

Мощность вибрационного насоса – это показатель производительности к потреблению электроэнергии насосом вибрационным. Чем выше мощность вибрационного насоса, тем больше объема воды Вы должны получить от его работы, одгнако это бывает не всегда так. Часть производителей не выдерживают на производстве стандарты. Однако, с большой мощностью погружной вибрационный насос по обслуживанию и затратам будет дороже в эксплуатации обходиться. Обычная мощность бытовых вибрационных насосов составляет от 200 до 250 Вт, с потреблением тока в пределах 2 Ампер.

Моя рабочая зимняя снасть (продолжение).

Моя рабочая зимняя снасть (продолжение).

За свою рыболовную жизнь, перепробовал кучу зимних удочек, как заводских, так и самопальных, много делал сам, одно время обтачивал пластиковые балалайки и обклеивал их пенкой от туристического коврика, вроде бы какой там вес у пенки, но обклеенная она становилась ощутимо тяжелее, к тому же при отбрасывании такой удочки на неё очень сильно налипал снег, соответственно после этого подмерзали пальчики. Потом такие же пластиковые обточки обмазывал эпоксидкой,обваливал в пробковой крошке, когда высыхало обтачивал, сглаживал наждачкой,внешний вид получался просто супер, но всё тоже самое, что и с пенкой,увеличение веса, налипание снега,поэтому остановился на пенопластовых, по моему лучше материала не найти.

Ну вот, удочку с кивком мы сделали , теперь о мормышках,в добрые старые времена ловил только на мормышки собственного изготовления,сейчас в рыбалке на мотыля их практически вытеснил вольфрам, исключение только безмотылки, но это немного другая тема и о них я расскажу как-нибудь в следующий раз. Для ловли же с мотылём, мормышку можно сделать самому буквально за несколько минут, например дробинку с коронкой. Сначала нужно подобрать гаечку и шарик от подшипника нужного нам размера,

потом берём фольгу (медную, латунную и т.д.) и отжигаем её над свечёй до синевы.

Кладём фольгу на гайку и слегка прижимаем шариком, что б получилось небольшое углубление.

Потом аккуратно постукивая молоточком придаём чешуйке нужную форму,

получается вот такая заготовка,

обрезаем всё лишнее, чешуйка готова.

Обычной швейной иглой протыкаем отверстие, желательно сделать это точно по центру.

Зачищаем внутренности чешуйки надфилем,

потом одеваем её на обычную английскую булавку. Втыкаем булавку в деревянный брусок, смазываем паяльной кислотой, подставляем заранее зачищеный и облуженный крючёк

и пропаиваем оловом или другим припоем.

Снимаем с булавки и надфилем зачищаем острые края коронки, и если есть, сглаживаем неровности. Прочищаем отверстие для лески,

полируем мормышку иглой, потом шлифуем её на кусочке войлока с пастой гои, мормышка готова.

Сейчас в продаже есть свинцовые дробинки с разрезом, разного размера,для огрузки поплавочных удочек, продаются в наборах. Из них тоже можно сделать мормышки, которые очень неплохо работают, а тянут не хуже вольфрамок. Я обычно сразу пробиваю или прокручиваю в дробинке отверстие под леску, вставляю в отверстие иглу, а в разрез облуженный крючёк, смазываю кислотой и пропаиваю оловом.

Получаются дробинки естественного свинцового цвета, можно их покрасить в чёрный цвет.

Вольфрамовые мормышки использую магазинные, но крючки на них часто слишком большие и не качественные. Крючки можно поменять самому, правда делать это нужно быстро и желательно с первого раза. Так как чистый вольфрам не паяется, обычно на него наносят медную плёнку, чтоб можно было припаять крючёк, если при перепаивании крючков вольфрам перегреть,то эта плёнка выгорает. Так что всё нужно делать очень быстро, приложил паяльник выдернул старый крючёк, смазал кислотой, вставил новый крючёк, припаял.

Наверно у всех были такие ситуации, когда рыба глубоко заглатывала мормышку и отцепить её вручную было очень проблематично, помочь в этом может вот такая вилочка,

которую сделать можно из велосипедной спицы, или любой другой проволоки подходящего размера – нужно расплющить кончик и сделать пропил надфилем, одну сторону для удобства обмотал ниткой с клеем.

Следущая необходимая вещь для рыбалки с насадкой конечно мотыльница, сейчас полно в продаже всяких разных, но на соревнованиях, очень много времени уходит на достование этих мотыльниц из-за пазухи, поэтому я перешёл на мотыльницы, которые крепятся на ногу и применяю их и на обычных рыбалках. Делаю тоже сам, из обычного туристического коврика. Вырезаем три-четыре одинаковых куска нужного нам размера.

Размер зависит от того, какую мотыльницу делать, если с одним отделением – то поменьше, если с двумя – то соответственно больше. Коврик в магазинах стоит рублей триста-четыреста и хватит его на очень много мотыльниц. Вырезанные куски мы будем склеивать, для этого все склеиваемые поверхности, нужно зачистить наждачкой и протереть ацетоном, клей использую Момент – кристалл. Смазываем, даём немного подсохнуть и прижимаем следующий кусок, так пока не наберём нужную нам толщину.

Чтоб придать мотыльнице полукруглую форму, сразу же после склеивания, приматываем нашу заготовку скотчем, бинтом и т.д., к трёхлитровой банке,

и ждём когда клей высохнет, обычно я снимаю через сутки. Аккуратно лезвием, или острым ножом, обрезаем всё лишнее, придавая нужную нам форму,

потом отжигаем на пламени свечи все срезы, они какбы спекаются, выравниваются и становятся более жёсткими,

делать это нужно осторожно, не допуская сильного плавления. После этого с внутренней вогнутой стороны, размечаем отсеки и вырезаем их, не трогая самый верхний слой.

По углам отсеков втыкаем булавки, чтоб был проткнут верхний слой, размечаем крышки,

они должны немного превышать размер отсеков. Прорез крышки желательно делать с одного раза, что б потом плотно закрывалась. Прорезаем с трёх сторон, а на одной стороне делаем небольшой надрез с внутренней стороны, что б крышка легче открывалась.

Отмеряем по ноге кусок широкой резинки и большой иглой с нитками пришиваем небольшой кусочек с одной стороны и ту, которую отмерили с другой. И пришиваем к резинке вот такие защёлки,

что б было удобнее снимать-одевать мотыльницу. Потом кусок ткани, типа подкладки от курток, не знаю как она правильно называется, приклеиваем с внутренней стороны. Естественно предварительно зачистив и обезжирив.

Благодаря этому, когда мотыльница одета, от ноги через ткань в неё поступает тепло и мотыль не замерзает.

Из пластика вырезаем накладки на крышки, чтоб их было удобно открывать-закрывать,

я обычно делаю их из ведёрка от майонеза, к тому же оно уже имеет нужный нам изгиб, вырезаем, зачищаем, обезжириваем ацетоном и приклеиваем, небольшие выступы подгибаем чтоб было удобно открывать.

Если пластик жёсткий можно подогнуть его подержав в горячей воде. Мотыльница готова.

Основная масса мотыля хранится за пазухой, а в мотыльницу на ноге добавляем его небольшими порциями, в одно отделение крупного, в другое для закорма с рук, кормового. В -20 гр. мотыль в этой мотыльнице оставался живой, холоднее не пробовал.

Читайте также:  Салат с рыбой на зиму (со скумбрией), рецепты закуски — внимательный взгляд на вопрос

Ну теперь можно и на лёд, по одежде что-то конкретное, советовать не буду, сейчас навалом рыболовной одежды в магазинах и каждый может выбрать, что ему по душе и по деньгам, главное чтоб вам было комфортно.

Хороший ледобур залог успешной рыбалки, я уже несколько зим пользуюсь тонаровской соткой с длинным шнеком, не подводил никогда, бурит отлично по любому льду, всегда с собой в ящике пара запасных ножей на всякий случай.

Ящиком пользуюсь Аэлита-спорт, служит только для переноски удочек и всего необходимого, сидеть я на нём не сижу, ловлю с колен. Наколенники использую вот такие,

где покупал уже и не помню, сделаны из вспененной резины, не промокают и колени не мёрзнут. Ещё одна нужная вещь, сумка под рыбу, нужная не только на соревнованиях, но и на обычной рыбалке, сделать можно из любого непромокаемого материала с ремнём на поясе, или на плече.

Так же всегда с собой пара разных по размеру кормушек, отцеп, спасалки и моток верёвки.

Без спасалок на лёд вобще не выхожу и другим не советую, меня выручали уже несколько раз, а верёвка нужна что б в случае чего помочь другим.

Так как удочка у нас получилась спортивная, то и расскажу о ловле самой спортивной рыбы, об окуне.

Последнее время всё больше отталкивают от себя водоёмы с активно клюющей рыбой, а горы замороженных рыбных трупиков на льду просто убивают. Зачем столько рыбы друзья? Вроде не голодные времена. Для меня гораздо интереснее найти и уговорить неактивную рыбу, а десяток окуньков пойманных в тяжёлых условиях, доставляет намного больше удовольствия, чем куча дуром клюющего. Поэтому всегда отдаю предпочтение тяжёлым водоёмам, где рыба привередливая.

На водоёме всегда ищу что-то, к чему может прижаться окунёк – коряжку, травку, перепады глубин, ямки на дне, или наоборот кочки.

На незнакомых водоёмах,например на водохранилищах, где по берегу рельеф определить довольно сложно, а порой просто невозможно, сверлю в линию 4-5 лунок в пяти метрах друг от друга и облавливаю, леску при переходах наматываю на ладонь, таким образом если в следущей лунке есть хоть какой то перепад, это сразу заметно. Интересные места и те лунки где окунь проявил себя, обсверливаю по периметру, и очень скоро уже имеешь представление о рельефе и о наличии окуня. Облов начинаю всегда с тульской шайбой, это достаточно тяжёлая мормышка, имеет свою замысловатую игру и довольно неплохо поднимает муть при постукивании по дну. Мормышку с мотылём опускаю до дна и делаю небольшую паузу, потом делаю несколько шевелений и постукиваний о дно и небольшой подъём сантиметров на 10-15 от дна с мелкой и плавной игрой. Если поклёвки не последовало, опять опускаю на дно и с частой и резкой игрой, делаю довольно активный подъём примерно на метр от дна, мои знакомые называют такую игру дурной, в таком темпе делаю три проводки, если окунь хоть немного активный, он обязательно проявит себя, тюкнет или придержит, часто просто виснет на паузе в конце проводки, если же не активный,то сразу после быстрых проводок бросаю мормышку на дно, делаю небольшой натяг и замираю. Это тоже самое как с кошкой играть, наверно замечали, шевелишь рукой, кошка настораживается, готовится к прыжку, лапами перебирает и когда вы замерли, кошка сразу атакует. Так и с окунем – играли не клевал, остановились-замерли, вот вам поклёвка.

Иногда и это не срабатывает, окунь проходит рядом, может слегка задеть леску, чуть дёрнуть мотыля за хвост, если кивок правильно настроен, то все эти шевеления заметны и я начинаю следующую серию с постукивания по дну и подъём уже с плавной и мягкой игрой почти на вытянутую руку и после подъёма такой же спуск до самого дна, несколько ударов о дно и опять подъём на туже высоту и пауза уже в конце проводки. Поклёвки чаще всего происходят на втором подъёме не далеко от дна или в самом верху на паузе. Иногда окунь сдёргивает мотыля, у меня есть несколько вариантов как его наказать голой мормышкой – если мотыль сдёрнут см. в 10-15 от дна, я обычно сразу бросаю мормышку на дно и начинаю шевелить, как будто букашка пытается зарыться в грунт. Если см. в 30 от дна, то начинаю очень активный подъём с частой игрой имитируя букашку пытающуюся убежать, если же мотыль сорван в конце проводки, то начинаю плавно и медленно опускать ко дну, без игры с небольшими остановочками, имитируя раненую букашку, которая медленно тонет. При такой игре окунь сожравший мотыля, часто пытается сожрать и ту букашку которая его тащила.

Если цепляете мотыля за головку и окунь часто срывает его,то можно насаживать мотыля за средину, полукольцом,или колечком, как вам больше нравится. Вобще способов игры великое множество и описать все какими я пользуюсь не хватит ни сил, ни времени. Всё подбирается на месте, в зависимости от настроения окуня на данный день и промежуток времени.

На некоторых водоёмах окунь хорошо отзывается на подкормку мелким мотылём, если глубина до трёх метров и течение отсутствует, я кормлю с руки, добавляя мотыля небольшими порциями в лунку, если же глубины больше трёх, то пользуюсь кормушкой, обычно раскрываю её примерно в метре от дна. С кормлением нужно быть осторожным, в некоторых водоёмах прикормив лунку вы можете её убить на довольно длительный период, поэтому если я неуверен в результате, то начинаю с малого – бросаю в лунку несколько мотылей, если это не сказалось негативно на клёве, то следующая порция уже побольше, пока не станет ясно, что кормить можно и нужно. Если кормлю с руки, то часто окунь реагирует на очень мелкую мормышку опускающуюся с той же скоростью, что и кормовой мотыль, причём игры никакой и не надо, просто медленный плавный спуск. Часто окунь клюющий на вашей лунке вдруг перестаёт брать, это не говорит, что он вдруг закончился, или ушёл в другое место, просто ваша мормышка ему как бы приелась что ли, можно сменить мормышку на более крупную или мелкую, или мормышку другой формы и клёв часто возобновляется, можно дать этой лунке отдохнуть с полчасика, проверив в это время другие места, а потом вернуться на неё и какое то колличество окуньков опять порадует вас своими поклёвками.

Корявенько как-то написал, никудышний из меня писатель, но то, что здесь написано – всё из личного опыта, если это работает у меня, не факт что сработает у вас, так что не пинайте сильно. Чаще бывайте на рыбалке, практика – это наше всё. Бережнее относитесь к природе и дарите жизнь пойманной вами рыбе, что б она и в дальнейшем радовала нас своими поклёвками.

Всем ни хвоста, ни чешуи, с уважением Snayper (Евгений kasimov13)

Постоянный URL обзора — /obzor/494/

Вольфрамовые мормышки использую магазинные, но крючки на них часто слишком большие и не качественные. Крючки можно поменять самому, правда делать это нужно быстро и желательно с первого раза. Так как чистый вольфрам не паяется, обычно на него наносят медную плёнку, чтоб можно было припаять крючёк, если при перепаивании крючков вольфрам перегреть,то эта плёнка выгорает. Так что всё нужно делать очень быстро, приложил паяльник выдернул старый крючёк, смазал кислотой, вставил новый крючёк, припаял.

Как сохранить мотыля

Мотыль — одна из самых уловистых рыболовных насадок на крючок. Эта универсальная наживка используется на рыбалке зимой и летом, но имеет один серьезный недостаток. Находясь в некомфортных условиях мотыль, гибнет и быстро портится, что резко ухудшает клев рыбы. Однако опыт рыболовов показывает, что этот минус наживки можно минимизировать правильным ее хранением. Ведь сохранить мотыля живым можно как до рыбалки, так и длительное время после нее.

Купленного за несколько дней до рыбалки мотыля можно сохранить живым в газете, хлопчатобумажной ткани или в обычной пенопластовой мотыльнице.

#6 Stalker

Дата регистрации: 23-Июнь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: Барнаул

    Вчера сошел с конвейера первый “свежак” сезона зима-2015.

    • Артём Захаров, Жена Stalkera, ВАНЫЧ и 2 другим это нравится

    Фидер – наше всё!

    Следующим этапом вклеиваем резинки для крепления на ноге. Для этого между первым и вторым слоем делаем сквозную прорезь по ширине резинки (2,5-3см) и вклеиваем ее внутрь. Изнутри отрезаем лишнее. Резинки на ноге скрепляются между собой посредством «липучки», которая располагается посередине. Сделано это для того, чтобы при использовании на липучку не попадал снег, если она будет расположена возле края мотыльницы. Различные пластиковые «фастексы» и «самосбросы» здесь будут неудобны, т.к. будут давить под коленом и обладают лишним весом.

    Самодельный рояльный шарнир мотыльницы

    Контуры комплектующих самодельного рояльного шарнира, который подойдет для подвижного крепления крышки не только мотыльницы, но и любой другой коробки, предназначенной для хранения, скажем, рыболовных принадлежностей, показаны на чертеже.

    Посредине сиреневым цветом начерчена ось подвижного сочленения, которую можно сделать в домашних условиях своими руками из стальной проволоки толщиной порядка 1мм.

    Выше и ниже оси вращения крышки самодельной мотыльницы находятся звенья рояльного шарнира. Справа дан чертеж их вида с торца.

    Сборка рояльного шарнира мотыльницы очень проста. Для этого заводим верхнюю гребенку между зубцами нижней, половинки сочленения соединяем общей осью, которую припаиваем к обоим торцам рояльного шарнира.

    Если привязаться к чертежу, то здесь после сборки шарнирного устройства ось припаивается к обоим торцам верхней гребенки. Коротко опишу, как очень просто можно сделать в домашних условиях гребенку рояльного шарнира.

    В обоих половинках будущего рояльного шарнира узкой стороной напильника или надфилем пропилите смещенные относительно друг друга пазы в виде гребенки. Они хорошо различимы на фотографии уже готовой мотыльницы.

    Мотыльница ЭКСТРА 32 прям. средняя 7х5х3см

    Производитель: Россия
    Тип: мотыльница
    Размер: 7х5х3(см).
    Артикул: 54177

    0

    Москва: 300 ₽.
    Калуга: 250 ₽.
    Санкт-Петербург: 300 ₽.
    Города России: почтой или транспортной компанией.

    Доставка по Москве 300 ₽
    Срок доставки: под заказ

    Доставка по Петербургу 300 ₽
    Срок доставки: под заказ

    Доставка по Калуге 250 ₽
    Срок доставки: под заказ

    Мотыльница ЭКСТРА 32 прям. средняя 7х5х3см

    Большая мотыльница нужна для хранения основной массы мотыля. Ее лучше всего держать в самом теплом месте и доставать лишь на недолгое время, для наполнения мотылем маленькой. Маленькая же должна быть всегда под рукой, с минимальным количеством насадки, так как меняя насадку, вы будете постоянно открывать и закрывать мотыльницу, неизбежно охлаждая содержимое. С мотыльницей SALMO ваша насадка всегда под рукой, не замёрзнет и будет привлекательна для рыбы.

    ПроизводительРоссия
    Торговая маркаРОССИЯ
    Размер7х5х3(см).

    Производитель: Россия; Тип: мотыльница; Размер: 8х3,5 (см)

    В закладки Сравнить

    Производитель: Россия; Тип: мотыльница; Размер: 7х4х3 (см)

    В закладки Сравнить

    Производитель: Россия; Тип: мотыльница; Размер: 7х6х3(см)

    В закладки Сравнить

    Производитель: Россия; Тип: мотыльница; Размер: 6,5х3см (см).

    В закладки Сравнить

    Производитель: Россия; Тип: мотыльница; Размер: 7х5х3 (см)

    В закладки Сравнить

    Производитель: Россия; Тип: мотыльница; Размер: 7х6х3(см)

    В закладки Сравнить

    Производитель: Россия; Тип: мотыльница

    В закладки Сравнить

    Производитель: Россия; Тип: отцеп

    В закладки Сравнить

    Производитель: Salmo; Тип: ящик-сумка рыболовная; Размер: 30х38х38см,

    В закладки Сравнить

    8 800 250 22 02 – звонок бесплатный
    info@tk-ugrasport.ru

    Прием заказов: круглосуточно.
    Обработка заказов: Пн-Пт 9:00-18:00.

    © 2002–2020 ООО «Угра Спорт» ОГРН 1124027002758

    Мотыльница ЭКСТРА 32 прям. средняя 7х5х3см

    Добавить комментарий