Серебрение блесен и мормышек

Серебрение блесен и мормышек

Секреты мормышки. Советы новичкам.

Начинающему рыболову надо усвоить некоторые правила, из которых если и бывают исключения, то довольно редко. Утром следует ловить на блестящую приманку. Когда солнце поднимется над землей и озарит все вокруг своим сиянием, необходимо переходить на более тусклую мормышку, особенно если ловля происходит на мелководье. На глубине и в солнечный день можно продолжать пользоваться блестящей приманкой. Это относится и к ловле в сумерки. На глубине 5— 6 м солнечный свет, пронизывающий толщу воды, будет более рассеянным, чем в 0,5—1 м от поверхности. Поэтому может оказаться уловистой мормышка с блестящей белой или желтой поверхностью, а на мели — тусклая.

Новые мормышки.

Все кажется довольно просто: куплены новые мормышки, остается привязать их к поводкам — и зимняя приманка готова. Так то так, но замечено, что именно на новые мормышки рыба клюет неохотно, а то и вовсе отворачивается от них. Но и эта рыбья «странность» объяснима: ей не нравится запах горелого свинца. Поэтому новые, купленные в магазине мормышки надо перед ловлей хорошо промыть в горячей воде и почистить.

Как устроена летняя удочка с мормышкой.

Удилище состоит из двух колен. Первое колено (комлевая часть) выстругано из сосновой рейки длиной 1,8 м, второе — из бамбука длиной 2,2 м с гибкой вершиной. Колена соединяются при помощи алюминиевой трубки. Такое удилище легко изготовить самому. Оно легкое, и рука при ловле не устает. На конце удилища закрепляется обыкновенный сторожок. Длина лески равна длине удилища, толщина — 0,15 мм. На конце лески привязывается свинцовая мормышка-дробинка.

Мормышку закидывают на всю длину лески. Когда мормышка ляжет на дно, слегка подергивают удилищем кверху или параллельно берегу. Подсекают, как только сторожок даст сигнал о поклевке. Большей частью окунь клюет так, что поклевка ощущается рукой. Иногда приходится ловить с полводы и на разных уровнях ото дна.

Утром лучше ловить на глубоких местах, днем и вечером — на отмелях, косах, вблизи ям.

Большое преимущество ловли летней удочкой с мормышкой заключается и в том, что рыболов обходится без лодки.

Мормышка вместо грузила.

При ловле на поплавочную удочку вместо грузила можно использовать свинцовую мормышку. В ней надо просверлить кроме вертикального отверстия для лески еще и горизонтальное для вывода лески к крючку.

Леска через вертикальное отверстие привязывается к цевью крючка и затем пропускается через горизонтальное отверстие к крючку. От мормышки до крючка должно быть 3—4 см.

Ночная ловля на мормышку.

Ловля зимней удочкой в последние годы имеет популярность у некоторых “рыболовов”. Способ ловли хорош тем, что ловить им можно даже ночью.

Короток зимний день, особенно если клев интенсивный. Многие рыболовы с огорчением собирают снасти и покидают «клевые» лунки. Темнота не позволяет насадить мотыля, невозможно разглядеть сторожок на кончике удилища. Однако на мормышку с успехом можно ловить и в темные ночи, если оснастить обычную зимнюю удочку электролампочками .

Для этого в пенопластовую рукоятку удилища вставляют две миниатюрные батарейки, питающие две параллельно соединенные электрические лампочки. Одну из них припаивают на кончике сторожка, сделанного из гибкой пластинчатой пружины, и подсоединяют тонким проводом к батарейкам. Эта лампочка предназначена для освещения сторожка. При поклевках она колеблется вместе со сторожком или помогает рассмотреть ослабление лески, если рыба поднимет мормышку вверх. Рисунок

Вторую лампочку можно вмонтировать в тыльную часть рукоятки и защитить плоско-выпуклой линзой. Эта лампочка служит для освещения насадки и лески. Включаются лампочки с помощью переключателя, выступающего из рукоятки удильника. Рисунок

Некоторые рыболовы с успехом применяют мигающий при поклевках электрокивок. Принцип его работы достаточно прост. При поклевке сила натяжения лески Р (см. рис.) замыкает упругие контакты Е электроцепи. В этот момент лампочка А на кивке вспыхивает, сигнализируя рыболову о необходимости немедленной подсечки. Упругость пружины кивка должна быть такой, чтобы контакты не замыкались под весом мормышки. При поклевках же усилие для замыкания контактов должно быть минимальным. Это может быть достигнуто тщательной регулировкой жесткости кивка и веса мормышки. В приведенной электрической схеме батарейка Г при замкнутом переключателе Б продолжает питать вторую лампочку даже при отсутствии поклевок.

Свет от ее лучей освещает лунку и рыболовные принадлежности. С целью экономии расхода электроэнергии в электросхему введен выключатель Д. При замкнутом положении переключателя Б и разомкнутом выключателе Д лампочка В, ввинченная в рефлектор на комлевой части рукоятки, работать непрерывно не будет, а лампочка А на кончике кивка будет вспыхивать (так же, как и лампочка В) только при поклевках. В необходимый момент рыболов замыкает контакты выключателя Д, и вспомогательная лампочка В загорается, освещая нужные предметы независимо от поклевок. Приведенная схема позволяет весьма рационально использовать энергию батареек. При такой конструкции двух батареек обычно хватает на несколько ночных рыбалок.

Мормышки для окуней.

Для ловли окуней лучше использовать светлые мормышки средних размеров: «малая дробинка», «глазок», «чечевица».

Основной элемент уловистой мормышки — удачно подобранный «кембрик», кусочек изоляции от радиотехнического провода. Неплохими сочетаниями оказалась расцветка бело-желтая или зелено-бело-желтая. К «кембрику» подсаживают одного-двух мотылей.

Как изготовить мормышку? Смотрите видео.

Мормышка в паре с блесной.

Прорубаются две лунки рядом. В одну опускают мормышку, в другую — маленькую латунную блесну с красной шерстинкой на крючке. После нескольких взмахов блесной удилище кладут на лед и сразу же во второй лунке начинают ловить мормышкой. Окунь почему-то не хочет брать блесну (она его только приманивает), но хватает появившуюся рядом мормышку.

О цвете мормышки.

Иные рыболовы, стараясь активизировать клев, покрывают стандартные мормышки-дробинки красной нитрокраской, причем с одной стороны яркой, а с другой — светлой. Надо отметить, что рыбе это, видимо, нравится. Неплохие результаты дает и окраска мормышки в коричневый, темно-коричневый и черный цвета.

Какие же из них рыбе больше по «вкусу»? Замечено, что красную дробинку предпочитает плотва, коричневую и черную — окунь.

Если крючки мормышек хочется украсить разноцветными отрезками изоляции, проводов, бисеринками, следует учитывать, что плотве нравится цветовая комбинация белый-черный-белый, лещу – красный-черный-красный, а окуню — черный-белый-черный.

Изготовление мормышки без пайки и отливки.

Чтобы изготовить мормышки желтого и красноватого цвета, берут красную медь или латунь толщиной 1—1,5 мм. Металл хорошо отжигают. После этого вырубают заготовку размером 4 х 15 мм (см. рис., позиция а), в середине ее иглой делают отверстие. Стальную проволочку диаметром 0,3— 0,4 мм затачивают надфилем, загибают тупой конец под прямым углом на 1,5—2 мм и вставляют в отверстие заготовки с таким расчетом, чтобы от отверстия до заостренного конца проволочки было 6—7 мм (см. рис., позиция б). Заготовку сгибают (см. рис., позиция в), повернув загнутый конец проволочки поперек пластины.

Дальнейшую обработку заготовки производят на свинцовом брусочке. Изгиба мормышки необходимого радиуса можно добиться с помощью стальной палочки диаметром 12 мм (см. рис., позиция г). Когда тело мормышки готово, в нем иглой (отступая от верхнего конца мормышки) пробивают вертикальное отверстие для пропуска лески. Иглу с прочным основанием по возможности укорачивают. Отверстие пробивают легким деревянным молоточком, частыми и несильными ударами. Окончательную обработку мормышки производят иглой (см. рис., позиция д).

Изготовление “серебряных” мормышек в домашних условиях.

Берут 2 части чистого олова и 3 части мелких серебряных опилок. На деревянной поверхности горячим паяльником раскатывают олово по опилкам серебра до образования кашицеобразной массы. В кусочек определенной величины этой массы вводят крючок и паяльником придают мормышке необходимую форму. Отверстие для лески делают тонкой иглой, которую вводят в неостывшую массу (нужно уловить момент, когда игла не расколет хрупкую массу, а без усилий проткнет мормышку насквозь). Полученную заготовку сначала обрабатывают надфилем и мелкой наждачной шкуркой, а затем полируют. Мормышки, изготовленные из такого сплава, не тускнеют, по блеску не уступают мормышкам из чистого серебра.

Этот же состав можно использовать для серебрения блесен. На зачищенную и смазанную паяльной кислотой поверхность блесны паяльником ровным слоем наносят подготовленную массу. После этого блесну зачищают и полируют до зеркального блеска.

Мормышка из детской погремушки.

Разноцветная пластмасса от старых детских погремушек — хороший материал для мормышек. Пластмассу растворяют ацетоном или дихлорэтаном до вязкого состояния. Отрывают кусочек по размеру будущей мормышки, вводят в него крючок и придают пластмассе необходимую форму. После этого иглой прокалывают отверстие, стараясь попасть в ушко крючка. После сушки мормышка готова.

Пайка без перегрева.

Припои в виде паяльных паст очень удобны при работе с мормышками, крючками, блеснами. Хорошая паяльная паста получится, если растереть опилки припоя в небольшом количестве глицерина.

Когда нужно паять мелкие мормышки, крючки, которые боятся перегрева, а паяльник слишком велик для тонкой работы, нужно свернуть в спираль медную проволоку и надеть ее на жало. Конец проволоки должен быть заточен по той же форме, что и жало паяльника. Рисунок

Ловля на мормышку без насадки.

В последнее время любители-рыболовы проявляют большой интерес к зимней ловле на мормышку без насадки. Они ловят плотву, преимущественно крупную, на блестящую мормышку в форме дробинки или капельки с намотанной на цевье крючка черной шерстяной ниткой. Тонкую черную нитку наматывают на цевье крючка у его основания до образования небольшого шарика, по размеру немного меньшего, чем диаметр мормышки. Концы нитки завязывают двойным узлом и обрезают так, чтобы остались два торчащих вверх хвостика в 1—1,5 мм. Их следует распушить иглой. Удилище применяют обычное, зимнее, с тонким гибким кончиком и чувствительным кивком, леску сечением 0,1 мм. Более толстая леска при этом способе непригодна.

Для увеличения чувствительности снасти рекомендуется ловить на две самые маленькие мормышки, привязав их к леске друг под другом через интервал 5 см. При таком их расположении поклевки чаще бывают на верхнюю мормышку. Техника ловли на такую снасть проста: очень медленный подъем мормышки со дна на 40—50 см с небольшим покачиванием концом удилища, остановка и медленное опускание с покачиванием. Временами следует пробовать более быстрый подъем с интенсивным покачиванием. Лучшая пора для ловли на мормышку с черной ниткой — перволедье и по последнему весеннему льду.

Как привязать мормышку? Смотрите видео.

Мормышка меняет цвет.

Считают, что на красную мормышку рыба клюет лучше, но такую не купишь, приходится делать своими руками. Это хлопотно: надо выпиливать ее из меди, затем припаивать крючок.

Цветную мормышку делают быстро и просто. Растворяют в 25 г воды 10 г медного купороса. В этот раствор на отрезке тонкого телефонного провода погружают обыкновенную, хорошо зачищенную свинцовую мормышку, а рядом, тоже на проводе — кусочек меди. Свободные концы проводов припаяны к батарейке для карманного фонарика: клеммой «плюс» — к проводку с медью, клеммой «минус» – к проводку с мормышкой. Через минуту мормышка приобретает цвет меди. Теперь ее надо только отшлифовать войлоком. Если под рукой не окажется кусочка меди, можно использовать отрезок медного электропровода, очищенного от изоляции.

Перламутровая мормышка.

Бывалые рыболовы заметили, что в некоторых водоемах рыба предпочитает перламутровый цвет мормышки и берет на нее лучше, чем на приманки, окрашенные в другие цвета. Поэтому, когда поклевок мало, можно попробовать ловить на мормышку такого цвета. Но как ее изготовить? Заострив спичку, ее вставляют в отверстие мормышки. Это необходимо для того, чтобы перламутровый лак для ногтей, в который следует окунуть мормышку, не затек в отверстие. Кроме того, спичка будет еще и держателем. Когда покраска высохнет, мормышку окунают в лак еще раз и опять просушивают.

Горячее серебрение мормышек.

Этот способ пригоден для мормышек и блесен из латуни, железа и меди (кроме алюминия и нержавеющей стали).

Необходимо сплавить 40 % серебра (старинные монеты и негодные ложки) и 60 % олова. Полученный сплав разливают в формы в виде палочек. Поверхность мормышки (блесны) очищают от жира и держат над огнем. Когда изделие нагреется, серебряной палочкой наносят слой серебра и тут же протирают чистой хлопчатобумажной тряпкой. Таким образом серебрят и другую половину. После этого мормышку (блесну) полируют пастой ГОИ.

Короток зимний день, особенно если клев интенсивный. Многие рыболовы с огорчением собирают снасти и покидают «клевые» лунки. Темнота не позволяет насадить мотыля, невозможно разглядеть сторожок на кончике удилища. Однако на мормышку с успехом можно ловить и в темные ночи, если оснастить обычную зимнюю удочку электролампочками .

GOLD FISH

САМОДЕЛКИ РЫБАКОВ ДЛЯ РЫБАКОВ

  • Главная
  • КУРСЫ
    • Тест
    • Тест
    • Тест
    • Тест
    • Тест
  • КУХНЯ ХОЛОСТЯКА
  • ДИЗАЙН САДА
  • ТЕХНОЛОГИИ_RU
  • ЗОЛОТАЯ РЫБКА
  • ТЕСТ

Рис. 1. Установка для серебрения блёсен и мормышек
Сборка. К клемме со знаком «+» (аноду) припаиваю медную проволоку толщиной 1,5 мм, к ней последовательно присоединю сопротивление на 1 кОм (можно заменить электролампочкой на 50—75 Вт), а затем к проволоке креплю серебряную монету или какой-то предмет из этого металла. (Важно только чтобы его поверхность была больше размера подготовленных к покрытию блёсен.) К клейме со знаком «-» (катоду) припаиваю вторую проволоку. Конец её крепится к блёснам или гирлянде мормышек (рис. 1).

Секреты удачной рыбалки: Самодельные блесны — серебрение блесны

Самодельные блесны.Одним из методов доработки блесны является серебрение, в особенности матовое, делает блесну еще уловистей. Такая отделка применима во все сезоны и при всяком освещении. Может получиться так , что после серебрения Для вас не будет нужно изменять игру блесны , чтоб прирастить уловистость блесны .

Процесс серебрения блесны не отличается сложностью. Поначалу очищают блесну от грязищи и жиров, промывают в содовом растворе и незапятанной воде. Потом приманку опускают в какой-нибудь сосуд с отработанным фотографическим закрепителем, но не в кислый фиксаж. Эта операция даст блесне матово-серебристый цвет. Остается только ополоснуть ее в незапятанной воде, протереть тряпочкой и просушить.
Так появляется серебряная приманка, которую большие рыбы будут хватать, будто бы она вполне состоит из драгоценного металла.

С помощью отработанного фиксажа можно сделать блесну двуцветной. Для этого ее полируют, а потом одну из сторон, подлежащую серебрению, обезжиривают и натирают зубным порошком. Приготовленную блесну опускают на 5—6 часов в отработанный фиксаж. Обезжиренная сторона блесны становится серебряной, а другая — золотистой, если это красноватая медь, или желтоватой, если латунь.

Серебрят блесны и другими методами. Вот какой-то из них. Очищенная медная блесна умеренно натирается ляписным карандашом. Серебро, входящее в его состав, остается на медной поверхности. Эффект будет более сильным, если такую операцию повторить два раза. Серебрение блесны при помощи ляписного карандаша можно проводить и по другому. Карандаш измельчается до пылеобразного состояния, смешивается с 1 чайной ложкой поваренной соли и с 1 чайной ложкой соды. Потом добавляют воду, чтоб вышла сметанообразная смесь. Ее ваткой либо тряпочкой втирают в приманку, а после возникновения слоя серебра блесну промывают в воде. Потом блесну либо пассивируют, либо покрывают защитным покрытием в виде тусклого лака.

Нужный СОВЕТ

Чтоб «драгоценное» покрытие держалось подольше , приманку подвергают пассивированию (другими словами делают на поверхности пленку для предохранения металлов от коррозии). Для этого блесну опускают в теплый раствор 1 %-ного хромпика (двухромовокислого калия). Если же искусственной посеребренной приманке требуется придать только начальный сияние, ее моют теплой водой с мылом и наносят узкий слой зубного порошка и нашатырного спирта. Когда смесь высохнет, остается тряпочкой почистить блесну.

Также серебрение блесны можно произвести с помощью олова и ртути. Состав для серебрения должен состоять из 65 весовых частей олова и 35 весовых частей ртути. Заместо олова можно пользоваться третником либо свинцом, но тогда блесна не будет таковой светлой. Ртуть можно использовать из разбившейся оси мед градусника.

При всем этом следует держать в голове , что пары ртути ядовиты и необходимо беречь от их дыхание. В расплавленное олово (сосуд из алюминия, меди и других цветных металлов непригоден), не снимая с огня, вливают ртуть и стремительно перемешивают древесной лопаткой, только не смолистой. Получившуюся массу остужают, сушат, дробят и, в конце концов, растирают в фарфоровой или железной чашечке в порошок. Потом соединяют с 26—27 весовыми частями талька и 5—8 частями какой-либо кристаллической, тоже кропотливо растертой, кислоты, к примеру лимоновой, щавелевой, винной. Состав наносят на поверхность медной, латунной либо бронзовой блесны и растирают, после этого отлично промывают изделие. Если в составе отсутствует кислота, то блесну, до того как натирать, смазывают соком кислой травки либо ягоды (щавеля, клюквы и т. д.). Состав не обладает едким свойством, не разлагается на свету.

При всем этом следует держать в голове , что пары ртути ядовиты и необходимо беречь от их дыхание. В расплавленное олово (сосуд из алюминия, меди и других цветных металлов непригоден), не снимая с огня, вливают ртуть и стремительно перемешивают древесной лопаткой, только не смолистой. Получившуюся массу остужают, сушат, дробят и, в конце концов, растирают в фарфоровой или железной чашечке в порошок. Потом соединяют с 26—27 весовыми частями талька и 5—8 частями какой-либо кристаллической, тоже кропотливо растертой, кислоты, к примеру лимоновой, щавелевой, винной. Состав наносят на поверхность медной, латунной либо бронзовой блесны и растирают, после этого отлично промывают изделие. Если в составе отсутствует кислота, то блесну, до того как натирать, смазывают соком кислой травки либо ягоды (щавеля, клюквы и т. д.). Состав не обладает едким свойством, не разлагается на свету.

Как увеличить улов рыбы?

За 7 лет активного увлечения рыбалкой мною найдены десятки способов улучшить клев. Приведу самые эффективные:

  • Активатор клева. Эта феромоновая добавка сильнее всех приманивает рыбу в холодной и теплой воде. Обсуждение активатора клева «Голодная рыба».
  • Повышение чувствительности снасти. Читайте соответствующие руководства по конкретному типу снасти.
  • Приманки на основе феромонов.

Но уверены ли вы при этом, что мормышки абсолютно одинаковые и абсолютно одинаково играют? Лично я, нет. На практике чаще происходит следующее. Рыболов берет мормышку одного цвета и пробует ловить. Затем берет мормышку другого цвета и ДРУГОЙ формы. Ну как можно в таком случае сравнивать цвета мормышек? Прежде всего нужно сравнивать их игру.

Если говорить о нашем восприятии цветов на глубине в несколько метров, то для нас все мормышки будут серыми, коричневыми или черными. То есть они будут отличаться не цветами, а контрастностью. Можно предположить, что и рыбы тоже различают предметы по их контрастности. Но тогда истинный цвет мормышки не играет никакой роли, важно лишь, насколько мормышка заметна или незаметна в воде.


При ловле на мели неактивной рыбы на “покачивание” или “на дыхание” наиболее уловисты серые мормышки. Во время ловли на мелководье, когда окунь или плотва очень активны, прекрасно работают самые заметные желтые и наиболее контрастные черные мормышки, а также мормышки провоцирующей окраски (оранжевые, бежевые).

#1 hav

  • Администраторы
  • 8 967 сообщений
    • Город: Пенза

    Да,чуть не забыл!Не нужно иметь большой арсенал,но нужно иметь необходимый минимум,чтоб не распыляться,наработаных блесен.Это может быть и одного типа блесна,но разного размера и цвета.Цветов достаточно четыре-цвет серебра,желтый(латунь,медь),черный(можно с желтыми точками),красный(иногда выстреливает!).Это один тип отработанной блесны,только цвет разный .Очень помогает подвеска на тройнике из желтой или красной капельки краски(флуоресцирующей).Ни в коем случае не полируйте до зеркального цвета блесны,лучше матовые,но до безобразия,должна быть небольшая матовость..Если не забуду,по приезде или следующей встрече дам образец тех,что я ловлю уже много лет.Придумал не я,но довел я.Самый хороший материал-это посеребрение,мельхиор.Нержавейка тоже ловит,но похуже,обрабатывать сложнее ее.А мельхиор-самое то!я у жены все старые ложки извел,но у них цвет малость не тот,с желтизной.А вот технический мельхиор-это СУПЕР!

    Так-так-так, а вот с этого момента поподробнее.

    Во-первых — черный? Это что, прямо крашеная черным лаком блесна, или покрытие, что-то типа “черный никель”?

    А во-вторых, про посеребрение. Сам серебрить не пробовал?

    • Наверх
    • На верх

    А во-вторых, про посеребрение. Сам серебрить не пробовал?

    Способы окраски блесен и металлических приманок

    Методы окраски блесен существуют разные. Некоторые из них просты, некоторые требуют более серьезных знаний и навыков. Так, например, в полевых условиях рыбаки часто окрашивают блесны над пламенем свечи. Но копоть от свечи очень быстро смывается. Несколько эффективнее другой способ.

    Лепесток белой блесны тщательно полируется, после чего помещается на угли костра. Спустя некоторое время на нем появляются побежалости, после чего лепесток необходимо быстро остудить в масле — он станет темнее. Если же нужно вернуть первоначальный блеск медной или латунной блесне, ее стоит всего лишь почистить половинкой сырой картофелины.

    Читайте также:  Рыба «Скумбрия» фото и описание

    В принципе блесне можно придать практически любой цвет, но этот процесс уже несколько сложнее и требует определенных знаний по химии и гальваностегии. Описанные далее методы и приемы подойдут для окрашивания не только блесен, но и любых металлических частей снасти.

    Химическое окрашивание металлических приманок (иногда в сочетании с раскраской обычными красками) позволяет копировать натуральную окраску тех или иных рыб. Относительная простота, возможность окрашивания почти всех металлов и доступность материалов делают возможным химическое окрашивание в домашних условиях.

    Перед окраской металлическую поверхность приманки шлифуют, обезжиривают органическими растворителями (ацетоном, бензином и др.), очищают от пленки окислов (декапируют) слабыми растворами кислот и промывают водой. Медь и ее сплавы декапируют в 5 % растворе серной кислоты в течение 20—60 с; сталь — в 10 % растворе соляной кислоты в течение 30—60 с; никель — в 10 % растворе серной кислоты в течение 20—40 с; серебро — в 2 % растворе соляной кислоты в течение 40—60 с; алюминий и его сплавы — в 10—15 % растворе азотной кислоты в течение 5—15 с.

    Применяют два способа химического окрашивания металлических поверхностей: покрытие медно-закисными пленками или создание пленки окислов и солей в результате взаимодействия самого металла со специальными химическими реактивами.

    Этим способом можно окрашивать практически любые металлы, кроме разве что свинца. Особенно хороши цвета медно-закисных пленок на полированном никеле и латуни. Растворы готовят на дистиллированной воде, используя реактивы с индексом «Ч» (чистые) или «ХЧ» (химически чистые).

    Рабочий раствор для получения медно-закисной пленки: медный купорос 50—60 г, сахар-рафинад 80—90 г, едкий натр 40— 50 г. В одной четверти объема воды растворяют медный купорос, в полученный раствор добавляют сахар. Отдельно в одной четверти воды растворяют едкий натр (следует соблюдать особую осторожность!) и к нему, непрерывно помешивая, добавляют небольшими порциями первый раствор. После полного смешивания доливают оставшуюся воду.

    Окрашивание можно производить в банке или в стакане. К отрицательному контакту батареи карманного фонарика напряжением 4,5 В подключают подготовленную блесну, мормышку с оболочкой и т. п., к положительному — зачищенную пластинку из красной меди.
    В раствор опускают сначала медную пластинку, затем окрашиваемую деталь. Через 4—10 с батарейку отключают (она нужна только для запуска процесса окрашивания).
    На рис. изображена схема простейшей гальваноустановки.

    Процесс начинается через 2—3 мин. В промежуток времени от 2 до 25 мин деталь последовательно окрашивается в следующие цвета: 2 мин — коричневый, 3 мин — фиолетовый, 3—5 мин — синий, 5—6 мин — голубой, 8—12 мин — желтый, 12—13 мин — оранжевый, 13—15 мин — красный, 17—21 мин — зеленый цвет.

    Для получения более насыщенного цвета в рабочий раствор добавляют до 20 г углекислого натрия. Деталь можно вынимать из раствора (чтобы проверить полученный цвет) и снова опускать в него — от этого процесс окраски не прерывается. При достижении нужного цвета деталь извлекают из рабочего раствора, промывают водой и сушат. Если необходимо снять цветную пленку, то это легко сделать тампоном, смоченным нашатырным спиртом.
    Чтобы предотвратить быстрое истирание медно-закисной пленки, поверхность покрывают лаком.

    В отличие от медно-закисных, эти пленки устойчивы к истиранию. Существенный их недостаток — ограниченный набор цветов. Такими пленками покрывают приманки из красной меди, латуни, стали, никеля, серебра, алюминия. Приманки из красной меди окрашивают в черный, зеленый, коричневый и голубой цвета.
    Черный цвет
    Окрашивают в 15—30 % растворе серной печени, которую получают сплавлением одной весовой части серы и двух весовых частей поташа (едкого натра или кальцинированной соды). Полученную массу измельчают и хранят в хорошо закупоренной емкости. Обработку можно производить при различных температурах. С повышением температуры время окрашивания сокращается; при кипении процесс длится всего 10—20 с.
    Зеленый цвет
    Его получают при обработке в таком растворе; азотнокислая медь — 20 г, аммиак 25 % — 30 г, хлористый аммоний — 40 г, уксуснокислый натрий — 40 г. Температура раствора 15—25 °С, время обработки определяется опытным путем.
    Коричневый цвет
    Можно пользоваться двумя растворами. Первый используется при температуре 90—100 °С. В него входят: хлористый калий — 45 г, сернокислый никель — 20 г, медный купорос — 100 г. Второй раствор используется при температуре 80 °С. В него входят: бертолетова соль — 60 г, хлористый аммоний — 40 г.
    Голубой цвет
    Окрашивание происходит при температуре 80 °С. В состав раствора входят: тиосульфат натрия (гипосульфит) — 160 г, уксуснокислый свинец — 40 г.
    Приманки из латуни окрашивают в черный, коричневый, голу-бой, синий, зеленый и фиолетовый цвета.
    Черный цвет
    Можно использовать два состава. Первый (едкий натр — 50— 60 г, персульфат калия — 14—16 г) применяют при температуре 60—65 °С, второй (углекислая медь — 200 г, аммиак 25 % — 1 г) — 30—40 °С.
    Коричневый цвет
    Используется раствор следующего состава: медный купо¬рос — 50 г, марганцовокислый калий — 5 г. Температура должна быть 60 °С.
    Можно также использовать растворы, рекомендованные для окрашивания меди в коричневый цвет.
    Голубой цвет
    Уксуснокислый свинец — 15—30 г, тиосульфат натрия — 60 г, уксусная кислота 70 % — 35 г.
    Температура раствора — 80 °С. При длительной обработке голубой цвет переходит в синий.
    Зеленый цвет
    Двойная никель-аммонийная сернокислая соль — 60 г, тиосульфат натрия — 60 г.
    Температура раствора — 70 °С.
    Красный и фиолетовый цвет
    Тиосульфат натрия — 200—225 г, уксуснокислый свинец — 20—25 г, лимонная кислота — 25—30 г.
    Температура раствора 18—25 °С, время обработки — не менее 3 мин.
    Приманки из стали окрашивают в черный, голубой и синий цвет.
    Черный цвет
    Тиосульфат натрия — 80 г, хлористый аммоний — 60 г, орто- фосфорная кислота — 3 г, азотная кислота — 2 г.
    Температура раствора 18—20 °С.
    Голубой и синий цвета
    Хлорное железо — 30 г, азотнокислая ртуть — 30 г, соляная кислота — 30 г, этиловый спирт — 120 г.
    Температура раствора 18—25 °С. Чтобы получить синий цвет, пользуются раствором для окрашивания латуни в голубой цвет.
    Никелированные приманки окрашивают только в черный цвет в следующем растворе: персульфат аммония — 200 г, сернокислый натрий — 100 г, сернокислое железо — 9 г, роданистый аммоний — 6 г.
    Температура раствора 18—25 °С.
    Серебряные приманки окрашивают в черный, серый, коричневый, желтый и темно-голубой цвет.
    Черный цвет
    Окраску производят в 5—30 % растворе серной печени при температуре 60—70 °С. Если берут 5 % раствор и обрабатывают приманку недолго, то получают желтые тона. При длительной обработке приманка становится вначале коричневой, а затем черной.
    От светло-желтого до коричневого цвета
    Можно окрасить в растворе сернокислого аммония (20 г на литр воды) при температуре 18—25 °С.
    От светло-серого до темно-голубого цвета
    Можно использовать два состава. Первый: серная печень — 1,5 г, углекислый аммоний — 10 г, второй: серная печень — 15 г, хлористый аммоний — 40 г.
    Температура обоих растворов 50—70 °С.
    Алюминиевые приманки окрашивают в желтый, коричневый, черный и радужный цвета.
    Желтый и коричневый цвет
    Можно использовать два состава. Первый: хромовый ангидрид — 3—3,5 г, фторсиликат натрия — 3—3,5 г; второй: ортофосфорная кислота — 40—50 г, кислый фтористый калий — 3—5 г, хромовый ангидрид — 5—7 г.
    Температура обоих растворов 18—25 °С.
    При обработке в течение 5—7 мин образуется желтая пленка. С увеличением времени обработки пленка становится коричневой.
    Черный цвет
    Молибденовый кислый аммоний — 10—20 г, хлористый аммоний — 5—15 г.Температура раствора 90—100 °С.
    Радужный цвет
    Двухромовокислый натрий — 200 г, фтористоводородная кис-лота — 1—2 г.Температура раствора 18—25 °С.

    Если в рецепте, который вас заинтересовал, указана температура раствора 18—25 °С, то приманки раскрашивают тонкими кисточками. Если же температура раствора выше, то разогретую (например, на утюге с терморегулятором) приманку разрисовывают разогретым же рабочим раствором. С очень мелкими приманками, а также в случаях, когда процесс окрашивания длительный, поступают следующим образом.
    Металлическую приманку с обеих сторон покрывают тонким защитным слоем — раствором какого-либо воскообразного вещества или разжиженным лаком. Для процессов, проходящих при температуре до 60 °С, в качестве защитного покрытия используют 10—20 % раствор воска в скипидаре, до 120 °С — масляно-битумные, асфальтовомасляные лаки, эмали, грунтовки. После застывания защитного слоя на поверхности приманки скальпелем, иголкой, ножом, штихелем и т. п. процарапывают нужный рисунок, затем опускают ее в сосуд с рабочим раствором для окрашивания. Получив желаемый цвет, извлекают приманку из раствора и специальными смывками (скипидаром, ацетоном, бензином и т. п.) удаляют защитное покрытие.

    Химическим способом можно не только сделать разноцветные покрытия, но и просто посеребрить приманку. Вот два несложных приема химического серебрения блесен.
    Этим способом можно серебрить любые металлы. Подготовленную деталь погружают на цинковой ленте в кипящий раствор, состоящий из следующих компонентов: железосинеродистый калий — 120 г, поташ — 80 г, хлористое серебро — 7,5 г, дистиллированная вода — до 1 л.
    Процесс серебрения заканчивается после полного покрытия серебром поверхности детали. Затем деталь вынимают из раствора, промывают и полируют. Следует помнить, что при кипении раствора выделяются вредные вещества, поэтому работы следует производить на открытом воздухе или под вытяжкой.

    В 300 мл отработанного фиксажа добавляют 1—2 мл нашатырного спирта и 2—3 капли формалина (раствор хранят и работают с ним только в темноте).
    Зачищенную и обезжиренную деталь помещают в раствор на 0,5—1,5 ч, затем промывают теплой водой, высушивают и протирают мягкой ветошью.

    В принципе блесне можно придать практически любой цвет, но этот процесс уже несколько сложнее и требует определенных знаний по химии и гальваностегии. Описанные далее методы и приемы подойдут для окрашивания не только блесен, но и любых металлических частей снасти.

    Серебрение блесен и мормышек

    • Главная
    • Архив
    • Нижегородский рыболов
    • Серебряные мормышки

    Почему, собственно, серебряные? А почему бы и нет? Из всех металлов серебро имеет наиболее естественный, “рыбный” цвет, тускнеет гораздо меньше “неблагородных” и вообще очень красиво. Нечистую силу, опять же, отгоняет. Относительная легкость этого металла – не всегда помеха, есть в ней и положительные стороны.

    Серебрение блесен и мормышек

    В арсенале умельца-рыболова полезно иметь портативные установки для антикоррозийного покрытия. В домашних условиях без сложного оборудования можно лишь проводить лужение, химическое никелирование и гальваническое зрение.

    Самое простое для начинающего – произвести лужение заготовок блёсен. Выштампованные медные, латунные или стальные лепестки перед протравкой следует нанизать на булавку с отрезками кембрика. Протравливают эти детали в концентрированной соляной кислоте, предварительно обработанной цинком. (Растворение цинка в соляной кислоте ведется при комнатной температуре или на открытом воздухе до полного насыщения раствора этим металлом.) Сразу после протравки набор лепестков нагревают над плитой до температуры 60—70° и переносят в ванну с расплавленным оловом. Окунув и отряхнув его от лишнего металла, гирлянду промывают в холодной воде.

    Для никелирования латуни, меди и стали существует много растворов. Никелирование следует проводить в глубокой эмалированной миске или широкой кастрюле на газовой плите. Для контроля температуры нужно иметь лабораторный термометр, пинцет, металлические зажимы. Для более прочного сцепления основного металла с никелевым покрытием полезно после окончания процесса в течение 2-3ч при температуре 300° произвести в духовке газовой плиты термическую обработку и сделать повторное никелирование. Все операции по лужению, насыщению цинком соляной кислоты и никелированию нужно проводить со всеми мерами предосторожности: на глаза надеть защитные очки, на руки – резиновые перчатки.

    Рис. 1. Установка для серебрения блёсен и мормышек

    Сборка. К клемме со знаком «+» (аноду) припаиваю медную проволоку толщиной 1,5 мм, к ней последовательно присоединю сопротивление на 1 кОм (можно заменить электролампочкой на 50—75 Вт), а затем к проволоке креплю серебряную монету или какой-то предмет из этого металла. (Важно только чтобы его поверхность была больше размера подготовленных к покрытию блёсен.) К клейме со знаком «-» (катоду) припаиваю вторую проволоку. Конец её крепится к блёснам или гирлянде мормышек (рис. 1).

    Перед гальванопокрытием обязательно отполируйте заготовки и обезжирьте их в бензине или ацетоне. В качестве электрода можно взять старый почерневший закрепитель. Причём, чем больше в нём закреплялось фот материалов тем лучше. Для равномерного покрытия заготовок следует изредка поворачивать и весь процесс серебрения продолжается 10-15 минут.
    Можно сделать и более усовершенствованную установку с двумя анодами. Тогда блесну или несколько мормышек помещают в центре. Такой метод дает более плотное покрытие поверхности металла серебром. Лучше всего для серебрения подходят заготовки из меди и латуни.

    Более просты химические способы покрытия серебром. Правда, при этом получается более тонкое покрытие (порядка 8 мкмм). Я приведу один из таких рецептов. В 100 г воды растворяют одно измельченное зерно ляписа, затем раствор насыщают поваренной солью до выпадения осадка в виде творожистой массы. Раствор сливают, а осадок несколько раз промывают водой. Так получают хлористое серебро. Отдельно делают насыщенный раствор закрепителя: 25 г гипосульфита растворяют в 100 г тёплой воды. В него понемногу добавляют хлористое серебро. После этого смесь фильтруют и в неё засыпают очищенный мел (можно зубной порошок, если есть) до консистенции жидкой сметаны. Такой смесью и натираются ватным тампоном предварительно отполированные и обезжиренные блёсны, мормышки, крючки. Готовый раствор следует держать в тёмном сосуде.

    Для разового покрытия блёсен и мормышек имеются другие рецепты. Один из них – специальная паста для серебрения. Готовят её из довольно распространённых химикатов. Берут по чайной ложке поваренной соли и чистого зубного порошка, смешивают и добавляют зерно ляписа (азотнокислое серебро). Смесь нужно растолочь и развести водой до густоты сметаны. Этим составом и натирают латунную блесну или мормышку, предварительно обезжирив её горячей водой. Второй рецепт ещё проще. На свету нарезают несколько кусков непроявленной фотобумаги. Их погружают в отработанный закрепитель. Достаточно ими несколько раз потереть поверхность блесны – и она покроется тонким налётом серебра. Через 2—3 минуты блесну следует промыть и слегка отполировать чистой суконкой. Латунные блёсны можно просто серебрить в отработанном гипосульфите. Необходимо лишь предварительно обезжирить их в растворе соды, прополоскать в горячей воде и опустить на несколько часов в закрепитель. После этой операции блёсны промывают и сушат.

    Перед гальванопокрытием обязательно отполируйте заготовки и обезжирьте их в бензине или ацетоне. В качестве электрода можно взять старый почерневший закрепитель. Причём, чем больше в нём закреплялось фот материалов тем лучше. Для равномерного покрытия заготовок следует изредка поворачивать и весь процесс серебрения продолжается 10-15 минут.
    Можно сделать и более усовершенствованную установку с двумя анодами. Тогда блесну или несколько мормышек помещают в центре. Такой метод дает более плотное покрытие поверхности металла серебром. Лучше всего для серебрения подходят заготовки из меди и латуни.

    Как посеребрить блесну в домашних условиях

    Как показала практика, зачастую уловистыми оказываются приманки серебристого цвета. Однако не всегда удается подобрать, скажем серебряную блесну нужного размера или формы. Поэтому в этой статье мы разберем, как можно провести серебрение приманок самостоятельно, в домашних условиях.

    Рассмотрим несколько способов. Для начала мелкозернистой наждачной бумагой тщательно зачищаем поверхность приманки. Затем ватку смачиваем в растворе фиксажа и протираем ей поверхность светочувствительного слоя фотобумаги. После этого эти кусочком обработанной фотобумаги протираем приманку, при этом все время меняем участок контакта с бумагой, дабы серебро выделялось как можно интенсивнее. Затем ее промываем в обычной воде и сушим. Если серебряное покрытие вышло не совсем ровным, то повторяем процедуру, использую уже новый отрезок фотобумаги.

    Более простой способ – это когда латунная приманка сначала тщательно зачищается мелкой наждачкой, после чего ее промывают в содовом растворе и промывают горячей водой. Далее она опускается на 10-15 минут в раствор фотофиксажа. Затем ее вынимают, еще раз тщательно промывают, протирают тряпочкой и сушат при комнатной температуре. В итоге наша приманка приобретает серебристый цвет с матовым оттенком. Этот матовый оттенок и делает ее более привлекательной для рыбы.

    Если же вы хотите получить блестящий серебряный слой, то после первой шлифовки следует обработать стальной иглой или пастой ГОИ. Полировать приманку можно также и после нанесения слоя серебра, для этого подойдут жидкие полировочные пасты.

    Конечно, покрытие, нанесенное такими способами, вряд ли продержится долгое время, но для ловли на один сезон этого будет вполне достаточно. Его стойкость можно увеличить, если нанести водостойкий, прозрачный лак.

    Если же вы хотите получить блестящий серебряный слой, то после первой шлифовки следует обработать стальной иглой или пастой ГОИ. Полировать приманку можно также и после нанесения слоя серебра, для этого подойдут жидкие полировочные пасты.

    Формы, купорос и нашатырь

    Во-первых, для изготовления алюминиевой формы вместо слесарных тисков, какими бы большими они ни были, лучше применять гидравлику. Металлическую копию мормышки в алюминии «отпечатывайте» при помощи домкрата, трубогиба и т.п. Тем самым вы сведете к минимуму последующую подчистку отлитой мормышки от наплывов и заусенцев. Оставьте все это для гипсовой формы – там этого не избежать.

    О гипсовых формах. При извлечении отлитой мормышки из гипса происходят микросколы, и на каком-то этапе это уже не очень хорошая форма. Так что обязательно усиливайте гипс, как и советовал автор. Тут в дело идет ПВА, столярный клей, бура, сахар. Самые прочные формы – на базе порошков. Из талька или белой глины, замешанной на жидком стекле. Сохнут они, правда, долго. Но прежде чем зачинать всю эту «байду», подумайте – а стоит ли? Ведь само литье свинца не очень полезно для здоровья. Да и в продаже сейчас «свинец» есть любой формы и с хорошим «крюком». К тому же и цена хорошей мормышки невысока за исключением вольфрамовых и каких-то фантазийных нимф. Люди, занимающиеся литьем мормышек, «родом из СССР» – когда купить то, что ты хочешь, не всегда представлялось возможным.

    Но если уж очень хочется, то «флаг вам в руки и барабан на шею». Но тогда без сернокислой меди вам ну совсем никуда. Это я про омеднение, гальванику и медный купорос. То, что пишут в рыболовной литературе о гальванике, обычно не очень понятно. А в специальной литературе без начальных знаний в химии вообще ничего не понять. Поэтому хочу поведать «без заморочек» о самом простом и эффективном способе окрашивания мормышек и блесен. Когда мне это требуется, я иду в хозмаг и покупаю медный купорос и батарейку. Дома наливаю в баночку 0,2 л теплой воды из-под крана и развожу в ней 100 г медного купороса. Вырезаю из медной фольги пластину и припаиваю один конец провода к ней, а другой – к плюсу батарейки. К минусу батарейки припаиваю медную проволочку, на которой висит гирлянда мормышек. Сначала опускаю в раствор медную пластину, затем -мормышки. Секунд через 10 вынимаю мормышки из раствора, чтобы убедиться, что началось омеднение. Затем снова опускаю гирлянду в раствор и отключаю батарейку -она нужна только для запуска процесса омеднения. Спустя 30 минут достаем мормышки из раствора, промываем их водой и кладем на час на батарею центрального отопления, чтобы они высохли.

    Но, прежде чем опустить мормышку в раствор медного купороса, обязательно нужно загрунтовать крючки. Делается это по двум причинам. Первая и главная – это уберечь жало крючка, так как процесс омеднения ему очень вредит. Разглядывая крючок после омеднения под сильным увеличением, можно подумать, что попал на Луну – сплошные кратеры. Вторая причина – это иногда солидный осадок меди, который сдирать с крючка трудно и долго. Уберечь крючок поможет расплавленный на газу в чайной ложке парафин. Как только он начинает застывать, окунаю крючок до тела мормышки в парафин, да не один раз. Затем нанизываю мормышки на медную зачищенную проволочку. Чтобы мормышка засияла, берется карандашный ластик и производится полировка. Можно зачищать и швейной иглой, но очень аккуратно. Сколько мормышек меднить и какой толщины медный слой – это решать вам. Экспериментируйте. Если у вас есть вольфрамовые за- готовки под мормышки, можете смело их меднить. После омеднения не припаивайте сразу крючок. Лучше облудите тонким слоем всю заготовку и после этого припаивайте крючок. Ну а потом – в покраску или опять в гальванику, по одной или скопом.

    Читайте также:  Обзоры про Приманки

    При желании мормышку можно и посеребрить. Вот простой старый рецепт. Это если «по-менделеевски»: азотнокислое серебро – 20%, виннокаменная кислота – 50%, хлористый аммоний – 30%. А вот то же самое, только по-простецки: ляпис-карандаш – 20%, пищевая лимонная кислота -50%, нашатырь – 30%. Ляпис – в аптеке, со вторым понятно, нашатырь (не спирт) – в хозмаге. Все хорошо измельчаем перемешиваем, наносим на изделие смоченным в воде ватным тампоном и натираем. Порошок для серебрения можно использовать прямо на рыбалке. Хранить его лучше в темной упаковке.
    Успехов вам, начинающие металлурги и химики!

    Во-первых, для изготовления алюминиевой формы вместо слесарных тисков, какими бы большими они ни были, лучше применять гидравлику. Металлическую копию мормышки в алюминии «отпечатывайте» при помощи домкрата, трубогиба и т.п. Тем самым вы сведете к минимуму последующую подчистку отлитой мормышки от наплывов и заусенцев. Оставьте все это для гипсовой формы – там этого не избежать.

    Блесны и мормышки. Как сделать.

    Блесны и мормышки для окуней я делаю сам. Для этого сначала подбираю инструменты и материал: ножницы по металлу, комплект надфилей, личной либо бархатный напильник, дюбель (гвоздь по железобетону, заточенный под углом приблизительно 3—6°), простой гвоздь длиной 150—200 миллиметров, благодаря которому выгибаю нужную форму, молоток, паяльник и припой.

    Все это в полной мере доступно для каждого.

    Из медной либо латунной луженой пластинки толщиной 0,5—1 и шириной 30—35 миллиметров поперек нарезаю заготовки шириной 5—6 миллиметров, обрабатываю напильником, облуживаю, легко надсекаю дюбелем ямки с одной стороны, с другой—обрабатываю надфилем, шлифую. Получается заготовка-малек. Выгибаю ее под углом 10—15°, припаиваю светлый крючок, пробиваю дюбелем отверстие для лески, привязываю красную шерстяную нитку—и блесна готова (рис. 1).

    Изготавливаю я и не меньше уловистые блесны из посеребренной пластины от сгоревших электрических автоматов. Онанаходится на неподвижном контакте, который крепится к основанию автомата двумя болтами. Из пластины ножницами по металлу вырезаю заготовки, обрабатываю, пробиваю отверстие и припаиваю крючок № 5—6. На обработанный крючок привязываю красную либо другого цвета нитку (в зависимости от погоды и водоема, на котором планирую ловить—блесна готова (рис. 2). Угол изгиба и форму делаю такими же, как у медных блесен.

    Блесны привязываю петлей, тогда их можнобыстро поменять, ослабив леску и скинув с блесны петлю. Дабы леска на узле не рвалась, при затягивании узла вставляю в него пучок из 6—8 простых ниток, в зависимости от толщины лески, и затягиваю.

    Заводскими мормышками для ловли окуней я пользуюсь редко, в основном делаю их сам. В качестве материала беру медь, латунь, нержавеющую сталь, серебряные вилки и ложки, старые деньги (мелочь), электрические контакты от использованной аппаратуры (хрупкие не необходимы, поскольку они ломаются). На рис. 3 продемонстрирована мормышка размером 10х8 миллиметров, которой я пользуюсь в большинстве случаев для ловли на глубине до 1—2 метров. Делаю ее из белого металла, лучше посеребренного, либо из сплава. Часть ее окрашиваю в красный цвет.

    Рис.1. Изготовление медной либо латунной блесны: а— заготовка; б— обработанная заготовка-малек; в— готовая блесна.

    Рис.2. Изготовление блесны из посеребренной пластины: а— заготовка; б— обработанная заготовка; в— готовая блесна.

    В более глубоких местах использую более тяжелую мормышку—из желтого металла (рис. 4). Сначала нарезаю заготовки длиной 12—14 и шириной 5—6 миллиметров, обрабатываю края, делаю поперечные канавки, припаиваю крючок. Данной мормышкой я ловлю и на реке, и на озере, и на мели, и на глубине. И рыба на нее клюет любая—и зимний период, и летом.

    Рис.3. Изготовление мормышки: а— вид сверху; б— вид снизу; в— готовая мормышка.

    Рис.4. Изготовление мормышки: а— заготовка; б— обработанная заготовка с поперечными канавками; в— готовая мормышка.


    Все это в полной мере доступно для каждого.

    Готовимся к зимней забаве

    Сезон зимней рыбалки я начинаю еще в межсезонье, когда на улице стоит непогода: с неба непонятно что сыплет: то снег, то дождь, а бывает — и все вместе. Конечно, экстремалы и в такую погоду еще на реке, но у меня в это время появляются свободные часы,чтобы приготовить снасти к новому сезону. И начинаю я с рыбацкого ящика (рис. 1).

    Ящик для зимней рыбалки

    Изначально ящик был поделен на два отделения большое и маленькое. В маленьком умещаются все мои удочки, зимний спиннинг, коробка с блеснами, запасные ножи для бура и много других мелочей. В большом лежат жерлицы, багорик. Так как крышка имеет углубление, то внутри сверху я приклеил полоску 10-миллиметрового поролона 100 мм шириной. И теперь мормышки, мелкие блесны, балансиры не нужно искать по коробкам — все на виду. Также внутри я прикрепил четыре резиновые полоски, вырезанные из автомобильной камеры. Они хорошо удерживают флажки от жерлиц, экстрактор, медицинский зажим (им очень удобно доставать крючки), алмазный надфиль и др.

    Открываю крышку, достаю все удочки. Каждый уважающий себя рыболов имеет в своем ящике до десятка удочек — на разные случаи жизни. Чтобы, например, на морозе не привязывать новую мормышку вместо потерянной, особенно во время клева, тем более, что как он внезапно начался, так может внезапно и закончиться. Или не перевязывать мормышку, если на нее не клюет. Кстати, на разных водоемах понадобятся удочки с разным сечением лески, различными кивками.

    Лески на катушках удочек у меня намотано до 25 м. Леска диаметром от 0,06 до 0,15 мм. Из-за того, что она эксплуатируется зимой в течение дня на морозе, а сохнет в тепле, трется в лунке об острые края, на льду цепляется за примерзшие острые льдинки от ледобура,срок эксплуатации лески, если езжу на рыбалку часто, не выдерживает и одного сезона. А уж в начале подледного лова смена лески обязательна.

    После смены лески осматриваю сигнализаторы – кивки. Вышедшие из строя заменяю. Если можно отремонтировать — ремонтирую. Сейчас продаются кивки из тонких стальных пластин различной жесткости, на конце которых напаяно колечко. Неплохие кивки для нас, обывателей, но есть недостаток. Тяжелая мормышка при игре удочкой сгибает кивок, и игра нарушается (рис, 2).

    Чтобы этого не происходило, я кивок дорабатываю. Отпаиваю колечко. Надеваю в зависимости от длины кивка от 3 до 5 сантиметровых красных кембриков (красный цвет хорошо виден на льду), нарезанных из подходящей по диаметру проволоки. Кембрики не должны свободно перемещаться по пластине (рис. 3). После этого колечко припаиваю обратно.

    Кивки можно сделать и самому из различных материалов. Самый простой кивок — из резины для ниппеля. Ее надевают на хлыстик удочки, сквозь нее пропускают леску — и можно ловить. Неплохие кивки получаются из пластиковых бутылок, пластмассовых стаканчиков, часовых пружин от старых будильников. Очень чувствительные кивки выходят из щетины кабана, если сможете ее достать. В общем, полет фантазии здесь неограничен.

    Когда леска и кивки в готовности, перехожу к мормышкам. В настоящее время рыболов не испытывает никакого дефицита в мормышках. На прилавках магазинов лежат мормышки различных цветов и конфигураций из разных металлов: от свинца до золота. Конечно, кое-какие новшества подкупаю и я. Но по старой привычке стараюсь делать мормышки сам. В основном, это «дробинка», «муравей», «овсинка», «уралочка», «ромбик», «чертик». Описывать, как отливать мормышки, я не буду. Очень часто и подробно об этом пишут в разных изданиях. А вот как окрасить их, посоветую. Воспользуйтесь для этого лаком для ногтей различных расцветок. Не бойтесь экспериментировать, насколько хватит фантазии, столько и разукрашивайте. Если хотите придать мормышкам бронзовый цвет, можно подобрать лак, а можно воспользоваться следующим способом омеднения: в стакане воды (200 мл) растворите 100 г медного купороса. На тонкой стальной проволоке, предварительно подпаянной к «-» батарейки 1,5 В, опустите в стакан обезжиренную свинцовую мормышку. На другой проволоке, подпаянной к «+» батарейки, опустите кусочек меди. Расстояние между ними не должно превышать 1 см. Через пару минут мормышка будет отливать медью (рис.4).

    Латунные и медные мормышки можно посеребрить. Делают это так. Мормышку полируют, обезжиривают и опускают в 15%-ный раствор серной кислоты на 1 минуту, после этого опускают на пару часов в отработанный раствор фотозакрепителя. Мормышка покроется серой пленкой серебра, которая после осторожной полировки начинает блестеть. Правда, сейчас тяжело найти раствор закрепителя: очень редко кто занимается печатанием черно-белых фотографий.

    Есть и другой простой способ серебрения мормышек и блесен. Здесь основой для серебрения служит ляписный карандаш, продающийся в аптеках. Ляпис тщательно измельчают. Берут одну его часть, добавляют две части нашатырного спирта и четыре части лимонной кислоты. Всю эту смесь перемешивают, добавляют воду, чтобы получилась кашица в виде густой сметаны. Ватным тампоном ею натирают отшлифованную и обезжиренную мормышку до получения плотного слоя серебра.

    В подготовленный заранее раствор зубного порошка и воды, опускают посеребренную мормышку на 15-20 минут. После вынимают и протирают ватным тампоном. Изделие приобретает серебряно-матовый цвет.

    Омеднять и серебрить можно не только мормышки, но и блесны.При этом время действия в растворах нужно увеличить.

    Перед зимним сезоном я затачиваю все крючки на мормышках и блеснах. Для этого хорошо подходит алмазный плоский надфиль. Можно использовать и обычные надфили.

    Наиболее уловистые мормышки я заранее оснащаю 10-15-сантиметровыми поводками. Все же на морозе легче с леской удочки соединить поводок с мормышкой (например, «петля в петлю»), чем привязывать саму мормышку.

    Разобравшись с удочками, берусь за жерлицы. Каких только нет конфигураций зимних жерлиц: с катушками и без, плоские, лежащие на лунке и стоящие над ней и т. п. Но все они сводятся к одному принципу: сигнализатор, леска, грузило, крючок (в основном,тройник) с металлизированным поводком и насадка. Леску так же, как и на удочках, в начале сезона я заменяю. Если на катушке лески намотано в три раза длиннее самой максимальной глубины, на которой вы ловите, то можно перемотать ее таким образом, что кусок рабочей лески, которой вы пользовались в прошлом сезоне, будет намотан на катушку в начало, а неиспользованная леска станет теперь рабочей.

    Поводки для жерлиц я делаю из телефонного провода, так называемой «полевки». В этом проводе центральная жила — тонкая стальная проволока. Отрезаю 20-сантиметровый кусок, к одному концу прикрепляю крючок, на другом делаю петлю. К ней привязываю леску жерлицы следующим узлом (рис.5).

    Привязывание поводка к леске жерлицы

    Лучше, если на конце лески поставить вертлюжок с застежкой. На него удобнее ставить поводок, и живец на крючке не будет закручивать леску.

    Зимний спиннинг, именуемый в простонародье «тюкалкой». На нем тоже желательно сменить леску или хотя бы перемотать ее на катушке, как я описывал выше.

    Блесны отполировать. Хорошо полирует паста Гойя. Крючки заточить. На них можно повесить небольшие кисточки из красных шелковых ниток. Они будут дополнительно раздражать хищника, особенно окуня и щуку. И не бойтесь экспериментировать. Приведу пример из своей практики. Однажды у балансира сломался «ласточкин хвостик». Балансир без хвоста перестал работать. Я уже собирался выбросить его, но потом пришла идея поставить вместо него мелкий красный твистер, обрезав наполовину его тело, предварительно сточив металл на хвосте балансира для того, чтобы твистер наделся на него. Опустив его в лунку, увидел, что балансир работает уже не так, как раньше, и, в то же время, окунь на него пошел. Вот только часто стали откусывать силиконовый хвостик. Но поставить новый — дело нескольких секунд.

    И вообще — не останавливайтесь на классических зимних блеснах. Пробуйте, пробуйте! Я уже давно зимой использую виброхвосты. Они,конечно, не планируют, как железные блесны, но очень напоминают роящихся в иле рыбок. Щука не проходит мимо.

    Есть и другой простой способ серебрения мормышек и блесен. Здесь основой для серебрения служит ляписный карандаш, продающийся в аптеках. Ляпис тщательно измельчают. Берут одну его часть, добавляют две части нашатырного спирта и четыре части лимонной кислоты. Всю эту смесь перемешивают, добавляют воду, чтобы получилась кашица в виде густой сметаны. Ватным тампоном ею натирают отшлифованную и обезжиренную мормышку до получения плотного слоя серебра.

    Тайны рыбацкого счастья | Страница 26 | Онлайн-библиотека

    • 1
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 36

    Выбрать главу

    Несимметричную блесну хорошо оснащать стержнем, имеющим с двух концов застежки: одним концом стержень надевается на кольцо карабинчика, а к другому концу подвешивается тройник.

    ЧИСТКА БЛЕСЕН

    Всем известно, что большинство блесен с течением времени тускнеют, окисляются, поэтому их необходимо чистить. В некоторых случаях при ловле в солнечную погоду рыболовы применяют оксидированные блесны темного цвета. Однако в пасмурную погоду блесна должна быть яркой и блестящей.

    Чистят блесны, как правило, мелкозернистой наждачной бумагой или полировочными абразивными пастами (например, пастой ГОИ). В зубопротезном производстве применяются полировочные диски, сделанные из сплава резины с наждачным порошком. Наиболее распространены диски диаметром 50 мм. Но можно чистить блесны обычными ученическими резинками, особенно для этой цели пригодны ученические резинки красного цвета.

    Восстановить первоначальный блеск любой блесны можно и жидкой смесью зубного порошка и нашатырного спирта. Паста эта наносится тонким слоем на поверхность блесны, предварительно вымытой теплой водой с мылом. После ее высыхания блесна протирается чистой сухой тряпочкой. Потускневшие посеребренные блесны надо залить водой, в которой варился картофель, дать высохнуть, а затем протереть фланелью.

    ДВУХЦВЕТНАЯ БЛЕСНА

    Двухцветную блесну без особых проблем можно изготовить самому. Делается это так: блесну полируют, а затем одну из сторон, подлежащую серебрению, обезжиривают и натирают зубным порошком. Подготовленную блесну опускают в отработанный фиксаж и держат ее там 5—6 часов. Обезжиренная сторона блесны становится серебряной, а вторая – – золотистой, если материал блесны -красная медь. А если этой обработке подвергается блесна из латуни, то необезжиренная сторона ее будет иметь желтый цвет.

    КАК ПРИВЛЕЧЬ РЫБУ ПРИ БЛЕСНЕНИИ ЗИМОЙ

    Блесна привлекает рыбу при отвесном блеснении во время ее падения. Если приманку подвесить горизонтально и приделать к ней небольшой хвостик из тонкой капроновой нитки, она при остановке начинает колебаться и привлекает хищную рыбу.

    БЛЕСНЫ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО БЛЕСНЕНИЯ

    При вертикальном блеснении рыболову необходимо иметь запас блесен для ловли судака, щуки, окуня. Рис.34.

    Наиболее распространенные блесны для вертикального блеснения показаны на рисунках. Рис.35, рис. 36.

    Некоторые рыболовы-любители предпочитают ловить окуней на маленькую плоскую блесну, по виду похожую на половинку семечка тыквы, крючком №5, 6с черной или красной ниткой на цевье. При этом лучше иметь две удочки и попеременно ловить из двух лунок. Чтобы не пугать рыбу светом, проходящим через незаснеженный свежий лед, площадку вокруг лунки следует прикрыть, хотя бы наплескать из лунки воды, которая, замерзая, покроет лед матовой пленкой.

    КОНСТРУКЦИЯ БЛЕСНЫ ДЛЯ ОТВЕСНОГО БЛЕСНЕНИЯ

    Из листовой латуни толщиной 1—1,5 мм вырубается заготовка и в ней сверлится отверстие для заводного кольца с карабином. Далее заготовка выколачивается молотком на деревяшке; каждой лопасти придается выпукло-вогнутая форма (неглубокая ложка): выпуклой стороне одной лопасти должна соответствовать вогнутая сторона другой. После этого заготовке придается форма пропеллера; плоскость одной лопасти должна находиться под углом 45° по отношению к другой. Затем к вогнутым сторонам лопастей припаиваются крючки; блесна уравновешивается припоем в вогнутых сторонах лопастей — перевес одной из лопастей недопустим. Стороны с припоем закрашиваются красной краской, выпуклые стороны полируются пастой для правки бритв или окисью хрома до чистого золотистого цвета.

    ОРИГИНАЛЬНАЯ БЛЕСНА ДЛЯ ОТВЕСНОГО БЛЕСНЕНИЯ

    В заготовке блесны — медной, латунной или из другого светлого металла пластинке (30 х 8 мм, толщиной 1—1,5 мм) — на торце березового бруска подготовленным пуансоном или молотком делается вмятина по всей плоскости будущей блесны. Рис. 37.

    Вмятина заливается оловом, в котором закрепляется крючок № 4,5—5. После остывания блесна обрабатывается напильником до нужной формы, в ее узкой части делается отверстие для колечка. Далее на блесну плотными рядами по всей длине навивается тонкая (0,2—0,3 мм) медная проволока (можно использовать обвивку шестой или седьмой гитарной струны). Навитые ряды проволоки на внутренней стороне блесны припаиваются, а навивка с внешней стороны после опиливания краев блесны отделяется. Затем блесна зачищается наждачной бумагой до блеска. Получается гладкая внешняя сторона и полосатая внутренняя. Нижняя часть блесны, у крючка, окрашивается в красный цвет лаком для ногтей.

    МАСКИРОВКА КРЮЧКА БЛЕСНЫ

    При отвесном блеснении крючок блесны маскируется красными шерстинками или на него насаживаются мотыль, червяк, окуневый глаз и т. п.

    Рекомендуется покрывать крючок блесны в несколько слоев красным лаком для ногтей. Перед наложением лака цевье и поддев крючка следует почистить и обезжирить; жало не окрашивается. Такая окраска крючка имитирует мотыля и не ухудшает игры блесны.

    Красный, жемчужный или бесцветный лаки для ногтей можно применять при покрытии одной из сторон блесны (спиннинговой или для отвесного блеснения). После нанесения на поверхность блесны нескольких капель лака к ним добавляется порошок бронзы. Все это перемешивается спичкой или маленькой деревянной лопаточкой и быстро наносится тонким слоем. В зависимости от номера и концентрации лака можно получать более прочное покрытие. Такого покрытия хватает на 2—3 рыбалки.

    УТЯЖЕЛЕННАЯ БЛЕСНА

    В морозные дни щука в ямах ложится на илистое дно, а окунь — у обрывистых берегов, где дно покрыто водной растительностью. Ловить в такое время хищников надо блеснами, у которых подлив свинца больше обычного. Утяжеленная блесна идет на дно почти вертикально и реже цепляется за траву. Замечено, что такую блесну щука и окунь берут лучше. В это время хищники малоподвижны и не бросаются за мелочью.

    БЛЕСНА-ТРУБОЧКА

    Для ловли судаков рыболовы успешно применяют блесну-трубочку. Блесна — полый цилиндр, снаружи хромированный или никелированный. Материал — медь или латунь, отрезок трубки из металлолома. Она имеет два косых среза: один — там, где крепится заводное кольцо с вертлюжком и леской под углом 30°, другой — там, где на заводном кольце закрепляется якорек (тройник или двойник). Этот срез — под углом 45°. Якорек маскируется красными шерстинками.

    Есть в оснащении этой блесны одна тонкость. Верхнее и нижнее отверстия (их диаметр 2 мм) должны располагаться на противоположных гранях. Рис.38.

    Очень хорошую блесну можно сделать самому из обломка нержавеющей столовой ложки. Черпачок следует распилить вдоль. Половинки обтачиваются в виде рыбок. Остается просверлить два отверстия — и блесна готова.

    СЕРЕБРЕНИЕ БЛЕСЕН

    Существует испытанный, простой и доступный способ серебрения спиннинговых блесен, девонов, блесен для отвесного блеснения и мормышек. Покрытие серебром производится при помощи электрического тока с применением недефицитных и безвредных материалов.

    Для серебрения собирается следующая несложная электрическая схема. Источником тока может служить сухая батарейка для карманного фонаря или любой другой источник постоянного электрического тока, например сухая батарея, аккумулятор или выпрямленный переменный ток осветительной сети, обеспечивающий прохождение в цепи тока 5 —10 миллиампер (0,005—0,01 ампера), требуемого для нормального отложения серебра на поверхности детали. В случае применения сухой батарейки (3,5 вольта) ток в цепи ограничивается включением добавочного сопротивления (800—1000 Ом) или электрической лампочкой (220 вольт, 50— 75 ватт).

    В качестве ванны для серебрения может быть использован любой подходящий по размерам стеклянный сосуд (чайный стакан). Анод ванны — металлическая пластинка толщиной 0,5—1 мм и площадью немного большей, чем площадь серебрящейся детали. Материалом анода должно быть серебро, но оно может быть заменено свинцом или нержавеющей сталью.

    Схема собирается медным проводом диаметром 1—1,5 мм с хорошими контактами в местах подключений и соединений. В качестве рабочего раствора (электролита) для серебрения применяется отработанный фиксаж, остающийся после проявления фотопленок, фотопластинок и фотобумаги. Фиксаж должен быть именно отработанным.

    При вертикальном блеснении рыболову необходимо иметь запас блесен для ловли судака, щуки, окуня. Рис.34.

    Серебрение и никелирование блесен

    Прежде чем приступать к покрытию серебром или никелем, металлическую деталь надо зачистить мелкой шкуркой, отполировать и обязательно обезжирить в следующем растворе (в граммах на литр воды): каустическая сода (едкий натр) —15, сода кальцинированная— 25, тринатрийфосфат — 50, жидкое стекло (конце-лярский силикатный клей) — 10.

    Обрабатывать деталь следует в течение 20—40 мин. при температуре раствора 80—90° С.

    Серебрение. Обычно серебрят латунные и медные поверхности, хотя можно серебрить сталь, алюминий, другие металлы и их сплавы.

    Самый простой способ серебрения состоит в том, что подготовленную деталь (полированную, обезжиренную и декапированную в 15-процентном растворе серной кислоты в течение 1 минуты) помещают на 1—1,5 часа в отработанный раствор закрепителя (гипосульфита).

    Читайте также:  Как ловить окуня сентябре

    После чего деталь нужно отполировать — тогда она начинает блестеть. Если же к 1 л отработанного закрепителя добавить (перемешивая) сначала 4—6 мл (миллилитра) нашатырного спирта, а затем 6—10 капель формалина, то деталь сразу получается блестящей.

    Прост и такой способ серебрения: деталь натирают матовой фотобумагой «Унибром» в свежеприготовленном растворе гипосульфита (закрепителя). Толщина покрытия определяется визуально.

    Немного сложный по рецептуре способ, дающий хорошее плотное серебряное покрытие, заключается в следующем. В 300 мл теплой воды растворяют 2 г ляписа-карандаша (продается в аптеке). В раствор ляписа понемногу подливают 10-процентный раствор поваренной соли, до прекращения выпадения хлопьев хлорного серебра. Осадок хлорного серебра отфильтровывают и тщательно промывают в пяти-шести водах. Потом в 100 мл воды растворяют 20 г гипосульфита и в полученный раствор добавляют хлорное серебро, до тех пор, пока оно перестанет растворяться. Полученный раствор фильтруют, а затем в него всыпают мелко размолотый мел (зубной порошок) до консистенции жидкой сметаны. Деталь натирают этой смесью с помощью ватного тампона до получения плотной пленки серебра.

    Многие знают хорошо зарекомендовавший себя состав (в процентах): ляпис-карандаш — 15, виннокаменная кислота — 55, хлористый аммоний — 30.
    Я пытался заменить дефицитную виннокаменную кислоту пищевой лимонной кислотой в том же количестве. Результат получился хороший. Состав приготавливается путем тонкого размалывания всех компонентов и последующего смешивания их.

    Все предыдущие составы для серебрения можно хранить лишь несколько суток, а последний — более года (в темном месте). Работа с этим составом проста. Мокрым ватным тампоном берут порошкообразный состав и натирают поверхность блесны. По мере надобности состав на тампоне обновляют. Серебрение этим составом не требует тщательной обработки поверхности.

    Хорошие рецепты были предложены Н. Завитаевым в одном из журналов «Рыбоводство и рыболовство». В таблице приводятся (в весовых частях) три из шести рецептов (остальные три ненамного отличаются от приводимых).

    Все шесть составов готовят так же, как и предыдущий (с лимонной кислотой). Способ применения тот же.

    Серебряное покрытие на приманках обязательно пассивируют для предохранения его от быстрого потускнения. Пассивирование ведется в однопроцентном растворе хромпика при температуре 15—20° С в течение 20 мин.

    Никелирование меди и ее сплавов. Отполированную и обезжиренную медную (латунную, бронзовую и т. п.) деталь перед никелированием надо декапировать в 15— 20-процентном растворе серной кислоты в течение 1 мин. После чего деталь промывают в горячей и холодной воде (касаться руками детали нельзя) и подвешивают в раствор для никелирования. Здесь имеется одна тонкость, и если ее не выполнить, процесс осаждения никеля может не пойти. Деталь должна быть опущена в раствор для никелирования на алюминиевой или железной (стальной) проволоке. Или, в крайнем случае, при опускании детали в раствор необходимо коснуться ее железным или алюминиевым предметом. Эти «священнодействия» необходимы для того, чтобы дать старт процессу никелирования.

    Ниже приводим два рецепта растворов для химического никелирования меди и ее сплавов (в граммах на литр воды): хлористый никель — 40—50, хлористый аммоний— 45—55, лимоннокислый натрий — 40—50, гипо-фосфит натрия — 10—20.

    Обработка проводится при температуре раствора 80—88° С.

    Второй состав: сернокислый никель — 28—30, уксуснокислый натрий — 10—12, гипофосфит натрия — 8—10.

    Приманку обрабатывают при температуре раствора 90—92° С.

    Раствор готовят так: все компоненты, кроме гипофос-фита натрия, растворяют. Полученный раствор нагревают. Гипофосфит натрия вводят в раствор непосредственно перед никелированием. Этот порядок приготовления растворов касается всех рецептов для никелирования.

    Раствор можно разводить в любой эмалированной посуде: эмаль не портится. Иногда остается осадок никеля на стенках посуды, который легко удалить азотной кислотой (50-процентный раствор).

    Процесс никелирования ведется до получения пленки никеля толщиной около 0,01 мм, то есть по времени около часа.

    Термообработка никелированных медных (латунных, бронзовых и т. п.) деталей заключается в нагреве их до температуры 350—500° С и выдерживании их при такой температуре в течение 1 часа

    Никелирование стали. Полированные и химические обезжиренные стальные детали промывают горячей и холодной водой и декапируют в 50-процентном растворе соляной кислоты в течение 1—3 мин.

    Декапированные детали промывают в горячей и холодной воде, а затем помещают в ванну для никелирования.

    Растворов для никелирования стали очень много. Приведем лишь наиболее проверенные (вес в граммах на литр воды): хлористый никель — 45, хлористый аммоний— 40, лимоннокислый натрий — 45, гипофосфит натрия — 80.

    Обработку ведут при температуре раствора 80—90° С. Покрытие получается блестящим.

    Еще один рецепт: сернокислый никель — 20, уксуснокислый натрий — 8, гипофосфит натрия — 20.

    Деталь обрабатывают при температуре раствора 90— 92° С.

    Зная примерно температуру отпуска той или иной детали, необходимо ее термическую обработку вести при температуре не выше температуры отпуска. Крючки, пружины и другие детали обычно отпускают при температуре 300—350°. Поэтому температура термообработки после никелирования должна быть 300°, а сама обработка продолжаться 2—3 часа.

    При покрытии стали никелем надо закрыть поры в пленке никеля во избежание коррозии. Для этого достаточно протереть никелевое покрытие кашицей из окиси магния, замешанной на воде, и сразу же декапировать деталь в 50-процентном растворе соляной кислоты в течение 1—2 мин.

    Деталь можно покрыть никелем дважды. После нанесения первого слоя никеля ее протравливают в 50-процентном растворе азотной кислоты в течение 3—5 сек. и затем (после тщательной промывки горячей и холодной водой) покрывают никелем второй раз. Причем вторичное покрытие обязательно ведут в так называемом истощенном растворе, то есть в таком, в котором уже никелировали большое количество деталей.

    Очень хорошие результаты дает «пропитка» деталей рыбьим жиром. Приманки, крючки и т. п., покрытые никелем, термически обрабатывают и еще не остывшие погружают на 1—2 часа в рыбий жир. После чего их прогревают при температуре 100—150° в течение 2—3 часов. Желательно, чтобы после такой обработки детали полежали до эксплуатации 1—2 месяца.

    Рыбий жир, проникая в поры никелевого покрытия, закупоривает их, затем полимеризуется, то есть переходит в слабо растворимое состояние. Этим достигается невосприимчивость покрытия к коррозии. При химическом никелировании возможны некоторые неполадки в ходе процесса. Это касается никелирования не только стали, но и меди, алюминия и их сплавов.

    Слабое газовыделение (при нормальном прохождении процесса по всей поверхности детали идет довольно интенсивное газовыделение) является первым признаком малой концентрации в растворе гипофосфита натрия. Необходимо добавить в раствор гипофосфит натрия.

    Посветление раствора (нормальный раствор — синего цвета) свидетельствует о понижении количества хлористого (сернокислого) никеля.

    Бурное газовыделение на стенках сосуда и отложение на них никеля (темно-серый налет) объясняется перегревом стенок сосуда. Чтобы избежать этого, надо нагревать раствор постепенно. Между сосудом и огнем желательно положить какую-нибудь металлическую прокладку.

    Серый или темный слой никеля на детали образуется при низкой концентрации солей, которые присутствуют в растворе, кроме хлористого (сернокислого) никеля и гипофосфита натрия.

    При плохой подготовке поверхности детали могут появиться вздутия и отслоения пленки никеля.

    И, наконец, может быть и такое. Раствор составлен правильно, а процесс не идет. Это верный признак того, что в раствор попали соли других металлов. В этом случае делают новый раствор.

    Никелевое покрытие можно пассивировать, в результате чего оно длительное время не тускнеет. Пассивирование ведется в 5—8-процентном растворе хромпика при комнатной температуре в течение 20—25 мин.

    При серебрении и никелировании необходимо соблюдать меры предосторожности. Все кислоты и каустическая со^а (едкий натр) —опасные для здоровья человека вещества.

    Во время никелирования надо помнить, что при перегреве раствора может возникнуть так называемый саморазряд— выбрасывание раствора из посуды. Нормальное состояние раствора при правильном нагреве — энергичное (но не бурное) газовыделение.

    Всем известно что аудиореклама очень эффективный инструмент маркетинга, но только при условие качественной подачи материала. Так вот, заказывать аудиорекламу в непроверенных фирмах не рекомендуется, лучше почитать отзывы, в интернете, я например, нашел хороший вариант это фирма ООО “Деловой Звук”. Также хочу заметить, что диктор в этой компании высококвалифицированный, а запись происходит только на качественном и современном оборудование. Реклама, сделанная приятным голос для радио или каких либо других источников информации с использованием голоса это залог успеха!

    Обрабатывать деталь следует в течение 20—40 мин. при температуре раствора 80—90° С.

    Секреты мормышки. советы новичкам.

    Секреты мормышки. Советы новичкам.

    Начинающему рыболову надо усвоить некоторые правила, из которых если и бывают исключения, то довольно редко. Утром следует ловить на блестящую приманку. Когда солнце поднимется над землей и озарит все вокруг своим сиянием, необходимо переходить на более тусклую мормышку, особенно если ловля происходит на мелководье. На глубине и в солнечный день можно продолжать пользоваться блестящей приманкой. Это относится и к ловле в сумерки. На глубине 5— 6 м солнечный свет, пронизывающий толщу воды, будет более рассеянным, чем в 0,5—1 м от поверхности. Поэтому может оказаться уловистой мормышка с блестящей белой или желтой поверхностью, а на мели — тусклая.

    Все кажется довольно просто: куплены новые мормышки, остается привязать их к поводкам — и зимняя приманка готова. Так то так, но замечено, что именно на новые мормышки рыба клюет неохотно, а то и вовсе отворачивается от них. Но и эта рыбья «странность» объяснима: ей не нравится запах горелого свинца. Поэтому новые, купленные в магазине мормышки надо перед ловлей хорошо промыть в горячей воде и почистить.

    Как устроена летняя удочка с мормышкой.

    Удилище состоит из двух колен. Первое колено (комлевая часть) выстругано из сосновой рейки длиной 1,8 м, второе — из бамбука длиной 2,2 м с гибкой вершиной. Колена соединяются при помощи алюминиевой трубки. Такое удилище легко изготовить самому. Оно легкое, и рука при ловле не устает. На конце удилища закрепляется обыкновенный сторожок. Длина лески равна длине удилища, толщина — 0,15 мм. На конце лески привязывается свинцовая мормышка-дробинка.

    Мормышку закидывают на всю длину лески. Когда мормышка ляжет на дно, слегка подергивают удилищем кверху или параллельно берегу. Подсекают, как только сторожок даст сигнал о поклевке. Большей частью окунь клюет так, что поклевка ощущается рукой. Иногда приходится ловить с полводы и на разных уровнях ото дна.

    Утром лучше ловить на глубоких местах, днем и вечером — на отмелях, косах, вблизи ям.

    Большое преимущество ловли летней удочкой с мормышкой заключается и в том, что рыболов обходится без лодки.

    Мормышка вместо грузила.

    При ловле на поплавочную удочку вместо грузила можно использовать свинцовую мормышку. В ней надо просверлить кроме вертикального отверстия для лески еще и горизонтальное для вывода лески к крючку.

    Леска через вертикальное отверстие привязывается к цевью крючка и затем пропускается через горизонтальное отверстие к крючку. От мормышки до крючка должно быть 3—4 см.

    Ночная ловля на мормышку.

    Короток зимний день, особенно если клев интенсивный. Многие рыболовы с огорчением собирают снасти и покидают «клевые» лунки. Темнота не позволяет насадить мотыля, невозможно разглядеть сторожок на кончике удилища. Однако на мормышку с успехом можно ловить и в темные ночи, если оснастить обычную зимнюю удочку электролампочками .

    Для этого в пенопластовую рукоятку удилища вставляют две миниатюрные батарейки, питающие две параллельно соединенные электрические лампочки. Одну из них припаивают на кончике сторожка, сделанного из гибкой пластинчатой пружины, и подсоединяют тонким проводом к батарейкам. Эта лампочка предназначена для освещения сторожка. При поклевках она колеблется вместе со сторожком или помогает рассмотреть ослабление лески, если рыба поднимет мормышку вверх. Рисунок

    Вторую лампочку можно вмонтировать в тыльную часть рукоятки и защитить плоско-выпуклой линзой. Эта лампочка служит для освещения насадки и лески. Включаются лампочки с помощью переключателя, выступающего из рукоятки удильника. Рисунок

    Некоторые рыболовы с успехом применяют мигающий при поклевках электрокивок. Принцип его работы достаточно прост. При поклевке сила натяжения лески Р (см. рис.) замыкает упругие контакты Е электроцепи. В этот момент лампочка А на кивке вспыхивает, сигнализируя рыболову о необходимости немедленной подсечки. Упругость пружины кивка должна быть такой, чтобы контакты не замыкались под весом мормышки. При поклевках же усилие для замыкания контактов должно быть минимальным. Это может быть достигнуто тщательной регулировкой жесткости кивка и веса мормышки. В приведенной электрической схеме батарейка Г при замкнутом переключателе Б продолжает питать вторую лампочку даже при отсутствии поклевок.

    Свет от ее лучей освещает лунку и рыболовные принадлежности. С целью экономии расхода электроэнергии в электросхему введен выключатель Д. При замкнутом положении переключателя Б и разомкнутом выключателе Д лампочка В, ввинченная в рефлектор на комлевой части рукоятки, работать непрерывно не будет, а лампочка А на кончике кивка будет вспыхивать (так же, как и лампочка В) только при поклевках. В необходимый момент рыболов замыкает контакты выключателя Д, и вспомогательная лампочка В загорается, освещая нужные предметы независимо от поклевок. Приведенная схема позволяет весьма рационально использовать энергию батареек. При такой конструкции двух батареек обычно хватает на несколько ночных рыбалок.

    Мормышки для окуней.

    Для ловли окуней лучше использовать светлые мормышки средних размеров: «малая дробинка», «глазок», «чечевица».

    Основной элемент уловистой мормышки — удачно подобранный «кембрик», кусочек изоляции от радиотехнического провода. Неплохими сочетаниями оказалась расцветка бело-желтая или зелено-бело-желтая. К «кембрику» подсаживают одного-двух мотылей.

    Мормышка в паре с блесной.

    Прорубаются две лунки рядом. В одну опускают мормышку, в другую — маленькую латунную блесну с красной шерстинкой на крючке. После нескольких взмахов блесной удилище кладут на лед и сразу же во второй лунке начинают ловить мормышкой. Окунь почему-то не хочет брать блесну (она его только приманивает), но хватает появившуюся рядом мормышку.

    О цвете мормышки.

    Иные рыболовы, стараясь активизировать клев, покрывают стандартные мормышки-дробинки красной нитрокраской, причем с одной стороны яркой, а с другой — светлой. Надо отметить, что рыбе это, видимо, нравится. Неплохие результаты дает и окраска мормышки в коричневый, темно-коричневый и черный цвета.

    Какие же из них рыбе больше по «вкусу»? Замечено, что красную дробинку предпочитает плотва, коричневую и черную — окунь.

    Если крючки мормышек хочется украсить разноцветными отрезками изоляции, проводов, бисеринками, следует учитывать, что плотве нравится цветовая комбинация белый-черный-белый, лещу – красный-черный-красный, а окуню — черный-белый-черный.

    Изготовление мормышки без пайки и отливки.

    Чтобы изготовить мормышки желтого и красноватого цвета, берут красную медь или латунь толщиной 1—1,5 мм. Металл хорошо отжигают. После этого вырубают заготовку размером 4 х 15 мм (см. рис., позиция а), в середине ее иглой делают отверстие. Стальную проволочку диаметром 0,3— 0,4 мм затачивают надфилем, загибают тупой конец под прямым углом на 1,5—2 мм и вставляют в отверстие заготовки с таким расчетом, чтобы от отверстия до заостренного конца проволочки было 6—7 мм (см. рис., позиция б). Заготовку сгибают (см. рис., позиция в), повернув загнутый конец проволочки поперек пластины.

    Дальнейшую обработку заготовки производят на свинцовом брусочке. Изгиба мормышки необходимого радиуса можно добиться с помощью стальной палочки диаметром 12 мм (см. рис., позиция г). Когда тело мормышки готово, в нем иглой (отступая от верхнего конца мормышки) пробивают вертикальное отверстие для пропуска лески. Иглу с прочным основанием по возможности укорачивают. Отверстие пробивают легким деревянным молоточком, частыми и несильными ударами. Окончательную обработку мормышки производят иглой (см. рис., позиция д).

    Изготовление “серебряных” мормышек в домашних условиях.

    Берут 2 части чистого олова и 3 части мелких серебряных опилок. На деревянной поверхности горячим паяльником раскатывают олово по опилкам серебра до образования кашицеобразной массы. В кусочек определенной величины этой массы вводят крючок и паяльником придают мормышке необходимую форму. Отверстие для лески делают тонкой иглой, которую вводят в неостывшую массу (нужно уловить момент, когда игла не расколет хрупкую массу, а без усилий проткнет мормышку насквозь). Полученную заготовку сначала обрабатывают надфилем и мелкой наждачной шкуркой, а затем полируют. Мормышки, изготовленные из такого сплава, не тускнеют, по блеску не уступают мормышкам из чистого серебра.

    Этот же состав можно использовать для серебрения блесен. На зачищенную и смазанную паяльной кислотой поверхность блесны паяльником ровным слоем наносят подготовленную массу. После этого блесну зачищают и полируют до зеркального блеска.

    Мормышка из детской погремушки.

    Разноцветная пластмасса от старых детских погремушек — хороший материал для мормышек. Пластмассу растворяют ацетоном или дихлорэтаном до вязкого состояния. Отрывают кусочек по размеру будущей мормышки, вводят в него крючок и придают пластмассе необходимую форму. После этого иглой прокалывают отверстие, стараясь попасть в ушко крючка. После сушки мормышка готова.

    Пайка без перегрева.

    Припои в виде паяльных паст очень удобны при работе с мормышками, крючками, блеснами. Хорошая паяльная паста получится, если растереть опилки припоя в небольшом количестве глицерина.

    Когда нужно паять мелкие мормышки, крючки, которые боятся перегрева, а паяльник слишком велик для тонкой работы, нужно свернуть в спираль медную проволоку и надеть ее на жало. Конец проволоки должен быть заточен по той же форме, что и жало паяльника. Рисунок

    Ловля на мормышку без насадки.

    В последнее время любители-рыболовы проявляют большой интерес к зимней ловле на мормышку без насадки. Они ловят плотву, преимущественно крупную, на блестящую мормышку в форме дробинки или капельки с намотанной на цевье крючка черной шерстяной ниткой. Тонкую черную нитку наматывают на цевье крючка у его основания до образования небольшого шарика, по размеру немного меньшего, чем диаметр мормышки. Концы нитки завязывают двойным узлом и обрезают так, чтобы остались два торчащих вверх хвостика в 1—1,5 мм. Их следует распушить иглой. Удилище применяют обычное, зимнее, с тонким гибким кончиком и чувствительным кивком, леску сечением 0,1 мм. Более толстая леска при этом способе непригодна.

    Для увеличения чувствительности снасти рекомендуется ловить на две самые маленькие мормышки, привязав их к леске друг под другом через интервал 5 см. При таком их расположении поклевки чаще бывают на верхнюю мормышку. Техника ловли на такую снасть проста: очень медленный подъем мормышки со дна на 40—50 см с небольшим покачиванием концом удилища, остановка и медленное опускание с покачиванием. Временами следует пробовать более быстрый подъем с интенсивным покачиванием. Лучшая пора для ловли на мормышку с черной ниткой — перволедье и по последнему весеннему льду. Рисунок

    Мормышка меняет цвет.

    Считают, что на красную мормышку рыба клюет лучше, но такую не купишь, приходится делать своими руками. Это хлопотно: надо выпиливать ее из меди, затем припаивать крючок.

    Цветную мормышку делают быстро и просто. Растворяют в 25 г воды 10 г медного купороса. В этот раствор на отрезке тонкого телефонного провода погружают обыкновенную, хорошо зачищенную свинцовую мормышку, а рядом, тоже на проводе — кусочек меди. Свободные концы проводов припаяны к батарейке для карманного фонарика: клеммой «плюс» — к проводку с медью, клеммой «минус» – к проводку с мормышкой. Через минуту мормышка приобретает цвет меди. Теперь ее надо только отшлифовать войлоком. Если под рукой не окажется кусочка меди, можно использовать отрезок медного электропровода, очищенного от изоляции.

    Бывалые рыболовы заметили, что в некоторых водоемах рыба предпочитает перламутровый цвет мормышки и берет на нее лучше, чем на приманки, окрашенные в другие цвета. Поэтому, когда поклевок мало, можно попробовать ловить на мормышку такого цвета. Но как ее изготовить? Заострив спичку, ее вставляют в отверстие мормышки. Это необходимо для того, чтобы перламутровый лак для ногтей, в который следует окунуть мормышку, не затек в отверстие. Кроме того, спичка будет еще и держателем. Когда покраска высохнет, мормышку окунают в лак еще раз и опять просушивают.

    Горячее серебрение мормышек.

    Этот способ пригоден для мормышек и блесен из латуни, железа и меди (кроме алюминия и нержавеющей стали). Необходимо сплавить 40 % серебра (старинные монеты и негодные ложки) и 60 % олова. Полученный сплав разливают в формы в виде палочек. Поверхность мормышки (блесны) очищают от жира и держат над огнем. Когда изделие нагреется, серебряной палочкой наносят слой серебра и тут же протирают чистой хлопчатобумажной тряпкой. Таким образом серебрят и другую половину. После этого мормышку (блесну) полируют пастой ГОИ.

    Для ловли окуней лучше использовать светлые мормышки средних размеров: «малая дробинка», «глазок», «чечевица».

    Добавить комментарий