Как осуществить самостоятельный ремонт рыболовных катушек

Ремонт безынерционных катушек

  1. Как разобрать и собрать
  2. Основные проблемы и их устранение
  3. Чистка
  4. Правила ухода

Многие рыбаки используют безынерционные катушки, и с учетом условий, в которых ими пользуются, нет ничего удивительного в том, что они частенько выходят из строя. Виной поломки может быть попадание в механизм песка, воды или грязи. Ряд неисправностей возникает из-за конструктивных особенностей устройства. Конечно, можно обратиться в специализированный магазин или сервис, и там помогут с поломкой, но такие заведения имеются только в крупных городах.

Любители рыбалки из маленьких населенных пунктов и сельской местности вынуждены производить ремонт самостоятельно либо приобретать новые катушки. Начинающих рыбаков интересует множество вопросов, например, можно ли разобрать катушку своими руками или как отрегулировать шпулю. Мы поможем найти ответы на самые распространённые из них.

В первый раз при разборе абсолютно любого устройства важно запомнить, как снимались все детали. Их необходимо раскладывать в том порядке, в каком они были демонтированы, причём класть их необходимо слева направо. Это правило позволит не запутаться при сборке и собрать всё правильно. Второй способ правильно все собрать – фотографировать каждое действие, но нам он кажется более трудоемким и не таким наглядным.

Как осуществить самостоятельный ремонт рыболовных катушек

Те неполадки, которые могут возникнуть в рыболовных катушках, либо полностью выводят изделие из строя, либо мешают насладиться процессом рыбалки, создавая дискомфорт при эксплуатации. В данной статье разберем вопрос о том, как осуществить ремонт рыболовных катушек разных типов — инерционных и безынерционных.

Конечно существует возможность обратиться в специализированные мастерские за помощью, а можно попробовать осуществить ремонт рыболовных катушек своими руками. Это позволит не только сэкономить средства, но и испытать радость от самостоятельно выполненной работы.

Подбирая данный атрибут рыболовной ловли, каждый рыбак тщательно продумывает варианты и условия рыбалки, и только затем приобретает подходящее по характеристикам изделие. И становится очень жаль, если вдруг оно приходит в негодность. С чего же начать ремонт безынерционной катушки? Ответ однозначен — с разборки изделия.

Отказ стопора обратного хода

Сталкиваясь с ситуацией, когда рукоятка свободно начинает вращаться в обоих направлениях при включённой блокировке говорит о серьёзном загрязнении или загустении смазывающих субстанций, вызванных попаданием в них большого количества пыли. Проблема отказа стопора обратного хода решается следующим образом: рыболову необходимо произвести откручивание винта стопора обратного хода и демонтировать муфту. Затем тщательным образом делают очистку узла от загрязнений и старых смазывающих составов с промывкой уайт-спиритом или растворителем очищенных поверхностей. После этих манипуляций и просушки производят свежую закладку смазки и обратную сборку. Работоспособность агрегата восстанавливается до первоначально состояния.


Сталкиваясь с ситуацией, когда рукоятка свободно начинает вращаться в обоих направлениях при включённой блокировке говорит о серьёзном загрязнении или загустении смазывающих субстанций, вызванных попаданием в них большого количества пыли. Проблема отказа стопора обратного хода решается следующим образом: рыболову необходимо произвести откручивание винта стопора обратного хода и демонтировать муфту. Затем тщательным образом делают очистку узла от загрязнений и старых смазывающих составов с промывкой уайт-спиритом или растворителем очищенных поверхностей. После этих манипуляций и просушки производят свежую закладку смазки и обратную сборку. Работоспособность агрегата восстанавливается до первоначально состояния.

Техническое обслуживание рыболовных катушек. Мелкий ремонт катушек и других снастей. (Просматривает: 1)

– Срочное ТО катушки (иногда о необходимости привести катушку в порядок вспоминают только накануне выезда…) – по возможности (если сам не на рыбалке ).

Внутренний шум

Шум внутри катушки означает поломку подшипников или одной из его частей. Причиной шума также может стать обычное загрязнение механизма. Необходимо сразу же прекратить ее эксплуатацию и произвести ремонт катушки спиннинга своими руками, для этого необходимо:

  • разобрать катушку по описанной выше технологии;
  • при обнаружении загрязнений произвести очистку;
  • тщательно произвести осмотр всех деталей на их целостность и в случае поломки заменитьих;
  • собрать катушку обратно.

Необходимо выкладывать запчасти в порядке их снятия

Отказ глухого тормоза

Данная поломка гораздо чаще встречается у рыболовов, использующих такую катушку для спиннинга, нежели у тех, что рыбачит на поплавочную удочку. Эта проблема далеко не всегда поддаётся ремонту. Если рычаг тормоза или его крепление обломилось либо же сорвало зубья шестерни – ремонт катушки без замены запчастей не представляется возможным. Однако нередко происходит так, что под действием мощного рывка глухой тормоз деформируется, но не ломается.

В таком случае необходимо осторожно подогнуть пассатижами рычаг таким образом, чтобы он в рабочем положении прочно соприкасался с шестернёй. Как правило, делать это лучше, разместив под рычагом металлический болт или гвоздь, чтобы вернуть детали изогнутую форму, не повредив крепление. Если шестерня стесала фиксирующий край рычажка до округлой формы, лучше всего будет немного обработать его надфилем, придав более заострённую форму – это усилит контакт.

  1. Снять шпулю, нажав на кнопку в её середине.
  2. Открутить ручку.
  3. При наличии, при помощи пассатижей, из основного штока извлечь поперечный штифт, освобождая шайбы для дальнейшей разборки.
  4. Снять со штока и разложить по порядку все имеющиеся шайбы (в зависимости от моделей они могут быть разными).
  5. Открутить болт в центре рукояти фрикциона и снять её.
  6. Подцепить пинцетом подпружиненный фиксатор и вынуть механизм фрикциона.
  7. Открутить прижимную гайку ротора. Внимание: эта гайка часто имеет левую резьбу, поэтому откручивать её необходимо осторожно, убедившись, что она поддаётся.
  8. Снять ротор.
  9. Открутить болты с двух сторон дужки, открыть крышку и, при необходимости, осторожно разобрать пружинный механизм, снять дужку с ротора.
  10. Разобрать ролик лесоукладывателя, который держал один их открученных болтов.
  11. Приступить к разборке корпуса. Как правило, в первую очередь необходимо открутить болт, удерживающий рычаг обратного хода, и снять последний.
  12. При наличии, открутить байтранер.
  13. Найти и отвёрткой открыть заглушку, если таковая имеется.
  14. Вывернуть болты, крепящие крышку корпуса и снять её. Важно: половинки катушки не равнозначны – в правой расположены все механизмы, а левая – является пустой. Поэтому при разборе корпуса снасть кладётся правой стороной вниз, а левая осторожно снимается. Если катушка разобрана только для периодического обслуживания и есть возможность очистить и смазать механизм в таком положении – дальше можно не продолжать разборку.
  15. Далее все катушки имеют несколько разнящиеся элементы конструкции, но все они извлекаются из корпуса легко и практически без применения инструментов. Самое важное – чётко запомнить расположение всех деталей, если всё же необходимо разобрать механизм полностью.

Матчевые катушки — особый вид снасти в спортивной рыбалке

Матчевая ловля предназначена для заброса наживки на значительные расстояния. Поэтому снасти и оснастка имеют особые характеристики. Главная снасть, предназначенная для действия на большой дистанции, отличается геометрией. Конструкция шпули имеет больший диаметр — от 40 до 46 мм. Шпуля при этом неглубокая, для её заполнения используется тонкая леска. Высота бортика не превышает 2 мм.

Дополнительное отличие — наличие заднего фрикциона. Тормоз такого типа можно точно настроить. Конструкция позволяет выуживать даже большую рыбу с помощью тонкой лески. Сила затяжки регулируется.

Передаточное соотношение также отличается от обычной конструкции, оно составляет соотношение 5,7:1.


Дополнительное отличие — наличие заднего фрикциона. Тормоз такого типа можно точно настроить. Конструкция позволяет выуживать даже большую рыбу с помощью тонкой лески. Сила затяжки регулируется.

Как разобрать

Главное правило при разборке, особенно если вы делаете это впервые: все снимаемые детали механизма раскладывайте по порядку, в направлении слева на право. Так при сборке вы не запутаетесь и соберете его правильно.

Перед тем, как разобрать катушку, тщательно протрите ее от грязи, песка и рыбной слизи ватным диском, смоченным теплой водой. При сильных загрязнениях можно в воду добавить немного жидкого мыла. Для удаления загрязнений в труднодоступных местах воспользуйтесь пинцетом или ватной палочкой. Не используйте агрессивные бытовые очищающие средства. Если поверхность не очищается мылом, можно удалить грязь спиртом или бензином. Пренебрежение этапом внешней очистки затруднит разборку катушки.

  1. Для начала нужно снять все легко разборные внешние элементы. Первой откручивается гайка фрикциона, после снимается шпуля.
  2. Затем вы увидите установленные мелкие шайбы и шестеренки, которые обязательно нужно раскладывать в том порядке, в котором вы их снимаете.
  3. После снимите ручку.
  4. Теперь приступайте к разборке самого катушечного механизма: отверните зажимную гайку. Это легко сделать при помощи плоскогубцев или ключа. Снимите ее вместе с подкладкой.
  5. После этого снимите ротор.
  6. На нем нужно снять дужку и разобрать механизм, позволяющий ей защелкиваться, так же разберите ролик лесоукладывателя.
  7. Сейчас можно разбирать и сам корпус катушки. Для начала нужно отвинтить болт рычага, переключающего обратный ход, затем снять тумблер.
  8. После этого нужно вынуть заглушку, так же с помощью отвертки удалив болт.
  9. Затем снимите стенку катушки, она снимается с усилием, скорее всего, ее нужно будет подцепить пинцетом.
  10. Теперь вы добрались до главного механизма катушки – это бегунок и две шестеренки, обеспечивающие вращение. Если он работает и разборку катушки вы совершаете в профилактических целях, то достаточно почистить механизм ватной палочкой, не вынимая содержимого. Просто удалите старую смазку, тщательно очищая каждый зубчик.
  11. Конечно, если внутренности механизма сильно загрязнены, то все детали необходимо снять и прочистить.
Читайте также:  Как ловить чехонь на резинку, фидер, спиннинг, бомбарду и удочку - где ловить

Сборка катушки производится в обратном порядке, к тому же необходимо в процессе постоянно проверять правильность установки деталей.


Сборка катушки производится в обратном порядке, к тому же необходимо в процессе постоянно проверять правильность установки деталей.

Как правильно разобрать катушку

Если ремонт рыболовной катушки своими руками проводится в первый раз, то необходимо строго соблюдать последовательность действий и выкладывать запчасти в порядке их снятия. Данное условие необходимо для правильного ее сбора после проведения ремонта или профилактических мер.
Этапы разборки:
Перед разбором необходимо тщательно протереть внешнюю часть изделия от загрязнений при помощи ватного тампона, смоченного в обычной воде либо с использованием жидкого мыла. Если грязь не смывается, можно применить более действующие средства (бензин или спирт).
В первую очередь снимаются легкодоступные внешние детали:
• гайка фрикциона, после которой следует шпуля;
• мелкие шайбы и шестеренки. Главное, в процессе съема их не перемешать и выложить в той последовательности, в котором они снимались;
• ручка механизма.
Далее выполняется разбор самого механизма:
• необходимо выполнить отворот зажимной гайки и снять ее вместе с подкладкой;
• снимается ротор, потом дужка и разбирается механизм защелкивания. Лесоукладывательный ролик также нужно разобрать.
Разбирается корпус спиннинговой катушки:
• отвинчивается болт рычага, отвечающий за переключение на обратный ход, и снимается тумблер;
• вынимается заглушка и с помощью отвертки удаляется болт;
• снимается стенка катушки. Так как для этого понадобится усилие, то для упрощения процесса можно взять пинцет и подцепить ее им.
Разбор главного механизма, включающего две шестеренки и бегунок. Если причиной разбора является профилактика, то содержимое лучше не разбирать, а как следует почистить катушку спиннинга и произвести смазку при помощи ватной палочки. Если детали сильно загрязнены, то их все же лучше снять и хорошо промыть.
Сборка рыболовной катушки после ремонта или очистки осуществляется в обратной последовательности, в которой сложены детали. Но при этом нужно проверять правильность установки каждой детали.

Если ремонт рыболовной катушки своими руками проводится в первый раз, то необходимо строго соблюдать последовательность действий и выкладывать запчасти в порядке их снятия. Данное условие необходимо для правильного ее сбора после проведения ремонта или профилактических мер.
Этапы разборки:
Перед разбором необходимо тщательно протереть внешнюю часть изделия от загрязнений при помощи ватного тампона, смоченного в обычной воде либо с использованием жидкого мыла. Если грязь не смывается, можно применить более действующие средства (бензин или спирт).
В первую очередь снимаются легкодоступные внешние детали:
• гайка фрикциона, после которой следует шпуля;
• мелкие шайбы и шестеренки. Главное, в процессе съема их не перемешать и выложить в той последовательности, в котором они снимались;
• ручка механизма.
Далее выполняется разбор самого механизма:
• необходимо выполнить отворот зажимной гайки и снять ее вместе с подкладкой;
• снимается ротор, потом дужка и разбирается механизм защелкивания. Лесоукладывательный ролик также нужно разобрать.
Разбирается корпус спиннинговой катушки:
• отвинчивается болт рычага, отвечающий за переключение на обратный ход, и снимается тумблер;
• вынимается заглушка и с помощью отвертки удаляется болт;
• снимается стенка катушки. Так как для этого понадобится усилие, то для упрощения процесса можно взять пинцет и подцепить ее им.
Разбор главного механизма, включающего две шестеренки и бегунок. Если причиной разбора является профилактика, то содержимое лучше не разбирать, а как следует почистить катушку спиннинга и произвести смазку при помощи ватной палочки. Если детали сильно загрязнены, то их все же лучше снять и хорошо промыть.
Сборка рыболовной катушки после ремонта или очистки осуществляется в обратной последовательности, в которой сложены детали. Но при этом нужно проверять правильность установки каждой детали.

Ремонт катушки для спиннинга своими руками

  1. Ремонт катушки для спиннинга своими руками


Как бы рыбак не старался, при активной рыбалке избежать неприятностей связанных с этим невозможно.

Чем смазывать катушки

Для экономии денег и времени многие рыбаки используют то что есть под рукой – солидол, моторное масло для автомобиля любой марки. Такая смазка поможет временно, а в некоторых случаях может даже навредить.

Смазочные материалы желательно использовать те, которые предназначены для обслуживания именно данной области, а именно – втулок, подшипников и шестерней.

Густые специализированные смазки для обслуживания подшипников и шестерней – плотная, вязкая смазка, не стекает с движущихся элементов, обеспечивая лучшую защиту от износа.

Жидкие смазки – для обслуживания валов и роторов.

Для разборки и сборки катушки нам понадобиться:

Разборка мультипликаторной инерционной катушки

Разборку рассмотрим на примере ABU GARCIA REVO POWER CRANK 6-L REEL:

    Откручиваем контргайку, крепящую ручку катушки.

Разбираем корпус мультипликатора для того, чтобы достать шпулю. Для этого откручиваем контргайку,

проворачиваем “щеку” мультипликатора и снимаем ее.

Извлекаем шпулю из корпуса мультипликатора.

Чтобы добраться до основного механизма мультипликатора снимаем деталь с оси

и прокладки, установленные под ней.

Снимаем крышку осевого тормоза.

Откручиваем все болты крепления, которые держат крышку, закрывающую основной механизм и снимаем ее.

Разбираем основной механизм. Самая большая шестерня является основной, в ней находятся прижимные диски фрикциона.

Аккуратно снимаем декоративную накладку (http://prntscr.com/giaynv) и извлекаем направляющую бегунка.

Снимаем стопор червяка, откручиваем крышку и достаем “зуб”, а затем извлекаем “червяка”.

Изделие полностью разобрано, промойте его, проведите диагностику повреждения и осуществите ремонт инерционной катушки.


Бывалые рыбаки не советуют разбирать и смазывать качественную новую катушку в течении 1-2 сезонов. При отсутствии проявления проблем допустима лишь легкая смазка вращающихся деталей для облегчения скольжения. Также помните, что некоторых поломок можно избежать зная правила эксплуатации катушек — например, вернувшись домой с рыбалки не оставляйте затянутым фрикцион, ослабляйте его. Это поможет избежать деформации и слипания фрикционных дисков во время длительного простоя катушки!

Из каких комплектующих состоит безынерционка

Прежде чем приступить к разборке катушки, необходимо рассмотреть из чего она состоит. Во время закидывания снасти леса сходит со статичной шпули, которая ограничена во вращении во время проводки и выемке рыбы. Подмотка ведется за счет лесоукладывателя, совершающего обороты вокруг шпули, которая за счет возвратно-поступательных движений равномерно укладывает нить.

Более подробно о работе БК мы писали в статье «Памятка рыболову, как пользоваться безынерционной катушкой». Основные узлы катушки:

  • корпус;
  • лапка-катушкодержатель;
  • механизм привода;
  • ротор;
  • фрикцион;
  • тумблер обратного хода;
  • шток крепления шпули;
  • укладыватель лесы;
  • скоба;
  • ролик;
  • зубчатая шестерня;
  • крышка корпуса.

Корпус и ножка крепления выполнены как единое целое. Изготавливают его из полимеров, например, пластмассы, металла – алюминиевые либо титановые сплавы, углепластика. Критерий, к которому стремятся все производители – добиться при небольшой массе высоких прочностных характеристик.

Роторная конструкция состоит из главной пары и подающего шпулю устройства. В роторе имеется колесико, ведущее шестерню на главном вале. Вал приходит в движение при оборотах рукояти, монтаж которой осуществляется в четырехгранное отверстие. Скорость вращения ротора зависит от передаточного соотношения привода и скорости вращения рукояти.

Механизм подачи шпули может быть выполнен в двух вариантах: винтовая передача или шестереночно-кулисная, которые придают ей возвратно-поступательные движения. В состав кулисной конструкции входят:

  • малая шестерня;
  • шестерня-паразитка;
  • каретка с направляющими;
  • шток, предназначенный для подачи шпули и ее закрепления.

Вращающая рукоять катушки приводит в движение малую шестерню, которая передает усилие на паразитку. Последняя заставляет работать каретку. Вращение от пары шестерен на каретку передается с помощью кулачкового вала шестерни привода. Большое количество моделей имеют бесконечный винт.

Антиреверс, он же стопор обратного хода безынерционной катушки, впервые был выполнен по ступенчатому принципу, на основе упора рычага в зубцы храповика, двигающегося в полярном направлении. Однако он не отрабатывал моментально, да и храповик в конечном итоге получал приличный удар.

В настоящее время стопор обратного хода безынерционной катушки срабатывает за счет игольчатого подшипника, при этом производители не отказались от первого варианта, и он до сей поры с успехом применяется на практике.

Читайте также:  Ловля рыбы на пенопласт

Выполняя обслуживание безынерционных катушек, важно помнить следующие рекомендации, чтобы избежать негативных последствий в будущем:

Ремонт, доработка и обслуживание катушки. Часть 1.

Поводом к написанию этой статьи послужило то что, во всей рыболовной литературе и «всемирной паутине» о катушках упоминается только ТО, ну в лучшем случае замена втулки на подшипник, и нечего о люфтах. Я предлагаю свой взгляд на эти проблемы в недорогих катушках. Некоторые фотки переснять не удалось, я их уменьшил.

1. ШПУЛЯ КАТУШКИ.

Снимаем, разбираем, от и до в последовательности чтобы ничего не перепутать. Не секрет что шпули вытачивают ,затем фрезеруют на станках. Помимо хорошей обработки и сборки изделия есть и мелкие «немелкие» недочёты, в виде заусенцев и мелкой стружки. Которая имеет место быть и внутри катушки (если корпус металл) не говоря уже про шпулю. Пару раз на профилактику попадали катушки EXIA,купленные в разное время в разных местах. Хозяева катушек жаловались на хруст и плохую работу обгонки.(ЭТО НЕ АНТИРЕКЛАМА). Разобрав катушку обнаруживал там ворох стружки, которая попала даже в обгонку, испортив сепаратор, пару роликов и естественно втулку, не говоря уже о шестернях. Кстати в некоторых мультах было тоже самое, благо что чистка и смазка мультов производилась в тот же день после покупки, и механизм не был испорчен.
Итак: убираем заусенцы и стружку(если они есть). Шайбы фрикциона тоже надо просмотреть,нет ли между ними стружки,которая существенно влияет на работу фрикциона. Острым ножом или алмазным надфилем сглаживаем заусенцы, всё промываем, и собираем.

2. КОРПУС И ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ.

В комплекте с некоторыми катушками идут запасные шайбы для главной передачи (фото 2).

Добавлять шайбу надо грамотно, в этом не помешает ШЦ или микрометр, для определения толщины шайбы. Некоторые шайбы имеют такие тонкие, что какая из них толще, на глаз или на ощупь не определить. Добавляем, собираем корпус, но вместо ротора желательно поставить его имитацию, т.е. какую либо втулочку или что-то подобное, дабы сЪимитировать нагрузку, которую даёт ротор, когда его прикручивают на место, притягивает шестерню к верху. Если ротор поставить сразу, то можно незаметить когда шестерни «закусывают» друг друга – когда мы переборщили с толщиной шайбы – ротор скрадывает ощущение «закусывания», а без ротора мы это почувствуем сразу же.
Но ими как правило хорошо выбрать люфт не получается в паре «главная передача». Если там только нет DIGIGEAR. Остаются другие люфты. Дело в том, что посадки под подшипники в корпусе некоторых катушек имеют такой допуск, что подшипник просто вываливается под собственным весом.
В некоторых случаях это можно устранить, вложив по кругу подшипника фторопластовую плёнку. Процедура не для слабонервных. Вырезают полоску по ширине подшипника и длиной равной его окружности. Уплотнитель должен быть уложен по всей окружности, тем самым не сбивается центровка подшипника относительно осей шестерён. Укладываем плёнку и ставим подшипник под небольшим усилием. Надо стараться, чтобы плёнка не попала под подшипник, а была строго по кругу на всю его ширину, излишки сверху срезаем новым лезвием заподлицо.

С другой стороны может стоять втулка. С ней можно поступить таким же образом. Но лучше заменить её на подшипник соответствующего размера. Тем самым не вырабатывается посадка на шестерне, а не на корпусе как многие думают, и улучшается плавность хода и долговечность механизма в целом. В итоге люфт остаётся только на посадках под подшипники на шестерне, с этим уже приходится мириться.
Если в вашей катушке кулисный механизм, то устранить люфт можно на шестерёнке кулисы, если она на подшипнике качения, а не скольжения. Фото 4. Но в основном он доработки не требует.

Ежели «бесконечный винт» то можно произвести следующие доработки.

Шестерёнку на винт можно посадить плотно на место с помощью плёнки, если она болтается на винте. Фото 5. Продольный шат винта устраняется путём подкладки шайбы соотвествующей толщины и диаметра, со стороны крышки винта, под которой находится подшипник и закрывается накладкой. Фото 6. В итоге винт не имеет продольного шата, и не ухудшается его вращение под нагрузкой.

время у нас летят петли. Смотрим на намотку, а там что только нет: горбы, провалы, намотка конусами, леска намоталась на корпус шпули и т.д. Катушку после этого приговаривают «к смертной казни»,в лучшем случае для лески. А причина может быть в следующем.
Шток шпули крепится винтом к бегунку, который перемещается по червяку, при помощи вилочки. В собранной катушке двигаем шток вверх-вниз, и ощущаем шат. Этот шат в хороших катушках не должен превышать 0.5-1мм. А в некоторых катушках он доходит аж до 6-7мм. ужас. Вот и получается на рыбалке, при твиче вниз, шпуля под своим весом смещает шток вниз, тем самым смещается соосность относительно бортов шпули и ролика. При рывках вверх всё наоборот. В итоге леска ложится абы как. При проводке мы делаем рывки в разные стороны, а шпуля живет своей жизнью, и леска сама по себе.
Тем самым если вилочка сильно ходит во втулочке фото 7, добавляем 1-н оборот тоненькой плёнки, чтобы было не внатяг. А втулку вместе с вилочкой в бегунок садим плотно с помощью плёнки, тоже оборачивая её по кругу, фото 8. И у нас получается люфт равный ширине нарезанной канавки на винте минус толщина вилочки, тобиш, где-то 0.5-1мм. Самое то, что нужно.

Многие, наматывая леску/шнур дома видят что укладка хорошая. Но на рыбалке через какое-то время у нас летят петли. Смотрим на намотку, а там что только нет: горбы, провалы, намотка конусами, леска намоталась на корпус шпули и т.д. Катушку после этого приговаривают «к смертной казни»,в лучшем случае для лески. А причина может быть в следующем. Шток шпули крепится винтом к бегунку, который перемещается по червяку, при помощи вилочки. В собранной катушке двигаем шток вверх-вниз, и ощущаем шат. Этот шат в хороших катушках не должен превышать 0.5-1мм. А в некоторых катушках он доходит аж до 6-7мм. ужас.

Тем самым если вилочка сильно ходит во втулочке фото 7, добавляем 1-н оборот тоненькой плёнки, чтобы было не внатяг. А втулку вместе с вилочкой в бегунок садим плотно с помощью плёнки, тоже оборачивая её по кругу, фото 8. И у нас получается люфт равный ширине нарезанной канавки на винте минус толщина вилочки, тобиш, где-то 0.5-1мм. Самое то, что нужно.

Далее. В собранной катушке покрутив шток влево-вправо почувствуем как он шатается (если он не на направляющих). Добавив шайбочку на втулочку бегунка сверху, устраняем это явление. Фото 9. Не переборщите с толщиной шайбы, иначе быстро сработается вилочка и винт. Ставим шайбу, закрываем крышечкой, прикручиваем, собираем корпус и смотрим. Если люфт стал меньше раза в 2-3,то отлично, если исчез совсем, то это уже плохо- значит переборщили с толщиной шайбы. Повторяем процедуру, пока не добьёмся нужного результата.

3. МЕХАНИЗМ РОЛИКА ЛЕСОУКЛАДЫВАТЕЛЯ.

На некоторых катушках вроде нет самосброса дужки, но при ловле, приманки которые оказывают большое сопротивление при проводке, бывает заметно, что дужка не дозакрывается. Т.К. усилие создаваемое приманкой очень значительное, и леска проходя через ролик, оттягивает дужку.
Многие растягивают пружину, но это проблему не решает. Намного лучше будет, если Ступеньку, в которую упирается Т-образный шток, срезать самодельным резаком примерно на 2-3мм. (фото 10), (если катушка имеет графитовый ротор), а на шток одеть подходящего размера кусочек трубочки/стержня. Длинной равной длине срезанной ступеньки. Таким образом, зигзагообразная проволочка будет с большим усилием держать дужку закрытом состоянии (фото 11).

У некоторых катушек сама дужка в местах крепления имеет значительный люфт. Избавится от него очень просто-подкернить , в одном или 2-х местах (фото 12). Этим мы добьёмся жёсткости всей конструкции в целом.

В катушках с графитовым ротором при открывании-закрывании дужки бывает ощущение, что её что-то сдерживает. Это можно исправить, если на боковых крышках подточить надфилем те места, где затирают «уши» дужки, если затирают (фото 13). И на места крепления ушей не наносить много смазки.
Затем улучшить скольжение можно вставив шайбы из фторопластовой плёнки нужного диаметра (фото 14), естественно всё должно быть, сделано аккуратно и максимально подогнанно к трущемся поверхностям, а также вставив плёнку в зазоры «втулок» ушей (фото 15). Шайбы вырезаются из плёнки нужной формы и нужного размера. Под болт уха со стороны ролика тоже ставим прокладку. Таким образом, механизм возврата дужки работает отлично, практически как у катушек с металлическим ротором, только нет характерного «металлического» щелчка при закрывании дужки.

Читайте также:  Рыба «Палия» фото и описание

Также некоторые катушки низкой ценовой категории брендовых фирм, не имеют фиксации ротора при открытой дужке. Это черева-то отстрелом приманки при забросе, если ротор достаточно провернётся, и сработает автоматическое закрывание.
Исправить это можно следующей нехитрой операцией. Надев подходящее резиновое кольцо (чтобы сидело плотно, и было достаточной толщины – всё подбирается опытным путём), или если такового нет, можно нарезать из велокамеры необходимое количество штук, и надеть их друг на друга (фото 16.а.б.). Тогда при открывании дужки металлическая проволочка выдвигаясь, упирается в резиновое кольцо. Есть только одно но – закрывать дужку теперь нужно только рукой, а не поворотом рукоятки.

Многие ни как не могут понять – почему ролик шумит. Вроде и смазка есть, и не изношен. Основная причина в том, что сам ролик имеет значительный люфт. И если поперечного нет – ролик на подшипнике, то продольный существенный. Если у катушки покрутить ролик листком бумаги по желобу, то он хорошо вращается, а если же покрутить с нажимом в сторону, ролик смещается (перекашивается и практически не вращается), тот же эффект происходит и на рыбалке. Следовательно, износ ролика и шайб происходит неверно.
Исправить это можно выбив из той же фторопластовой плёнки (фото 17) шайбы, которые по диаметру чуть больше диметра ролика и ложатся в чашку в притирку. Шайбы добавляют с двух сторон, пока люфт у ролика не исчезнет (вращение проверяем тем же листком бумаги по ходу дела). Также бока ролика желательно отполировать до «зеркала» (паста Гои- но лучше алмазная),сгладив неровности на поверхностях. Иначе бока ролика прорежут плёнку.

В некоторых катушках стоит 1-н подшипник закрытого (открытого) типа, который в процессе эксплуатации работает на сухую. И смазать его, капнув масла на крышки, с убеждением, что оно туда попадёт в достаточном количестве, надеяться не надо. Если конструкция крышек подшипника на скобах, то иголкой открываем и промываем, смазываем густой смазкой и капнув чуть-чуть масла – закрываем.
Если бока крышек завальцованы тогда лучше будет масло для катушек налить в ёмкость, так чтобы хватило закрыть подшипник с верхом. Нагреть на чём либо, пока масло не раскалится. ЧТО ДЕЛАТЬ НАДО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО . Затем снимаем ёмкость и опускаем туда подшипник. Из него сразу выходит воздух и грязь. И даём ёмкости остыть. После этой процедуры подшипник внутри полон масла и работает как новый.
Вместо 2-го подшипника может стоять тефлоновая втулка-это хорошо. Если же её нет и в место это её сделан металлический выступ (фото 18), то на это место отлично подходит втулочка, если диаметр вручную рассверлить, пока она не сядет поверх выступа. Ширину подгоняют опытным путём – стачиваем надфилем до нужного размера. Наружный диаметр втулки должен быть равным диметру подшипника (фото 19). Таким образом, ролик имеет две опоры на всю его ширину, что уменьшает перекос ролика под нагрузкой.

Одеваем её на выступ. После этих операций ролик перестаёт шуметь. Но при условии, что после 2-3-х рыбалок будет проведено общее ТО, и если какая, то из прокладок сработалась её надо заменить.
У некоторых фирм конструкция ролика такова, что он посажен на винт. Можно сделать следующую доработку этого узла.

Убираем стопор, шайбу. Термофит по желанию! Берём кусочек термофита ; диаметр подбираем опытным путем/садится должен плотно. Ставим, нагреваем, и ставим 2-ой подшипник. Из фото всё понятно.Фото 20,21,22,23.

Единственное что, 2-ой подшипник тоньше первого. И с этой же стороны придётся вырезать новую прокладку, внутренний диаметр которой по диаметру винта , наружный обязательно больше ролика.

5. ШЕСТЕРНЯ РОТОРА.

Подшипник ротора устанавливается в чашку (как правило из металла), (фото 24,25). С помощью плёнки (как на фото 3), если позволяют допуска, его также ставят обратно в чашку с небольшим усилием. Тем самым подшипник в чашке не сидит плотно.

В некоторых катушках ротор посажен на один головной подшипник, в некоторых на подшипник и втулку. В этом случае втулку можно закрепить плёнкой в корпусе катушки. Это устранит поперечный люфт ротора. Если ротор посажен на 2 подшипника это ещё лучше. В таком случае если допуска позволяют, подшипники можно уплотнить прямо на роторе. Такая операция исключит продольный и поперечный люфт. Стук под нагрузкой как раз из-за этого проклятого поперечного люфта. Особенно этим грешат катушки с графитовым корпусом. Где шестерня ротора ставится на один головной подшипник, а с другой в пластиковый выступ. Тем самым под нагрузкой ось шестерни ротора смещается в какой-то момент относительно оси смежной шестерни, и ощущается стук. Исправить это можно путём добавления тефлоновой втулки с выступом (если таковая имеется) в корпус- если позволяют размеры- и естественно не в ущерб надёжности данного узла. В случае же если шестерня ротора сидит плотно но стук под нагрузкой есть, причиной может быть подшипник – его износ, плохое качество – внутреннее кольцо сильно шатается относительно наружного. Тут только замена подшипника/ов.
Обгонная муфта в доработке не нуждается. Если только чашечка обгонки не болтается в корпусе что дурная, если смотреть с верху – то люфт влево-вправо. В этом случае по кругу чашечки вставляем небольшие полоски какого нибудь капрона, обычно хватает 6 шт, размером примерно 5 на 10 мм. Всё зависит от толщины материала, размера катушки, чашечки муфты, и т.д.
Вставляем по кругу, между корпусом и чашечкой, чтобы не нарушить центровку муфты.
Может быть такое, что ротор фиксируется, но под небольшой нагрузкой с дает в обратную сторону (не прокручивается) где то на 0.5-1см. Подгибание усиков на сепараторе «шо» слону дробина. Лучше всего подобрать более тугую пружину, естественно в рамках разумного – иначе быстро выработается втулка. Если пружина перетянет сепаратор в обратную сторону, то у катушки ход станет тяжелее, так как муфта будет тормозить втулку шестерни ротора.

ЧАСТЬ 4. РУЧКА КАТУШКИ.

Многие не обращают внимания на ручку катушки – поставили, прикрутили винтом крепче некуда и всё. Однако проблемы больше чем кажутся. На многих катушках ручка складывается в походное положение с помощью кнопки, и в этом месте под нагрузкой уже есть люфт. Даже если изначально его нет, то спустя несколько рыбалок он появляется, вроде незначительно, однако люфт с бобышки ручки складывается с тем, что на соединении. В итоге уже существенно ощущается и действует на нервы. Нам кажется, что это люфт главной передачи, подкладываем шайбы, а он всё не исчезает. В итоге сильно изнашиваются зубья шестерён, и катушка приходит в частичную негодность. Традиционное подклёпывание клина проблемы не решает, а только разбивает соединение. Некоторые сразу выбивают клин и закручивают винтом наглухо, это вообще исключает разбалтывание ручки в этом месте (фото 26).

Надфилем стачиваем уступы, по бокам 4-х гранника (в данном случае) ставим очень плотно шайбы, и сверху закручиваем винтиком насквозь. И рукоятка получается цельная.

Однако в этом есть недостаток-ручку надо каждый раз откручивать и вынимать. Что не исключает попадание песка и грязи внутрь механизма – да и просто неудобно. Однако скоро привыкаешь и не ощущаешь в этом недостатка. Самодельное резиновое кольцо от камеры закрывает подшипник, а с другой стороны удерживает винт – крышку. При ловле это кольцо не мешает. Фото 27,28,29.
Если удастся найти вот такой клинышек. Фото 30.То это устранит люфт в месте , где вставляется ось в шестерню, при затягивании винт-крышки.

Подшипник ротора устанавливается в чашку (как правило из металла), (фото 24,25). С помощью плёнки (как на фото 3), если позволяют допуска, его также ставят обратно в чашку с небольшим усилием. Тем самым подшипник в чашке не сидит плотно.

Ремонт катушек: устраняем люфты

Ежегодно мы сталкиваемся с потребностью обслуживания спиннинговой катушки. Обычно, прочистить и смазать внутренности – не составляет большого труда. Но, что делать, когда ТО катушки требует большего? Как определить и устранить причину “рычания” катушки? Как восстановить поврежденную деталь? Да, мы всегда можем отдать ее в руки специалиста, оплатив его услуги. И в ряде с лучаев, это будет самым верным решением. Тем не менее, на нашем форуме скопилась масса полезной информации на эту тему и мы посчитали весьма полезным подготовить серию статей, в которых будут затронуты некоторые темы самостоятельного обслуживания безинерционки.

Добавить комментарий