Изготовление джеркбейта своими руками

суббота, 12 февраля 2011 г.

Под руки мне попалась сухая осина. Вот из нее я и выточил на токарном станке болванку. Длинна 208мм., диаметр с одной стороны 30мм., с другой 18мм. На строгальном станке с двух противоположных сторон снял лыски как на чертеже. Получил брюшко и спинку. На нождачном кругу выбрал в головной части радиус.В хвосте в пропил вставил на клею хвост из мягкого алюминия.

Крепежные петли-скрутки

Покупные предпочитаю не использовать. Причина? Приходится долго ждать доставки, и была информация о нечастых случаях проворачивания их в месте вклейки. А изготовить их самому несложно.

Для джерка небольшого размера, до 20 см, достаточно нержавеющей проволоки диаметром 1 — 1,2 мм. Из нее при помощи круглогубцев, пассатижей и некоторой сноровки не составит особого труда скрутить несколько петель с длиной скрутки от 2 до 3 см. Длина скрученного хвоста зависит от величины и веса джерка. Чем модель крупнее, тем длиннее нужна скрутка, но более 3 см делать не стоит. При качественной вклейке и при такой длине можно и бычка выгуливать.

Вклеивать петли в заранее просверленное отверстие удобно на цанакрилатный секундный клей. Только надо проследить, чтобы в просверленное отверстие крепежная петля вкручивалась с усилием, и клей не был сильно жидким.

Отверстие следует заполнять клеем до самого верха, приставив тюбик к его краю и без особого нажима на него ждать заполнения. Начнем с так называемой пропитки. Я много экспериментировал с различными синтетическими лаками, умудрялся даже пропитывать заготовку джерка некоторыми лаками буквально насквозь. И пока пропитка была сырая, древесина выглядела шикарно, имея вид полупрозрачного янтаря и вес небольшой гантельки. После высыхания (которое, должен отметить, длилось несколько месяцев) все выглядело не так красиво. Заготовка становилась явно легче и, что самое страшное, замечательно впитывала воду.

Можно было бы пропитывать льняным маслом, которое относится к высыхающим маслам. Средство верное, но в дальнейшем пришлось бы идти по другой схеме покраски, а именно: пользоваться масляным грунтом и, соответственно, такими же красками, поскольку акриловые и нитрокраски с льняным маслом в качестве основы «не дружат». Да и высыхание льняного масла и последующая покраска масляными красками — достаточно длительный процесс, на что не всегда хватает времени и терпения.

По моему мнению, наилучшей пропиткой является все же эпоксидная смола. Хочу предупредить: штука хоть и не вонючая, но очень токсичная, а в разогретом состоянии и подавно. Итак, для качественной пропитки выстроганного и ошкуренного корпуса джерка нам необходимо его хорошенько нагреть. Здесь все тоже зависит от ваших возможностей. Это может быть строительный фен, любой электрический обогреватель, на худой конец духовка, ну и самое последнее, к чему можно прибегнуть — это фен вашей жены (возможны последствия). Температуру, разогревая не замерял (к деревяшке дотронуться можно было, но держать ее в руках некомфортно).

Далее сразу же наносим кистью разведенную в необходимой пропорции эпоксидную смолу. Попадая на горячую древесину, она тоже разогревается и буквально на глазах начинает впитываться, выделяя неприятный запах, которого стоит остерегаться и работать в хорошо проветриваемом помещении. Также крайне желательна вытяжка, да и респиратор с угольными фильтрами не помешает.

Думаю, физика процесса понятна: древесина при остывании начинает активно впитывать эпоксидную смолу вместо ранее вытесненного при нагреве воздуха. Поэтому смолу нужно размазывать, добавляя очередные порции до тех пор, пока она не перестанет впитываться. И займет сия процедура минут десять, не более. Следуя советам, пробовал немного разводить смолу растворителем для более глубокого проникновения. Да, проникает глубже, но только там, где волокна древесины открыты — по торцам.

Там же, где ровные плоскости, а это бока нашего джерка, все равно глубоко не проникает, а это самые уязвимые места (поскольку им больше достается от щучьих зубов, да и тройники частенько по бокам щелкают). Поэтому лучше направить свои усилия на наращивание толщины базовой брони, а не на пропитку как таковую.

После этого, не дожидаясь полной полимеризации смолы, а как только она станет липкая (как ириска), наносим следующий слой, затем еще один, и так до тех пор, пока нам не покажется достаточно. Не дожидаться полной полимеризации очень важно. Нанесенная на недосохший нижний слой эпоксидка сцепляется с ним на молекулярном уровне.

Если мы прозеваем, и предыдущий слой полимеризуется, нам придется сто под-шкурить, чтобы обеспечить качественную адгезию. Дабы мы не разорились на кисточках, после нанесения каждого слоя ее можно успешно отмыть от смолы растворителем (№ 646 или 647). Опять-таки, достаточность толщины покрытия напрямую зависит от наших возможностей.

Последний слой следует разравнивать до тех пор, пока кисть без нажима на нее будет еще скользить но поверхности смолы, не образуя на ней сильных бугров. Таким образом, можно добиться почти идеальной по качеству поверхности, без бугров и вмятин (каверн). Так мы убережем себя отлипшего и нудного ошкуривания всех этих безобразий.

Для удобства проведения процедуры пропитки джерка я пользуюсь «агрегатом» под названием карусель, на котором тело приманки вращается вокруг своей оси. Этого несложно добиться, поместив его в растяжку между двигателем от микроволновки и рыболовным вертлюжком с подшипником, предназначенным для ловли морских исполинов.

Увеличив расстояние между двигателем и вертлюжком, можно закреплять и большее количество заготовок, соединив их между собой в цепочку. Такой агрегат удобен тем, что помещенный в него джерк постоянно виден со всех сторон, что позволяет равномерно наносить защитные слои, а вращение препятствует возникновению подтеков.

Им же удобно пользоваться и для нанесения финишных слоев покрытия в случае, если вы будете пользоваться «Энвиротексом» или аналогами, о которых необходимо упомянуть. По сути, это модифицированные эпоксидные смолы, в состав которых введены поверхностно-активные вещества (ПАВы), чтобы обеспечить им равномерную растекаемость по покрываемой поверхности и предотвратить образование каверн, чем страдает большинство эпоксидок.

Также в них включены ультрафиолетовые фильтры, дабы защитить их от воздействия солнечных лучей, которые в обычных эпоксидках вызывают помутнение (вплоть до белесости) и конкретную потерю прочности.

Чем мягче дерево, из которого изготавливается джерк, тем толще придется накладывать изначальную броню таков принцип базовой пропитки корпуса джерка. Поэтому, дабы обеспечить долговечность изготавливаемого джерка, можно пойти по пути наращивания толщины эпоксидной брони, то есть покрыть заготовку нашего джерка толстым изначальным слоем, который обеспечит достаточную защиту древесины от прокуса щучьими зубами. При использовании этого способа страдает внешний лаковый слой, покраска. но ведь это. при желании, поправимо. Главное — тело нашего джерка остается невредимым.

Им же удобно пользоваться и для нанесения финишных слоев покрытия в случае, если вы будете пользоваться «Энвиротексом» или аналогами, о которых необходимо упомянуть. По сути, это модифицированные эпоксидные смолы, в состав которых введены поверхностно-активные вещества (ПАВы), чтобы обеспечить им равномерную растекаемость по покрываемой поверхности и предотвратить образование каверн, чем страдает большинство эпоксидок.

Простой способ изготовления джерков своими руками

Джерки являются наилучшей приманкой при ловле щуки. Ввиду простоты конструкции такой приманки многие рыбаки предпочитают их изготавливать самостоятельно. Это довольно простой процесс, не требующий особых навыков, а все необходимые материалы можно найти даже дома.
В статье речь пойдет о таком виде джерков, которые имеют зигзагообразную игру, напоминающую движение змеи.

Материалы и инструменты:
– рейка из бука (толщина 18 мм);
– картон и карандаш (для создания шаблона);
– ножовка, электролобзик;
– тиски;
– напильник;
– шлифовальный станок;
– свинец (для переплавки), консервная банка;
– плоскогубцы, кусачки;
– крючки, заводные кольца, проволока для создания петель;
– краска, сеточки, кисть и другие принадлежности для покраски.

Шаг первый. Создание шаблона
Сперва нужно создать шаблон, он будет использоваться при изготовлении и всех последующих приманок. Для создания шаблона, будущую заготовку нужно нарисовать на картоне, а затем вырезать. Также нужно заранее определить места установки крючков и грузиков.


Шаг второй. Вырезаем заготовку
После того как шаблон будет создан, его нужно обвести на рейке карандашом и вырезать. Выбор древесины здесь имеет большое значение, так как от этого параметра будет зависеть игра приманки. Помимо этого древесина отличается по плотности и это будет важным моментом при огрузке. Автор использует в качестве материала бук.



После того как заготовка будет вырезана, ее следует тщательно обработать, убрав острые края. Это делается в тисках при помощи напильника. В конце заготовка шлифуется на станке, при этом достигается максимальная гладкость.

Шаг третий. Огрузка приманки
Огрузка – самый важный момент при создании джерков. Именно от этого параметра будет во многом зависеть игра приманки. Свинец можно распределять по-разному, вес может быть сосредоточен как в одной части джерка, так и в нескольких. Экспериментальным путем достигается необходимая игра приманки. Например, если расположить два грузика на больших расстояниях, приманка будет иметь очень резкую и широкую амплитуду игры.

Если груз установить в носовой части, приманка станет более скользящей и отклонения станут более продолжительными. Еще с помощью манипуляций с местами расположения грузов можно устанавливать “ныряющую” способность джерка.



Для огрузки в брюшной части приманки сверлятся отверстия подходящего размера, важно, чтобы они были симметричными. Груз должен находиться четко по центру оси джерка.

Чтобы просверлить приманку на нужную глубину, на сверло можно наклеить кусочек скотча или изоленты. Теперь нужно расплавить свинец и залить в высверленные отверстия. Чтобы заготовка не горела, древесину можно смочить.

Читайте также:  Как прикармливать рыбу осенью

В конечном итоге убираются излишки свинца, и место установки грузил тщательно шлифуется наждачной бумагой.

Шаг четвертый. Пропитка лаком, установка петель и покраска
Чтобы защитить приманку от воздействия влаги, ее следует обязательно пропитать лаком. Для этого джерки варят около 3-ех минут в лаке и сушат.

Покраска состоит из нескольких этапов. Сперва заготовку нужно покрыть краской белого цвета. Для этих целей можно использовать аэрограф или акриловые аэрозоли. Последний можно купить в строительном магазине.

После белого цвета заготовку нужно вскрыть более ярким оттенком, в рассматриваемом случае это желтый.

Далее, если нужно создать полоски, на джерк можно наложить сетку и так далее. Нижнюю часть желательно окрасить в ярко красный цвет, так на приманку будет лучше реагировать хищник.

Глаза рисуются кисточкой или кончиком палки. Сперва нужно поставить каплю желтого цвета, а затем внутри нее капнуть черной краской, это будет зрачок. Для придания еще большей реалистичности приманку можно украсить блестками.

В заключение наносится несколько слоев лака, каждый новый слой должен наноситься после полного высыхания предыдущего. Минимум на приманку нужно наносить 5-6 слоев лака.

Для огрузки в брюшной части приманки сверлятся отверстия подходящего размера, важно, чтобы они были симметричными. Груз должен находиться четко по центру оси джерка.

Изготовление джеркбейта своими руками

Джеркбейты выглядят очень просто. Именно такими они, собственно говоря, и являются, хотя стоят при этом довольно дорого, поэтому Герт Ян Мегенс сам делает джеркбейты. Кстати, это не очень сложно.

8. Нарисовать глазки

Форум на Jerkbait.ru: Самодельные джерки из полимеров и композитов (эпоксидка, полиуретаны и.т.д.) – Форум на Jerkbait.ru

  • Форум на Jerkbait.ru
  • » Джерк
  • » Очумелые ручки
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций
  • (9 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Расположив приманку разводим гипс или алебастр до состояния жидкой сметаны и заливаем в форму чуть выше середины приманки.

Примерно через 15 минут, когда гипс уже “схватился”, но еще не окончательно застыл, берем деревянную зубочистку и аккуратно счищаем излишки гипса по периметру приманки, строго придерживаясь центру (ориентируемся по кольцам). Затем дизайнерским ножом срезаем излишки со всей остальной плоскости, стараясь сделать ее как можно более ровной (не “гладенькой” а именно ровной, т.е. без волн, выпуклостей и впадин). Это один из самых ответственных моментов!
Разбираем всю “конструкцию”, выковыриваем пластилин и пальцем выдавливаем приманку из гипса через образовавшиеся отверстия.

Берем подходящее сверло (примерный Ф 0.5 см) и рукой сверлим неглубокие выемки – замки (выделены красными стрелками ). Они нужны для последующей точной ориентации половинок формы. Далее нам предстоит изготовление формы из силикона. Силикон имеет отличную адгезию (липнет) к пластику, и во избежание порчи модели, ее и гипсовую подложку нужно покрыть разделительным слоем. Для разделительного слоя отлично подходит “Фейри”. Фейри наносим кисточкой и ждем пока он полностью высохнет. На гипс можно нанести 2-3 слоя – сначала сильно впитывается.

Далее берем силиконовый геметик и выдавливая понемногу, с помощью деревянной зубочистки, постепенно, не торопясь и ОЧЕНЬ АККУРАТНО наносим силикон на модель и подложку, тщательно заполняя все впадинки, и щелочки. Это чистовой слой, исправить в нем “раковины” после полимеризации почти невозможно.

Даем хорошенько застыть первому слою, а затем наносим второй, третий и при необходимости четвертый. Примерно 12 часов уходит на полную полимеризацию среднего (3-4мм) слоя. Не накладывайте слои толще 3-4 мм , такой слой будет сохнуть очень долго – быстрее будет сделать несколько более тонких. Общая толщина силиконовой формы должна получиться не меньше 5-7 мм. Когда необходимая толщина будет достигнута, не спешите все разобрать – сначала силиконовую форму нужно укрепить. Укреплять форму будем тем же гипсом для заливки которого соорудим опалубку из картона соединенного силиконом.

Заливаем в опалубку гипс, толщина гипсового каркаса около 1 см.

Когда гипс застынет, убираем картон и сверлим в торцах сверлом Ф0.5 см выемки ( красными стрелками ). Эти выемки нужны для более надежной фиксации силикона к гипсу ( адгезия у них нулевая ).

Финально все замазываем по периметру силиконом, скрепляя таким образом силиконовую форму с гипсовым “упрочнителем”. Выемки заполняем особенно аккуратно.

Теперь можно все разобрать и выкинуть гипсовую подложку, она больше не нужна. Модель можно вынуть из формы (любопытно ведь. ) и полюбоваться результатами своего труда.
Теперь дальше.
Модель помещаем обратно в форму,а далее повторяем все, что уже делали – покрываем все разделительным слоем, в несколько слоев наносим силикон, делаем опалубку, заливаем гипс, сверлим, замазываем. Так у нас получается вторая половинка формы, идеально состыкованная с первой.
УРА, половина дела сделана!

Модель, в нашем случае приманка, нам больше не нужна – можно навесить крючки и юзать как ни в чем не бывало.
А мы будем делать половинки форм, образующих внутреннюю конструкцию будущего джеркбейта. На этом этапе нам потребуется компьютер – в фотошопе или любом другом редакторе делаем чертеж внутреннего устройства нашего джерка в натуральную величину. Я просто обвел эту фотографию прозрачного бастер джерка .

Распечатываем наш чертеж на принтере и вырезаем его.

Проверяем масштабность.

Вырезаем из подходящего ровного куска оргстекла основание и приклеиваем на него вырезанные из “пенки” туристического коврика будущие внутренние полости. На данном этапе я внес небольшое изменение – сформировал дополнительную полость для вклейки брюшного колечка (показана красной стрелкой ) Толщину пенки нужно уменьшить так, чтобы толщина внешних стенок конечной отливки была достаточной. У меня “пенка” получилась около 4мм.

Наклеив “пенку” с одной стороны, красим ее кисточкой и пока она не высохла прикладываем к другому куску “пенки” – так получаем зеркальное отражение внутренностей нашей будущей приманки.

Вырезаем, приклеиваем на другую сторону. Теперь понятно почему на оргстекло? Получаем симметричный каркас внутренних полостей.

А вот дальше один из самых противных, сложных и ответственных моментов во всем процессе! Берем одну из готовых силиконовых форм и заливаем туда гипс/алебастр. Пока он жидкий, вдавливаем наш внутренний каркас строго следя за точностью положения . Я нарисовал фломастером края оргстекла и ориентировался по ним, но не очень – гипс, вытекая, дико мешается и из-за него ничего не видно – все в гипсе. Короче, основная задача на этом этапе, обеспечить абсолютно центрированное положение каркаса в форме. Только тогда стенки приманки будут одной толщины.

Вынимаем отливку сначала из силиконовой формы, потом вынимаем каркас. Получается вот такая штуковина!

http://img0.liveinte. ka_polostey.jpg
Почти готовая половинка джеркбейта, только из гипса! Аккуратно выковыриваем “пенку” из полостей, подчищаем облой деревянной зубочисткой. Даем высохнуть. Получаем гипсовую модель готового изделия, точнее одну половинку только! .
http://img0.liveinte. a_poluforma.jpg
Таким же образом делаем вторую половинку.
http://img1.liveinte. m_k_obmazke.jpg
Берем обе половинки и стыкуем их относительно друг друга, стык по возможности должен быть идеальным . Подшкуриваем если это не так.
http://img0.liveinte. ka_poluform.jpg
Ну а дальше все относительно просто и быстро – помещаем получившиеся модели обратно в формы, хорошенько промазываем Фейри, создавая разделительный слой.
http://img1.liveinte. ed_obmazkoy.jpg
Тщательно и очень аккуратно, стараясь не допускать попадания воздуха в уголках полостей, промазываем первым слоем силикона.
http://img0.liveinte. a_poluforma.jpg
Потом вторым, третьим. делаем опалубку, заливаем гипс, сверлим, обмазываем – делаем все тоже, что уже делали .
http://img1.liveinte. lya_zalivki.jpg
И в итоге получаем 2 парные зеркальные формы, полностью готовые для мелкосерийной отливки готовых изделий из компаундов.
http://img0.liveinte. ovaya_forma.jpg
Читая многабукф, может показаться, что данный процесс чрезвычайно сложный и очень долгий, но это не так. За неделю я сделал формы с трех разных приманок, тратя на процесс по часу-полтора в день. Больше потратить и не получится – силикон должен полимеризоваться.

Айс-джерк своими руками – пособие по изготовлению.

Тема ловли хищника со льда на крупные приманки стала самой модной в этом зимнем сезоне. Причем дело не только в моде и новизне – айс-джерки реально ловят!

«Айс-джерк» – это название отдельного класса приманок. При первом взгляде на эту приманку видно сходство с балансирами и ратлинами .

Но разница все таки есть, и существенная:

По сравнению со свинцовыми балансирами айс-джерк крупнее, «мясистее». Сделан из дерева. И имеет более плавную игру . Причем айс-джерк играет не только на рывке, но и на падении.

А балансир можно сравнить с «ракетой» – резкий взлет и резкое падение.

Раттлином тоже можно ловить со льда. Но у раттлина не такая широкая горизонтальная игра. И все таки раттлин изначально заточен под летнюю ловлю спиннингом взаброс.

Вот почему мы наши приманки не стали называть «крупный деревянный балансир» или «зимний раттлин», а назвали мудреным словом «АЙС-ДЖЕРК».

Приставка « джерк » показывает, что речь именно про крупную деревянную приманку. На самом деле, свой первый айс-джерк я переделал из обычного летнего джеркбейта – всего лишь сделав петлю в спинке….

Методом проб и ошибок родились несколько удачных моделей .

Об изготовлении одной из них я и хочу рассказать.

Модель называется «Даша» 🙂 (все приманки называю женскими именами…

Изготовление достаточно простое и занимает один вечер (1-2 часа) на выточку и огрузку. Но потом придется несколько раз (3-4 слоя) окунать в лак и ждать высыхания.

Я описываю свой способ из моих подручных инструментов . Естественно процесс выточки можно оптимизировать…

Читайте также:  Лучшие места для рыбалки в Брянской области

Итак, нам потребуется:

Доска из плотного дерева (я использую подступеньки из бука).

Рост «Даши» 11 сантиметров . Талия 12-15 мм ….

Рисуем контур приманки.

Делаем грубые пропилы ножовкой.

Обтачиваем «драчевым» напильником и выравниваем обычным.

Напильником и шкуркой закругляем края.

Размечаем расположение грузов и петелек. Из схемы примерно понятно.

В любом случае, даже если Вы немного сместите расположение петель и грузов – то потом, при тестировании в ванной сможете поиграться с расположением петелек и весом грузов и подобрать оптимальный вариант .

Сверлим отверстия под груза и под петельки.

(примечание – дырки под груза можно сверлить и в брюшке. Но данная модель получилась узкая, и в брюшко нужный размер груза не влезал.

Готовим петельки и груза.

Петельки из сталистой проволоки (некоторые используют канцелярские скрепки).

Грузики для данной модели использую 2 штуки по 6 грамм .

Вот как получается:

Для вклеивания петель и замазки отверстий под груза рекомендую двухкомпонентный эпоксидный клей « POXIPOL ». Схватывается он за 10 минут и после застывания держит надежно!

Обмазываем петельки клеем, промазываем клеем дырочки и вставляем.

Вот что получилось:

Грузики советую сразу не заклеивать – потому что нашу приманку еще нужно протестировать в ванной!

Готовим к тестированию в ванной – замазываем пластилином отверстия (можно и не замазывать, но тогда сушить дольше).

Идем в ванную и пробуем!

(мои домашние уже смирились и не смеются. Нервничает только кошка…

Правильная игра приманки: при несильном рывочке приманка должна двигаться вверх и вбок. При этом важно, чтобы бока раскачивались (как у раттлина).

После рывка приманка должна плавно опускаться вниз и вбок. При этом тоже покачивая боками!

Совет: возьмите в ванную пластилин и мелкие грузики. Меняя вес и расположение можно добиться изменения амплитуды игры.

Если совсем не помогает, то пробуйте изменить расположение верхней петельки (просверлите несколько дырок левее и правее).

Мое тестирование «Даши» показало, что нужно чуть догрузить брюшко, и я добавил еще плюс 2 грамма в брюшко:

После того, как мы добились хорошей игры – забираем у жены фен и идем сушить приманку.

Когда высыхает – вырезаем фольгу .

Можно использовать обычную пищевую фольгу (смять и немного разгладить – и получим рельефные бока).

Можно другую фольгу, например как в моем примере – из под подарочной обертки.

Клеим фольгу быстрым клеем.

Замазываем дырки с грузами эпоксидкой « POXIPOL » (он твердеет за 10-20 минут)

Немного ждем высыхания и опускаем в лак . Прямо в банку с лаком окунаем и подвешиваем. Излишки лака с петель мы потом срежем.

Я советую использовать яхтный (яхтенный) лак . Он может давать немного давать желтизну, но зато проверено – на морозе не трескается и нормально держит зубы.

(конечно щука-монстр нашу приманку сильно попортит, но обычных щучек можно ловить спокойно). В дальнейшем щучьи укусы лечатся тем же окунанием в яхтный лак. Если нет яхтного лака… хм… пробуйте другой J

После первого слоя лака можно покрасить нашу приманку.

Здесь ваша фантазия. Я использую обычные перманентные маркеры (или маркеры для CD -дисков) .

Крашу спинку черным цветом, брюхо желтым или белым. И рисую глазки J

Ну и вот какие «буратинки» получаются:

Базовая техника ловли стандартная при ловле щуки и судака:

Опускаем до дна. Постукиваем пару раз. Приподымаем на 10-30 сантиметров над дном.

И сначала делаем пару широких рывков (привлекаем).

Потом делаем серию рывков разной силы – пару легеньких рывочков (кончик удилища на 15-20 сантиметров), потом пару широких … и.т.п.

Хотя слово “рывок” не очень подходит – лучше сказать “потяжки”.

После потяжки вверх кончик удилища резко опускаем вниз (обеспечиваем свободное падение приманки).

Смотрим на кивок!

Важно – заставить себя держать паузу после каждого рывка. Пауза обычно 5-7 секунд, иногда доходит до 10 секунд.

На паузе часто случаются поклевки.

С тройниками не мельчите – больше тройник – выше реализация поклевок (по щуке точно).

Важно – при тестировании в ванной сразу подвешивайте тройники – они влияют на игру приманки!

При ловле я использую монолеску 0,3 .

Поводок ставлю из флюрокарбона 0,4 длиной 40 см. (срезов пока не было).

Можно и металлический поводок, но я верю, что он влияет на клев (при зимней ловле).

Удочку использую с жестким хлыстиком. Ловлю с кивком – считаю что это важно – поклевки иногда случаются нежные или «на подбив ».

В общем – пробуйте и ловите!

Форм приманок может быть множество, как и вариантов окраски и игры.

Не забывайте поделиться своими наблюдениями в форуме про айс-джерки >>>

Специально для FION . RU

Постоянный URL обзора — /obzor/237/

Раттлином тоже можно ловить со льда. Но у раттлина не такая широкая горизонтальная игра. И все таки раттлин изначально заточен под летнюю ловлю спиннингом взаброс.

Изготовление джеркбейта своими руками

Доброго Вам Здравия!

Ни для кого не секрет, что хорошие фирменные приманки к сожалению стоят порой немалых денег. А если учесть, что спиннингисту таких приманок необходимо не одна и даже не две, то брешь в кошельке обеспечена. А ведь Мы с Вами вполне можем изготовить хорошую и уловистую приманку самостоятельно! Для этого нам всего-то и понадобится минимум инструментов, кусок подходящей древесины и немного терпения и старания. Начнем?

Сначала определимся- какую именно приманку будем изготавливать? Я выбрал- Джеркбейт. Во-первых потому, что решил в этом сезоне приобщиться к этому увлекательному способу ловли щуки, где именно от рыболова зависит анимация приманки. Во-вторых- покупка соответствующего удилища, мультипликарной катушки, шнура и самих джеркбейтов обойдется в немалую сумму и банально хочется съэкономить.

1. Берем лист бумаги и рисуем модель будущего джерка. Если эскиз не вызывает желания что-либо изменить- вырезаем по контуру и наклеиваем на, допустим, лист плотного картона. Снова вырезаем и получаем шаблон нашей будущей приманки. (. можно рисовать прямо на древесине, минуя

вырезание шаблона, но поскольку я решил изготовить НЕСКОЛЬКО одинаковых джеркбейтов, то шаблон- это необходимость.)

2. Переносим изображение на древесину. (. в данном случае это была березовая доска. )

Вырезаем по контуру. Получаем

3. Теперь на верхней грани нашей заготовки очерчиваем геометрию нашей приманки в “виде сверху”.

С помощью ножа срезаем лишнюю древесину и получаем-

4. Придаем приманке обтекаемую форму срезая острые грани заготовки.

. придаем окончательню форму заготовке при помощи наждачки разной зернистости.

5. Размечаем места, где будут находиться петли из проволоки и сверлим под них отверстия. (. я стараюсь отверстия сверлить не менее 3-4см. Данная модель приманки это позволяет. )

Из нержавеющей проволоки изготавливаем сами петли. (. многие делают пропил в брюшке приманки и уже туда укладывают изогнутую нужным образом проволоку, получая сплошной монтаж не дающий уйти трофейному экземпляру рыбы при теоретической поломке или разгрызании воблера. Вы вольны поступить на этом этапе как считаете необходимым. )

Разводим эпоксидную смолу согласно инструкции, набираем ее в шприц и выдавливаем смолу в отверстия под петли. Дополнительно промазываем сами проволочные арматуры и вставляем в залитые клеем отверстия.

Ждем когда клей засохнет. Оставшуюся разведенную эпоксидку не выбрасываем, а кладем в холодильник (. если домочадцы не против. )- она нам еще пригодится.

После полимеризации эпоксидки в отверстиях помещаем нашу заготовку в духовку газовой плиты, разогретой до 70 градусов и держим там в течении минут 30- часа. В это время достаем из холодильника оставшуюся разведенную эпоксидку, добавляем, если необходимо вновь разведенной и доливаем в смолу немного растворителя. Перемешиваем, получая смолу более жидкой консистенции. Разогретую в духовом шкафу заготовку пропитываем разведенной с растворителем эпоксидкой при помощи кисточки (. либо просто- пальцем. ) Разогретая древесина хорошо впитывает этот состав. После высыхания получаем водонепроницаемую и гораздо более крепкую заготовку, чем до пропитки. К тому- же можно залить смолой какие-то изъяны и сколы в заготовке. (. впрочем можно пропитать древесину любым удобным для Вас составом- тем-же Пинотексом, например. Я-же пошел по пути наименьших трат при самостоятельном изготовлении приманок. )

6. Размечаем отверстия под огрузку.

(. поскольку на данном примере мы изготавливаем джеркбейт типа глайдер, то я размещаю огрузку по принципу РАЗНЕСЕННЫХ МАСС. Такой способ дает боле длинные глайды джерку.)

. отверстий может быть больше или меньше с каждой стороны- показанный на фото пример- не аксиома.

7. Огружаем заготовку.

(. я использовал свинцовые прутки и куски от него. но Вы можете использовать то, что есть в наличии- вплоть до болтов.

. обратите внимание- огрузка производится с одетыми тройниками, заводными кольцами и отрезком стальной проволоки, играющей роль поводка. Так можно точно огрузить приманку, придав ей необходимую плавучесть. В воде приманка должна занимать горизонтальное положение. Не забудьте- еще будет много слоев краски и лака.

Если результат огрузки Вас удовлетворил- высушиваем заготовку и заливаем отверстия со свинцом разведенной эпоксидкой. Сушим. Зашкуривам неровности. Красим в белый цвет.

. белый цвет позволит ярче проявиться цветам при последующей окраске приманки.

8. Красим.

Вот здесь перед Вами открыты все пути- по какому пойдете – решать только Вам. Красить маркерами или кисточками, тампонированием или аэрозольными акриловыми красками в балончиках, а может у Вас есть аэрограф. Замечу, что краска в балончиках требует материальных затрат, но ее надолго хватает .

. вобщем даем фантазии разыграться и в итоге любуемся результатом! (. при использовании краски в балонах перед нанесением каждого нового слоя даем высохнуть предыдущему. При наличии отопительных радиаторов время сокращается. Красим в хорошо проветриваемом помещении, желательна маска на лице. )

9. Сушим приманку.

Читайте также:  Ловля карася с лодки

. хотя-бы сутки. За это время краска гарантировано высыхает.

10. Лакируем.

. здесь можете исходить из того, что есть в наличии, но в результате должны получить крепкое, водонепроницаемое финишное покрытие. (Обратите внимание- некоторые лаки запросто разъедают краски нашего рисунка, поэтому неплохо-бы сначала попробовать на чем-то другом, а не на приманке. ) Лакировать можно либо кисточкой с мягким ворсом, либо окуная приманку в банку с лаком и давая впоследствии стечь излишкам лака. Слоев желательно нанести несколько, давая подсохнуть предыдущему.

По самим маркам лака я давать рекомендации не буду- сам еще в поиске. На представленых фото приманки покрыты Яхтным Лаком. Если желаете- скину в “личку” ссылку на балтийский рыболовный сайт (ОТЛИЧНЫЙ сайт для САМОДЕЛЬЩИКОВ. )- там эту тему широко освещали.

Сушим изделие не менее недели для гарантированной просушки многих слоев краски и лака и получаем-

. возможно это долго было читать, но я постарался максимально подробно изложить процесс изготовления самодельной приманки и, поверьте- ЭТО ВАМ ПОД СИЛУ.

С уважением.

P.S. Дабы не быть голословным. Сегодня (17.апр.2010г.) решил протестировать сделанные джерки на протекающей возле дома речушке. Итог- щука 1.8кг. Поймана на самодельный джеркбейт. Тонущий, 40гр. весом. До этого я в течении 2 часов безрезультатно обрабатывал этот участок джигом и мелкими воблерами. Икряные мешки пусты (. это прекрасно- значит будет расти щучка!). В желудке обнаружена сантиметров в 14 плотвичка. Это, кстати, моя ПЕРВАЯ пойманная на джерк щука. Вдвойне приятно- на самодельный!

Пару слов об анимации. Если придерживаться описанной выше технологии, то приманка легко анимируется только лишь вращением ручки катушки, без помощи рывков удилищем. Движется широкими галсами из стороны в сторону. Проводка с паузами.

.

. а Вы все еще не решаетесь?

6. Размечаем отверстия под огрузку.

Джеркбейт своими руками

В этом небольшом опусе я бы хотел рассказать вам, как сделать конкретную модель джеркбейта. Анализируя дискуссии на различных рыболовных интернет-сайтах, я пришёл к выводу, что большинство сторонников джерковой ловли предпочитают применять приманки весом от 30 до 60 граммов. Эти приманки, как правило, медленнотонущие и в среднем имеют длину около 10 см. Попробуем вместе с вами сделать джерк типа глайдер, которому присуща характерная игра, основанная на скольжении из стороны в сторону при подёргивании удилищем, то есть движение зигзагом.

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить буковый брусок толщиной 18 мм. Думаю, что достать древесину можно у любого столяра, за пару бутылок пива. Вероятно, это может быть и другой вид лиственной древесины, однако нужно помнить, что она имеет различную плавучесть, а это влияет на количество свинца, которое необходимо для огрузки приманки. Кроме того, вид древесины может изменить характер игры приманки. Хвойная древесина (например, сосна) тоже может подойти, однако она не так легка в обработке, как бук. Сосна довольно хрупкая и имеет волокнистую структуру. Во время шлифовки это часто становится источником заноз, а при лакировке волокна поднимаются и это добавляет нам мороки при устранении этого дефекта.

5. Затем наступает момент более тонкой обработки заготовки. Для этой цели можно использовать шлифовальный станок или приставку к сверлильному станку. Применим для работы обычные шлифовальные круги № 40-60, при помощи которых можно очень быстро справиться даже с такой твердой древесиной, как бук. Во время шлифовки следите, чтобы соответствующие плоскости были перпендикулярны (фото 5).

Джерк своими руками.

По прозьбе трудящихся решил написать статью про изготовление джерков, со всеми этапами.

Сначала нам нужно придумать ,то что мы хотим сделать и изобразить это на листочке.Рисуем будущий джерк,как вы его сами видите. ,можно прорисовать до мелочей и увидите примерный конечный результат.Я не первый год занимаюсь этим и могу сразу же нарисовать примерное расположение огрузки. Наиболее понравившиеся модели,которые точно буду делать не в единичном варианте,делаю для них трафареты,из картона или еще из чего ни будь.Я лично делаю из тексталита ,потом перемещу на него точное расположение огрузки,что в дальнейшем сакротит время при изготовлении следующих джерков.

У нас уже есть форма и трафарет ,начинаем работу с заготовкой. Переносим трафарет на доску из которой будет заготовка.Я лично предпочитаю бук,но дерево в наших краях редкое и приходиться переодично посещать хоз.магазины и покупать разделочные доски “из бука”. В принцепи для себя можно сделать,для начала,из любой доски.

И так,нарисовали заготовку ,начинаем выпиливать и обтачивать. Я пользуюсь электро инструментом перфоратор с шлифовалкой и фрейзером.

После этого остается только доработать наждачкой,до совершенства.Заготовка готовка начинаем вкручивать петли,можно делать из скрученой проволоки,а можно пользоваться шуруп кольцами.Просверливаем отверстия,наживляем,обмазываем эпоксидкой и вкручиваем.

Перед огрузкой надо заготовку пропитать,и в последующем оберегает заготовку от питья воды если щука пробьет лак. заготоуко грею в духовке 180гр на 20мин. Тем временем развожу эпоксидку(обычную,а не 5мин.) и добавляю ацетон в пропорции 1к1,состав станет жидким и будет лучше впитываться в дерево.Заготовка прогрелась,дастаем из духовки,и обильно покрываем составом.заготовка напилась,лишнее стираем тряпочкой. .

заготовка пропитана ,даем ей посохнуть денечек.

Ну нас почти готовый джерк,но самое главное это огрузка. Размечаем ,сверлим и нашпиговываем свинцом.Я использую уже готовые отлитые целиндры

Оснащаем крючками ,поводком,залепливаем отверстия пластилином,и в ванную. Самое главное что бы джерк в воде находился горезонтально,допускается откланения но не большие. С огрузкой определились, вклеиваем груза. Джерк высох,зачистили маленько,загрунтовали и можно красить.

5этап Покраска и лакировка.

Для удобства сделал подставку и трафореты .По покраске ни чего советовать не могу .Используем полет фантазии. Джерк покрасили,он высох после прокраски .Начинаем к нанесению финиша.Я пользуюсь энвиротексот,лак хороший но без крутилки нельзя

У нас уже есть форма и трафарет ,начинаем работу с заготовкой. Переносим трафарет на доску из которой будет заготовка.Я лично предпочитаю бук,но дерево в наших краях редкое и приходиться переодично посещать хоз.магазины и покупать разделочные доски “из бука”. В принцепи для себя можно сделать,для начала,из любой доски.

Рыбная пещера


Одними из первых джерков стали древесные приманки для крупного хищника, открытые рыболовами Америки. Джерки использовались для ловли крупных водных хищников. Так судак, басс, щука-маскинонг и многие другие крупные рыбы просто не могли проплыть мимо этой незатейливой приманки.

Agat Mr Boss

Agat Mr Boss —особенность его в том, что джерк имеет сравнительно небольшой вес в сравнении с длинной. (12 см при весе 50г). Его деревянный корпус очень легок и почти невесом, при этом Джек может опускаться на глубину до 2 метров.

Игра приманки очень четкая, она понятна всем: от новичка-любителя до настоящего профессионального рыбака. Джек делает большие, но очень четкие развороты, позволяя приманке играть медленно и плавно в воде.

Zalt Zam Z – Tail — это огромная приманка, она имеет очень большую длину и большой вес. Это обеспечивает клев крупной рыбы.

Содержание

  1. Делаем заготовку
  2. Придаем форму
  3. Собираем воедино
  4. Пропитываем и красим

Изготовлением воблеров я занялся более 15 лет назад. До этого успешно ловил щук на блесна колебалки. Судака – только на закидушки на малька. В журнале “рыболовство и рыбоводство” увидел картинки первых воблеров рапала, и созрела мысль выточить подобный из дерева. В то время в нашем городе их в помине не было.

Первый воблер скопировал с оригинал флоатер. Покрасил как мог, придав цвет окуня. И какое было мое удивление – на первой же рыбалке поймал хорошего судака. С тех пор увлекся воблеростроением. Со временем придумывал новые формы. Переделал много воблеров, но этот первый превзойти не удавалось – он стабильно ловил судака. Щуки его игнорировали, но судак просто обожал. Несколько лет я ловил судака именно на этот воблер, даже периодически перекрашивая его.

Ну а теперь перейдем к главному – как сделать воблер своими руками. Сложного здесь ничего нет. Минимум инструментов и подручные материалы. Весь процесс опишу кратко – иначе статья выйдет очень длинная.

Далее в заготовках делаем продольный пропил под петлю и передний под лопатку.

Джеркинг: особенности, техника и оснастка

Мастерство любого спиннингиста измеряется не только качественной оснасткой, хорошим уловом, но и профессиональной, тактической проводкой, способной обхитрить любого хищника.

Современная техника ловли на спиннинг крупного хищника к нам пришла из Северной Америки. Тактика джеркинга имеет свои особенности, правила и секреты.

Что такое джеркинг? Какие особенности, виды и схемы джеркинга применяют спиннингисты, какие правила оснастки удилища и секреты использования приманок существуют, а также интересное видео и мнения вас ждут в этой статье.


Одна из техник спиннинговой ловли, предусматривающая рывковую (от английского слова jerk-рывок) проводку джеркбейтов (джерков).

Комплектация снасти

Все джерки являются достаточно массивными приманками. В процессе проводки они создают мощное сопротивление, которое может выдержать далеко не каждый спиннинг. Именно поэтому к сборке спиннинга для джеркинга необходимо отнестись с полной ответственностью.


Все джерки являются достаточно массивными приманками. В процессе проводки они создают мощное сопротивление, которое может выдержать далеко не каждый спиннинг. Именно поэтому к сборке спиннинга для джеркинга необходимо отнестись с полной ответственностью.

Самодельный джеркбейт

Затем опять грунтуем. Если повторный тест в воде удовлетворяет, то приступаем к покраске.

Добавить комментарий