Блесна трубка: виды, материалы, технологический процесс

Блесна трубка: виды, материалы, технологический процесс

Колебалки, вертушки, балансиры, съедобная резина – рынок предлагает рыболовам огромное количество искусственных приманок разных форм, размеров, стоимости. Хотя совсем недавно улов зависел исключительно от наблюдательности и смекалки рыболова. Блесна трубка – уловистая приманка, которую можно изготовить в домашних условиях при наличии материала и инструментов. Помимо эффективности в отношении вылова пресноводных хищников – судака, щуки, окуня, эта самодельная искусственная приманка обойдется рыболову в несоизмеримо меньшую сумму, чем, например, силиконовые твистеры, воблеры и тому подобный импорт.

Простота изготовления трубчатых блесен позволяет «наштамповать» несколько десятков приманок за небольшой отрезок времени, что даст преимущество при ловле хищника в коряжнике, где такое явление, как зацеп с последующей потерей самоделки – не редкость. Разберемся, из чего и как сделать блесну трубку, а также ответим на ряд сопутствующих данной теме вопросов.

Колебалки, вертушки, балансиры, съедобная резина – рынок предлагает рыболовам огромное количество искусственных приманок разных форм, размеров, стоимости. Хотя совсем недавно улов зависел исключительно от наблюдательности и смекалки рыболова. Блесна трубка – уловистая приманка, которую можно изготовить в домашних условиях при наличии материала и инструментов. Помимо эффективности в отношении вылова пресноводных хищников – судака, щуки, окуня, эта самодельная искусственная приманка обойдется рыболову в несоизмеримо меньшую сумму, чем, например, силиконовые твистеры, воблеры и тому подобный импорт.

Материалы и инструменты для изготовления

Блесна из трубки своими руками делается довольно просто, основное запастись нужным по диаметру и составу материалом и иметь в наличии инструмент, позволяющий обрабатывать металл. Конечно же приветствуется наличие слесарских навыков и желание создать рыболовный шедевр. Материал для изготовления ловчего инструмента подбирается из трубного проката медных, дюралюминиевых, нержавеющих и обычных хромированных или никелированных сталей. Как правило, диаметры заготовок берут в пределах 8–12 мм. Для огрузки используют свинец или олово, который в расплавленном виде заливают в полость заготовки.

Также потребуется докупить стандартные рыболовные соединительные элементы в виде заводных колец и при надобности вертлюжки, да и иметь в наличии тройники. Из инструментов для резки заготовок потребуется ножовка по металлу или же малая отрезная электрическая машина. Чтобы в изделии просверлить отверстия для заводных колец в наличии должен быть шуруповёрт или же ручная дрель со свёрлами диаметров 1,5-2 мм. Обработку спилов ведут напильником с мелкой насечкой, а шлифовку и полировку изделия осуществляют наждачной бумагой с различной величиной абразивного камня.

Замеры при раскрое заготовок и производстве спилов делают линейкой с миллиметровыми показателями, а для точностей расчёта углов применяют транспортир. Чертилка по металлу или же маркер помогут производить заметную глазу разметку. Для лужения и запайки концов ловчего инструмента применяют электрические паяльники средней мощности.

Важно! Раскрой, опиливание, сверление отверстий и работы с заполнением внутренней части изделия плавленым металлом проще всего выполнять на верстаке, закрепив заготовку в слесарных тисках.

Необходимый материал, а в частности цветной трубный прокат мелких диаметров, проще всего приобретать в организациях занимающихся установкой кондиционеров и холодильного оборудования.


Замеры при раскрое заготовок и производстве спилов делают линейкой с миллиметровыми показателями, а для точностей расчёта углов применяют транспортир. Чертилка по металлу или же маркер помогут производить заметную глазу разметку. Для лужения и запайки концов ловчего инструмента применяют электрические паяльники средней мощности.

Самодельные трубчатые блесны

Выше даны техпроцессы изготовления самодельных трубчатых блесен, утяжеленных заливкой металла с большим удельным весом.

Здесь свою конструкцию трубчатой блесны предлагает к изготовлению Н. Кузнецов из города Ростова-на-Дону. Читаем его методику изготовления приманок своими руками с моими дополнениями.

«Предлагаю конструкцию самодельной трубчатой колеблющейся блесны.

Весной и летом я использую самодельные трубчатые блесны (рисунок 1 “а”), изготовленные своими руками из сравнительно небольших трубок (длиной около 50мм) и с успехом ловлю на спиннинг щук, судака, окуня и других хищных рыб.

Осенью размеры самодельной трубчатой блесны желательно увеличить до 70-90 мм.

Массу блесны, а она зависит от толщины стенок трубки и длины самодельной приманки подбираю, исходя из условий ловли: глубины водоема и его течения.

При большой глубине и сильном течении трубчатая блесна, естественно, должна быть более тяжелой и наоборот. Изготовить приманку не составляет особого труда: лишь бы была подходящая металлическая трубка.

Цвет материала для самодельной трубчатой блесны лучше выбирать таким, чтобы приманка напоминала окраску рыб, которыми питаются хищники в данном водоеме. Чертеж готовой трубчатой блесны показан на рис. 1, а.

При изготовлении трубчатой блесны надо учитывать следующее: если леску (конечно, через вертлюжок) крепить к острому переднему срезу приманки, то тогда трубчатая блесна при игре идет вяло, почти не играет, а поэтому и не привлекает хищника.

При креплении же лески к тупому (нижнему) переднему срезу трубки самодельная блесна рыскает из стороны в сторону, напоминая хищнику мечущуюся рыбку.

Еще лучше будет играть трубчатая блесна, если ее конструкцию несколько изменить: сделать не цельной, а состоящей из 2-3 частей (рисунок 1, б).

Это несколько усложнит конструкцию трубчатой блесны, зато при игре приманка начнет не только рыскать из стороны в сторону, но и изгибаться своим телом, то есть еще больше напоминать живую рыбку.

Общую длину и массу трубчатой блесны можно сохранить такими же, как и в первом варианте, учитывая только время и условия ловли.

Оснащаю самодельную блесну легким тройником, размер которого подбираю таким образом, чтобы он был шире блесны на 1,5-2,0 миллиметра с каждой стороны».

Самодельная трубчатая блесна, изображенная на рисунке 1 в позиции «а» не нуждается в дополнительных комментариях.

Изготовить своими руками такую блесну очень просто из трубки подходящего диаметра. А вес трубчатой приманки подобрать за счет толщины трубки.

А вот по поводу изготовления блесны из трубчатых сегментов многие рыбаки почешут затылки.

Во-первых: для такой конструкции блесны подойдут только толстостенные трубки, на боковых торцах которых следует сделать выборки металла для формирования лепестков шарнирных соединений.

Во-вторых: шарнирные выступы сегментов самодельной трубчатой блесны следует сточить изнутри (у 2 внешних трубок) и снаружи (у центральной трубки) на половину их толщины (смотрите рисунок “1 б”).

В-третьих: лепестки на каждом сочленении трубчатой блесны следует формировать строго на одной вертикальной линии, проходящей через центр трубки. Иначе при стыковке отдельных элементов самодельной трубчатой блесны не совпадут по месту отверстия, просверленные в выступах шарнирных соединений.

В общем – это не задача для фрезеровщика, но у меня нет дома фрезерного станка. Поэтому рыбаки в нашей компании конструировали и изготавливали своими руками трубчатые блесны по другому принципу.

Оснащаю самодельную блесну легким тройником, размер которого подбираю таким образом, чтобы он был шире блесны на 1,5-2,0 миллиметра с каждой стороны».

Куусамо Рясанен / Kuusamo Rasanen

Вообще то, эту колебалку конструировали для ловли троллингом лососевых на северных ледниковых озерах и в пресноводных шхерах Балтийского моря. Однако на нее отлично ловится щука – на самый большой размер. Можно ловить в траве – есть вариация с крючком – незацепляйкой. Лучше всего блесна работает на падении, как и ее «собрат» Куусамо Профессор. Блесна довольно толстая – отлично летит и совсем не парусит при забросе. Щуки среднего размера эту блесну обожают. Именно так, блесна не трофейная, но средней щуки можно наловить на эту блесну несколько десятков особей за рыбалку.

Интересная форма блесны позволяет делать довольно активную проводку – блесна не срывается в штопор при ускоренной подмотке. Колебания этой блесны очень интересные – немало щук поймано именно на эту колебалку. Блесны можно вести и в медленном темпе, позволяя ложиться на дно. Ловить щуку стоит только на самый большой размер – номер 3. Вес этого размера – 28 граммов. Блесна за счет своей толщины неплохо летит, можно использовать эту колебалку для береговой ловли.

Вес медной блесны

От воды простые блесны быстро тускнеют, но их можно защитить наклейками, коих сейчас в изобилии. На блесны можно наносить водостойкими маркерами различные рисунки, глаза и тому подобное. К тройникам можно крепить различные декоративные, соблазняющие хищника подвески.

Технология самостоятельного изготовления приманки

Несомненным плюсом трубчатой судаковой блесны является простота ее изготовления. Если «вертушки» и «колебалки» собирать довольно сложно, то трубчатые приманки можно штамповать буквально потоком – а значит, и ловить на них, не опасаясь за сохранность. В закоряженных местах, где и любит стоять судак, запас блесен будет очень кстати.

  • В качестве основы для заготовки берем дюралевую трубку с толщиной стенки около 0,8 мм и диаметром 8-10 мм.
  • Отрезаем от заготовки фрагмент в 70 мм.
  • Используя пилу по металлу, один край трубки срезаем под углом около 70 градусов, а второй – 20-22 градуса. Линии среза зачищаем с помощью напильника и наждачной бумаги, ударяя все заусенцы и сглаживая острые края.
  • На краях скошенных частей просверливаем отверстия диаметром около 1,5мм. К переднему краю (тупой срез) крепим вертлюг с заводным кольцом. К заднему краю монтируем заводное кольцо для присоединения тройника.
  • Оснащаем приманку тройником. Поскольку ловить мы планируем судака, а небо у него очень твердое, то желательно использовать качественные крючки с идеально острым закаленным жалом.
Читайте также:  Как правильно ловить плотву на зимней рыбалке. Зимняя рыбалка на плотву

Если же нам нужна огруженная приманка или блесна с запаянным торцом, то поступаем несколько иначе:

  • Делаем заготовку, срезая края под углами, указанными выше.
  • Одно или оба отверстия заливаем расплавленным свинцом. Если необходимо, вкладываем внутрь дробину.
  • После застывания металла шлифуем торцевые части.
  • В местах крепления оснастки просверливаем отверстия, после чего комплектуем блесну вертлюжком и заводным кольцом.

Изготовление блесен своими руками – выбор вертушек и колебалок, подледная ловля.

Ловля на спиннинг для начинающих правила выбора снастей и приманок, техника ловли смотрите далее.

Выбираем лучший спиннинг для твичинга – рейтинг лучших моделей в следующей статье.

Самым сложным вариантом является создание составной блесны:

  • Трубчатую заготовку делим на три части.
  • На деталях вырезаем выступы, в которых просверливаем отверстия.
  • Пропускаем через отверстия заклепки и соединяем все три элемента. Такая блесна будет не только рыскать при проводке, но и изгибаться в движении.

На этом изготовление завершено. Непосредственно перед рыбалкой можно очистить поверхность блесны от окислов с использованием мелкого наждака. А вот полировать ее не стоит!

  • Для малоактивной рыбы можно использовать блесны длиной от 50 мм. Во время жора, когда судак активен, цепляем на поводок блесны от 90 до 110 см. Так мы отсечем мелочь и приманим более крупный экземпляр.
  • При ловле на течении стоит остановить свой выбор на полых трубках. В спокойной воде куда лучше работают модели с запаянным торцом.
  • При проводке этой приманки стоит чередовать паузы с периодами активной подмотки. При этом блесна имитирует поведение раненной или ослабленной рыбки – то замирает возле дна под небольшим углом, то начинает рыскать из стороны в сторону, провоцируя хватку.
  • Если отмечается большое количество сходов, можно заменить тройник на модель с более широкими крючками и более коротким цевьем. Как правило, после этого судак засекается куда надежнее.

Блесна вертушка своими руками

Представим варианты конструкции, которые будет просто изготовить даже неопытному рыболову. Процедура включает следующие этапы:

    Из листового металла вырезается заготовка в форме лепестка. В ней просверливается отверстие под расположение хомутика.

  • С помощью шарика подшипника заготовке придается выгнутая форма.
  • Теперь поверхность металла полируется при помощи специальной насадки для дрели или шуруповерта.
  • Вариант с алмазными краями изготавливается при помощи того же шарика подшипника. Заготовка кладется сверху и по ней выполняются удары молотком. Каждый удар создает одну грань.
  • Заранее приобретенные хомутики и бусинки надеваются на проволоку.

  • Вертушку можно изготовить с помощью медной проволоки, которая плотно накручивается на более толстый стержень. Один конец вертушки затачивается о наждачный круг до придания формы конуса.
  • В итоге на крючок зацепляется проволока, на которую последовательно одевается вертушка, разноцветные бусинки, заготовка-лепесток.

    Можно поиграть с длиной вертушки, размерами и толщиной лепестка. Эти параметры будут влиять на скорость вращения.


    Для создания блесны:

    Приманки из металла

    Для изготовления колебалки из листового металла требуется чуть больше усилий, но и результат может быть впечатляющий. Первым делом нужно подготовить материалы и инструмент. Нам понадобятся:

    1. Металл толщиной до 3 мм. Это может быть медь (отожжённая), алюминий, нержавейка, латунь (отожжённая) и т.д.
    2. Та же фурнитура – колечки, вертлюг и тройник (при условии, если не припаивать крючок к самой приманке, тогда нужен одиночный).
    3. Матрица. Это деревянный брусок из дуба, бука и других прочных пород дерева.
    4. Полукруглые стамески по дереву. С помощью них будет изготавливаться матрица будущей блесны.
    5. Бойки с круглым носом или подобный молоток. Рекомендуется использовать несколько размеров бойков. Сделать их можно их стального прута закруглив на одном конце.

    Собрав всё, можно приступить непосредственно к изготовлению. Самым сложным и отнимающим довольно много времени является изготовление в бруске углубления по форме будущей блесны. Подход должен быть точным и кропотливым, на промежуточных этапах необходимо сверяться, делая оттиски с помощью пластилина. Потребуется сделать не только само углубление для придания формы лепестка, но и создания загнутого в обратную сторону края.

    Затем берётся большой боёк или молоток и сильным движением осаживается в матрицу. Окончательная форма будущей колебалке придаётся более мелкими бойками. Готовая основа достаётся из матрицы, опиливаются края, сверлятся отверстия и шлифуется. После чего, если надо, полируется или раскрашивается.

    К недостаткам этого способа можно оценить низкую точность создания матрицы. Это можно исправить, отлив форму из жидкой пластмассы. Желаемую блесну покрывают парафином, пластмассу разводят по инструкции и заливают в форму.

    После чего оригинал блесны опускают в ёмкость с пластмассой и выдерживают необходимое время. Готовый оттиск получается точным. У этого способа тоже есть сложности: не так просто найти в продаже жидкую пластмассу и необходимо иметь на руках желаемую блесну.


    Для изготовления нам понадобятся:

    Изготовление курительной трубки

    Мастер-класс предназначен как для тех, кто просто хочет узнать о процессе изготовления курительных трубок, так и для тех, кто захочет попробовать изготовить курительную трубку своими руками.
    Перед тем как рассказать о процессе изготовления трубок, хочется остановиться на нескольких моментах, а именно на устройстве трубки, на материале для изготовления и форме курительных трубок.
    Устройство курительной трубки

    Материалы для изготовления курительных трубок (стаммель и мундштук)
    Перечень материалов для изготовления трубок очень велик, и их перечисление займет слишком много времени. Я хотел бы остановиться на двух материалах – бриар и дерево.
    Бриар считается самым лучшим материалом для курительных трубок.
    Бриар – корневое утолщение одного из видов вереска. Обычно из из бриара изготавливают чашку трубки или чашу с чубуком.

    Что касается дерева, то тут хотелось бы обратить внимание на то, что не все породы дерева и не все его части подходят для изготовления трубок.
    Для изготовления деревянных трубок можно использовать дерево груши, вишни, яблони и некоторых других.
    Наиболее подходящими являются груша и вишня.
    Данные породы деревьев имеют с одной стороны довольно плотную и устойчивую к температуре древесину, с другой стороны древесина пластична, что позволяет без особых усилий вырезать форму трубки, а в дальнейшем при необходимости выполнять резьбу и др. Кроме этого данные породы гигроскопичны и не имеют резких неприятных запахов и не содержат смолистых соков.
    Оптимально для изготовления курительных трубок подходят корни вышеуказанных деревьев (корни самая плотная часть дерева) и комель (нижняя толстая часть ствола дерева, расположенная непосредственно над корнем).
    Основными материалами для изготовления мундштуков являются эбонит и акрил.
    Форма курительных трубок
    С основными формами курительных трубок Вы можете ознакомиться в моей публикации “Формы курительных трубок” .
    На самом деле вопросов, касающихся формы, размеров, материалов для изготовления курительных трубок еще очень много и осветить их в данном мастер-классе наверное не имеет смысла, поэтому перейдем непосредственно к процессу изготовления курительной трубки.
    Чтобы сделать курительную трубку своими руками, вам потребуются различные инструменты и материалы, которые заметно облегчат Вам процесс изготовления трубки (ленточная пила, сверлильный станок + сверла (3-4 мм для дымового канала и 8-10 мм для мортиза), токарный станок и др.)
    В настоящее время приобрести такого рода оборудование не составляет проблемы, в связи с большим количеством предложений на рынке, в основном китайского производства.
    Если такого инструмента у Вас нет, то от сверления отверстий самостоятельно Вам наверное придется отказаться.
    И так мы выбрали форму нашей будущей трубки и имеем материал для ее изготовления.
    1. Делаем эскиз курительной трубки, включая оси табачной камеры, дымового канала и мортиза) на бумаге, а затем переносим его непосредственно на деревянную заготовку.
    2. При помощи ленточной пилы проводим грубую обработку заготовки с целью убрать крупные излишки материала.


    3. Сверление отверстий для дымового канала и табачной камеры.

    При сверление отверстий обратите внимание, чтобы направление и глубина сверления соответствовала тем, что указаны на разметке. Необходимо просверлить одно отверстие в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше – табачная камера. Из дна мортиза в табачную камеры необходимо просверлить дымовой канал.


    4. Придание формы и обработка курительной трубки при помощи наждачной бумаги.


    Изготовление мундштука
    1. Отрезание заготовки требуемой длины и вытачивание шейки мундштука (часть мундштука для соединения со стаммелем) на токарном станке.

    Обратите внимание, что шейка мундштука должна иметь точные размеры (по диаметру, чтобы плотно держаться в мортизе; по длине, должна быть на 0,1-0,2 мм меньше глубины мортиза).


    2. Сверление отверстия и протачивание щели загубника


    3. Придание грубой формы мундштуку. В дальнейшем необходимая форма придается только ручным инструментом (шкурки, напильники).


    4. Придание изогнутой формы мундштуку.
    Если мундштуку необходимо придать изогнутую форму, мундштук необходимо нагреть строительным феном или при помощи свечи и загнуть его. После чего мундштук следует охладить холодной водой.
    Финишная обработка
    Когда формы трубки и мундштуком уже готовы, переходим к финишной обработке.

    Для шлифовки необходимо использовать наждачную бумагу начиная с 100 или 150 грит, и заканчивая 1000 или 1500 грит.
    Для полировки используется диск из нескольких десятков слоев хлопковой ткани, прошитых ниткой. Такой полировочный диск необходимо установить в сверлильный станок, смазать полировальной пастой, и аккуратно подносить к нему трубку.
    Пасту для финишной полировки и диск можно приобрести в специализированных магазинах, торгующих товарами для ювелиров.
    Шлифовка и полировка каналов
    Для шлифовки дымового канала как в стаммеле так и в мундштуке удобнее всего использовать деревянные палочки, на которые необходимо наклеить наждачную бумагу разной зернистости (500 грит (самая мелкая)).
    Нанесение морилки и карнаубского воска
    Для придания трубке нужного цвета я использую морилки. Лучше всего для этого использовать спиртовые – они быстрее сохнут, хотя можно использовать и водные.
    Обратите внимание, на то, что запрещается использовать “неводные”.
    Морилка обычно наносится до полировки. Чтобы сделать рисунок более контрастным, морилку наносят после каждого этапа шлифовки наждачной бумагой. Морилка при таком нанесении впитывается глубже.
    Когда курительная трубка уже полностью готова, я наношу на нее карнаубский воск (бразильский воск, пальмовый воск) – натуральное вещество, придающее блеск.
    Для нанесения карнаубского воска, как и для полировки, я использую полировочный хлопковый диск.
    В итоге получилась вот такая трубка.

    Читайте также:  Мотолодка Казанка–5М2. Руководство по эксплуатации: описание модели, технические характеристики, отзывы

    3. Придание грубой формы мундштуку. В дальнейшем необходимая форма придается только ручным инструментом (шкурки, напильники).

    Изготовление составной блесны-трубки

    Процесс изготовления более сложен. Он состоит из следующих этапов:

    1. Вырезают кусок трубки длиной 80 мм и делают срезы на ее концах так же, как и при изготовлении обычной трубчатой блесны.
    2. Разрезают заготовку на три части, соблюдая такие же углы, как и на начальной заготовке.
    3. Делают специальные «ушки»-выступы, предназначенные для соединения сегментов между собой. Это весьма кропотливая работа, ее выполняют с помощью напильника.
    4. Сверлят отверстия на переднем и заднем концах трубки и в каждом ушке.
    5. Соединяют три части приманки с помощью клепки.
    6. Оснащают блесну кольцами и тройниками.

    Размеры сегментов могут быть разной величины: решение остается за мастером. Также можно использовать различные металлы при изготовлении составных частей приманки.

    1. Вырезают кусок трубки длиной 80 мм и делают срезы на ее концах так же, как и при изготовлении обычной трубчатой блесны.
    2. Разрезают заготовку на три части, соблюдая такие же углы, как и на начальной заготовке.
    3. Делают специальные «ушки»-выступы, предназначенные для соединения сегментов между собой. Это весьма кропотливая работа, ее выполняют с помощью напильника.
    4. Сверлят отверстия на переднем и заднем концах трубки и в каждом ушке.
    5. Соединяют три части приманки с помощью клепки.
    6. Оснащают блесну кольцами и тройниками.

    Технологический процесс пайки

    Технологический процесс пайки включает комплекс последовательно выполняемых операций, основными из которых являются следующие: подготовка поверхностей под пайку; сборка деталей, включающая укладку припоя, в ряде случаев нанесение флюса; пайка; обработка деталей после пайки.

    Рис. 29.6. Схема ультразвукового паяльника:

    1 — высокочастотный генератор: 2 — спираль; 3 — оксидные пленки; 4 — кавитационные пузырьки; 5 — наконечник; 6 — магнитостриктор

    Подготовка поверхностей под пайку. Качество подготовки поверхности под пайку во многом определяет уровень и стабильность свойств паяного соединения. Существуют следующие основные способы очистки поверхности:

    • 1) термический (горелками, отжигом в восстановительной атмосфере, в вакууме);
    • 2) механический (обработка режущим инструментом или абразивом, гидропескоструйная или дробеструйная, галтовка);
    • 3) химический (обезжиривание, химическое травление, электрохимическое травление, травление с ультразвуковой обработкой, комбинированное с обезжириванием и травлением).

    Подготовка детали под пайку включает в себя также нанесение специальных технологических покрытий гальваническим или химическим способом, горячим лужением (погружением в расплавленный припой), с помощью ультразвука, плакированием, вжига- нием, термовакуумным напылением.

    Указанные технологические покрытия наносят с различными целями:

    • а) для улучшения смачиваемости некоторых паяемых металлов расплавленным припоем;
    • б) для защиты основного металла от испарения отдельных его компонентов в процессе пайки;
    • в) для предотвращения вредного взаимодействия припоя с основным металлом, приводящего к образованию хрупких структур;
    • г) в качестве припоя при контактно-реактивной пайке.

    Укладка припоя. Часто сборка включает в себя нанесение припоя, укладку его в виде дозированных заготовок из проволоки или фольги. При размещении припоя необходимо учитывать условия пайки: расположение изделия в печи или другом нагревательном устройстве, режимы нагрева и охлаждения.

    Массу припоя, необходимую для получения качественных соединений, определяют из соотношения

    где А — наибольший зазор в соединении при температуре пайки, м; h — высота или ширина соединения, м; / — протяженность соединения, м; у — удельная плотность припоя, Н/м 3 Коэффициент 1,5 учитывает объем галтелей припоя и неизбежные технологические потери (угар, разбрызгивание).

    Нанесение флюса. Иногда при сборке деталей под пайку требуется нанести флюс. Порошкообразный флюс для этого разводят дистиллированной водой до состояния негустой пасты и наносят шпателем или стеклянной палочкой, после чего детали подсушивают в термостате при 70—80°С в течение 30—60 мин. При газопламенной пайке флюс подается на прутке разогретого припоя, при пайке паяльником — рабочей частью паяльника или вместе с припоем, в случае применения оловянно-свинцового припоя — в виде трубок, наполненных канифолью.

    Пайка (нагрев места соединения или общий нагрев собранных деталей) выполняется при температурах, превышающих температуру плавления припоя, как правило, на 50—100°. В зависимости от температуры плавления применяемых припоев пайка подразделяется на низкотемпературную и высокотемпературную.

    При низкотемпературной пайке нагрев в месте контакта паяемых материалов и припоя нс превышает 450°С, при высокотемпературной — превышает 450°С.

    К группе припоев для низкотемпературной пайки относятся оловянно-свинцовые припои, например ПОС-90, ПОС-61, ПОС-40, ПОС-Ю и т.д. Температура плавления их не превышает 268°С (для ПОС-Ю).

    Низкотемпературная пайка может осуществляться и серебряными припоями, такими как ПСрОЗ-97, ПсрО 10-90 и др., содержащими серебро в незначительном количестве (остальное — олово). Максимальная температура плавления подобных припоев не превышает 300°С.

    Для высокотемпературной пайки используют серебряные припои с существенно большим содержанием серебра, например ПСр72, ПСр50, ПСр70, а также медные сплавы — медно-цинковые припои ПМЦ36, ПМЦ48, ПМЦ54. Температура плавления подобных припоев достигает 700—800°С.

    Обработка деталей после пайки включает в себя удаление остатков флюса. Флюсы, частично оставшиеся после пайки па изделии, портят сто внешний вид, изменяют электропроводность, а некоторые — вызывают коррозию. Поэтому остатки их после пайки должны быть тщательно удалены.

    Остатки канифоли и спиртоканифольных флюсов обычно коррозии не вызывают, но если по условиям эксплуатации изделий требуется их удалить, то промывка осуществляется спиртом, спирто-бензиновой смесью, ацетоном.

    Агрессивные кислотные флюсы, содержащие соляную кислоту или ее соли, тщательно отмывают последовательно горячей и холодной водой с помощью волосяных щеток.

    Пайка (нагрев места соединения или общий нагрев собранных деталей) выполняется при температурах, превышающих температуру плавления припоя, как правило, на 50—100°. В зависимости от температуры плавления применяемых припоев пайка подразделяется на низкотемпературную и высокотемпературную.

    Специальные колеблющиеся блесны (колебалки) – обзор

    Как уже ясно из названия, такие блесны нужны для каких-либо специальных условий ловли. В отличие от классических колебалок, предназначенных в основном для щуки, специальные модели не менее успешно ловят и других хищников.

    Внешней особенностью специальных колебалок является их узкая компактная форма и значительный вес. Такие блесны изготавливаются либо литьем, либо срезанием прутков различного сечения.


    А вот в «котлах» на блесны-лодочки можно ловить ступенчатой или падающей проводкой, при этом на застопоренном погружении «трехгранка» вращается, а «жерех» колеблется.

    Колеблющиеся блесны из ложки

    «Колебалки» или колеблющиеся блесны – это особый вид металлических приманок, выполненный из изогнутой металлической пластины, к которой прикреплен крючок. В магазине их продают великое множество, разнообразных форм и расцветок. Однако мы не ищем легких путей, и сегодня мы с вами узнаем – можно ли сделать такую блесну самому, что для этого нужно, и сколько потребуется времени.

    Почитав рыболовные форумы и пообщавшись с профессионалами в этом вопросе, мы выделили самый простой способ, как сделать в домашних условиях колебалку – из обычной металлической ложки.

    Тут главное решить для себя, какой размер вам нужен. Кто-то использует столовую, кто-то десертную. Столовая – для охоты на крупных трофеев, десертная – для хищников сравнительно малого размера.

    Что нужно:

    1. Металлическая ложка;
    2. Балгарка или напильник;
    3. Сверло по металлу;
    4. Заводные кольца.

    Процесс изготовления:

    1. Подготавливаем весь инструмент, выпрашиваем у жены металлическую ложку.
    2. Балгаркой или напильником отрезаем ручку от черпака.
    3. Сверлим два отверстия сверху и снизу. Одно для крепления поводка или лески. Второе для крепления крючка. Вставляем заводные колечки.
    4. По желанию шлифуем получившуюся блесну или красим в любой понравившийся цвет.

    Процесс изготовления:

    Как сделать блесну турбинку

    Нам понадобится штангенциркуль для разметки заготовок. Работать им удобно и быстро, чего нельзя сказать о линейке с чертилкой. Обратите внимание, что штангенциркуль должен быть с острыми губками для разметки. Я использовал штангенциркуль марки ШЦ-II. Теперь от края листа необходимо наметить штангенциркулем штрихи с интервалом 2 мм. Штрихов должно быть четыре. Осевая линия находится на разметке 4 мм, край заготовки на отметке 8 мм, а разметки 2 мм и 6 мм нам понадобятся в процессе. Но о них поговорим позже.

    Читайте также:  Рыбалка в Иваньковском водохранилище места ловли судака щуки леща

    От торца полоски с шагом 13 мм от осевой линии ставим метки, сколько поместится. Острым керном на первой разметке и далее через одну намечаем места для отверстий и высверливаем их тонким сверлом. Отверстия должны быть круглые, а диаметр соответствовать толщине проволоки оси.

    Если диаметр отверстия окажется больше, то лепесток будет биться и кромкой тереться об опорную бусину. Это может привести к закручиванию приманкой лески. Я делаю так: заточенным дюбелем намечаю места для отверстий и сверлом диаметром 0.7 мм, зажатым в миниатюрный цанговый зажим, высверливаю отверстия. Если у вас такого зажима нет, то можно намотать фольгу на хвостик сверла и зажать его в патроне электродрели.

    Поскольку маленькой электродрелью я пока не обзавелся (у меня SDS plus перфоратор с патроном-переходником под обычное сверло), то мне пришлось сверлить отверстие этим монстром. Как оказалось, это возможно. Достаточно положить инструмент набок, включить небольшие обороты, а заготовку подавать рукой. Скажу больше: отверстия можно просверлить и вручную, используя сверло.

    Далее, на штангенциркуле устанавливаем размер 12.5 мм и отмеряем его от отверстия по обе стороны. Это нужно, чтобы получить симметричную заготовку. Ножницами по металлу отрезаем полоску, выпрямляем ее и нарезаем по меткам +-12.5 мм. Если же между соседними метками образуется небольшой зазор, безапелляционно отрезаем лишнее ножницами. По торцам заготовок отмечаю 3 мм от края и обрезаю ножницами по металлу уголки заготовки. Теперь ножницы нам больше не понадобятся. Настал «звездный час» полукруглого надфиля и мелких тисков.

    1. Заготовку нужно зажать горизонтально под отверстие в миниатюрных тисках и полукруглой стороной надфиля посередине, не доходя 2 мм от штриха, делается выемка. Дальше прямой стороной надфиля по направлению вправо снимается угол почти до вертикального штриха в 3 мм и обтачиваются два выступа, образовавшиеся после среза уголка.

    Технология волочения труб

    Волочение труб обычно сопровождается изменением не только диаметра, как при волочении проволоки и прутков, но и толщины стенки. Волочение труб могут проводить без оправки и на оправках различных конструкций. По виду оправки различают три основные разновидности процесса волочения: на короткой закрепленной оправке; на короткой самоус-танавливающейся оправке; на длинной подвижной оправке. Указанные схемы волочения труб представлены на рис. 6.18. К волочению труб относят также раздачу труб и волочение фасонных труб.

    Рис. 6.18. Схемы волочения труб: а – на короткой закрепленной оправке; б – на короткой самоустанавливающсйся оправке; в – на длинной подвижной оправке

    Волочение труб без оправки применяют как для сталей, так и для цветных металлов и сплавов. Исходной заготовкой служат бесшовные и сварные трубы после операций обработки поверхности и подготовки структуры металла для волочения.

    Волочение алюминиевых и медных труб после прокатки в последние годы ведут преимущественно бухтовым способом на станах барабанного типа, которые позволяют значительно увеличить длину обрабатываемых труб, скорости волочения и выход годного.

    При бухтовом волочении труб для выравнивания напряжений по сечению трубы бухту при многократном волочении переворачивают так, чтобы наружные и внутренние слои витков трубы менялись местами (рис. 6.19).

    Процесс волочения на самоустанавливающейся оправке (рис. 6.18, б) аналогичен волочению на закрепленной цилиндрической оправке, поэтому применение данной оправки позволяет снизить силы трения на внутренней поверхности трубы вследствие появления гидродинамического эффекта.

    Рис. 6.19. Схема бухтового волочения трубы на самоустанавливающейся оправке

    для выравнивания напряжений по сечению

    Подвижная оправка представляет собой длинный цилиндрический стержень из твердой термообработанной стали (рис. 6,18, в).

    На длинной оправке получают наиболее точные и качественные по внутренней поверхности трубы, хотя по стоимости они наиболее дорогие. Перед волочением внутрь трубы-заготовки вводят стержень из твердой стали, длина которого больше длины готовой трубы. Далее волочение трубы со стержнем (оправкой) внутри осуществляется как сплошного прутка. Оправка при этом, естественно, пластически не деформируется. После волочения требуется дополнительная операция извлечения оправки из трубы, что увеличивает ее стоимость. При волочении сила Р прикладывается одновременно к трубе и оправке, но на толстых трубах иногда захватывается только труба, и оправка движется за счет сил трения между оправкой и трубой.

    Преимущества процесса волочения труб на подвижной цилиндрической оправке заключаются в следующем:

    • • возможность обработки труб из малопластичных металлов, волочение которых другими способами сопровождается обрывами;
    • • обеспечение жестких допусков на внутренний диаметр трубы, что стабилизирует ее пропускную способность и имеет большое значение для труб, используемых при изготовлении расходомеров, дозаторов и др.;
    • • возможность получения тонкостенных труб и труб с очень малым внутренним диаметром, в частности капиллярных труб.

    Недостатком процесса являются трудности извлечения оправки из трубы после волочения. Для этого используют различные способы, основной из которых – обкатка трубы роликом, при этом увеличивается диаметр трубы и она легко снимается с оправки.

    Раздача – особая разновидность волочения, применяемая для увеличения внутреннего и наружного диаметров трубы. Раздачу применяют в том случае, если требуется заготовка диаметром больше того, который можно получить при прессовании, а также для калибровки внутренней поверхности трубы. Кроме того, раздачу сочетают с другими разновидностями процесса волочения, если необходимо значительное утонение стенки, а разница диаметров заготовки и готовой трубы мала и не позволяет провести требуемое количество переходов волочения. На практике пользуются двумя основными видами раздачи: вдавливанием и волочением (рис. 6.20).

    Рис. 6.20. Схемы раздачи: а – вдавливанием; б – волочением

    Формообразующий инструмент при обеих схемах представляет собой цилиндроконическую оправку, закрепленную на длинном стержне. Волока при этом отсутствует. При раздаче вдавливанием (рис. 6.20, а) стержень закрепляют в губках тележки волочильного стана и протягивают внутри трубы, установленной в люнетах и упирающейся в волокодержа-тсль. Эту схему применяют для раздачи толстостенных труб небольшой длины, так как при увеличении длины или уменьшении толщины стенки возможен продольный изгиб трубы и нарушение процесса. При раздаче вдавливанием увеличение диаметра трубы сопровождается утонением стенки и уменьшением длины трубы.

    При раздаче волочением (рис. 6.20, б) на конце заготовки выполняют несколько клиновых прорезей. Полученные клинообразные концы (лассы) отгибают в стороны, чтобы в образовавшуюся воронку можно было ввести оправку. Затем отогнутые концы заготовки сжимают в общий узел, образующий захватку, которую зажимают в губках волочильной тележки и проводят волочение. Толщина стенки и длина трубы в этом процессе, как и при раздаче вдавливанием, уменьшаются, но утонение стенки трубы больше, а уменьшение длины меньше, чем при раздаче вдавливанием. Вторая схема пригодна для раздачи труб любых размеров. При раздаче по обеим схемам для уменьшения трения между поверхностями оправки и трубы вводят смазку, применение которой снижает расход энергии, повышается качество поверхности трубы, увеличиваются обжатия и уменьшается износ инструмента.

    Для получения фасонных труб применяют две технологии. Первая технология заключается в том, что заготовку в виде трубы круглого сечения протягивают безоправочным волочением через несколько валок, тем самым постепенно придавая сечению протягиваемой трубы форму требуемого фасонного сечения.

    По второй технологии берут фасонную заготовку, сечение которой геометрически подобно сечению готовой трубы, и подвергают волочению на закрепленной или подвижной оправке фасонной формы, сечение которой также геометрически подобно сечению канала волоки.

    Основные формы сечения фасонных труб, получаемых по первой технологии из заготовки круглого сечения, представлены на рис. 6.21. Для профилирования таких труб диаметр круглой заготовки выбирают таким образом, чтобы ее периметр был равен периметру фасонной трубы. Для труб простейших форм существуют точные формулы, позволяющие определить диаметр заготовки.

    Рис. 6.21. Сечения фасонных груб из трубных заготовок круглого сечения

    Рис. 6.22. Сечения профилирования прямоугольных труб (по Ю. Ф. Шевакину)

    Количество переходов при профилировании зависит от конфигурации готовой трубы и толщины ее стенки. Чем тоньше стенка трубы и чем ближе ее конфигурация к форме круга, тем меньше требуется переходов. Так, квадратные, овальные и шестигранные тонкостенные трубы профилируют обычно за один переход. Для проектирования переходов при профилировании прямоугольных труб в зависимости от соотношения сторон поперечного сечения и отношения толщины стенки заготовки к ее диаметру Ю. Ф. Шевакин рекомендует схемы, приведенные на рис. 6.22.

    Если требуется получить квадратную или прямоугольную трубу с очень точными размерами внутреннего контура, то после профилирования проводят волочение на закрепленной оправке фасонной формы с соответствующей формой сечения канала.

    При раздаче волочением (рис. 6.20, б) на конце заготовки выполняют несколько клиновых прорезей. Полученные клинообразные концы (лассы) отгибают в стороны, чтобы в образовавшуюся воронку можно было ввести оправку. Затем отогнутые концы заготовки сжимают в общий узел, образующий захватку, которую зажимают в губках волочильной тележки и проводят волочение. Толщина стенки и длина трубы в этом процессе, как и при раздаче вдавливанием, уменьшаются, но утонение стенки трубы больше, а уменьшение длины меньше, чем при раздаче вдавливанием. Вторая схема пригодна для раздачи труб любых размеров. При раздаче по обеим схемам для уменьшения трения между поверхностями оправки и трубы вводят смазку, применение которой снижает расход энергии, повышается качество поверхности трубы, увеличиваются обжатия и уменьшается износ инструмента.

  • Добавить комментарий