Как собрать фидер для дальнего заброса?

Как научиться забрасывать фидер далеко – советы от Егора Морозова

Рыболов-спортсмен Егор Морозов в своем видео приводит несколько советов для заброса фидерной оснастки на дальние дистанции.

  1. Фидерное удилище должно быть недорогим. Нередко страх сломать дорогой фидер «купленный на века» – не позволяет сделать уверенный размах и забросить снасть далеко.
  2. Ручка фидера должна быть длинной и подходить под ваш рост. Короткая ручка не дает правильно взяться за фидер правой рукой (для правши) и сделать плечевой заброс.
  3. Первое кольцо от катушки должно быть максимально большим. Если вы сравните первое кольцо у короткого фидера – пикера и фидера ростом 3.9м вы сразу заметите разницу. Такая разницы в диаметре кольца есть и у фидеров одинакового роста.
  4. Строй фидера для дальнего заброса должен быть средним. Мягкое удилище провалится при забросе, а жесткое потребует больших физических усилий. Такие удилища не дадут хорошо разогнать оснастку для броска.
  5. Какую купить катушку для фидера мы уже рассматривали не раз. Для дальних забросов размер шпули должен быть 5-6тыс. Такая катушка будет тяжеловатой, но именно такой размер дает нужные метры для далекого заброса кормушки.
  6. Шнур (плетенка) должен быть минимальным по диаметру. Диаметр шнура 0.1-0.12мм в сочетании с шок-лидером из лески 0.18-0.23мм отлично подойдут для дальнего заброса. Привязывать шок лидер для фидера лучше узлом «Albright».
  7. Кормушка с вынесенным грузом типа «пуля», «ракета» летит дальше всех соответственно забрасывать ее легче. Масса кормушки должна быть от 50-60гр. Корзина кормушки ухудшает ее полетные характеристики – парусит при забросе. Поэтому чем меньше корзина кормушки (кормоемкость) тем дальше она полетит.

На кормушке с вынесенным грузом (пуле) крепление должно быть из лески. Боковое крепление на ушке заставляет кормушку «вилять» при полете, уменьшая дальность заброса.

  • Свис оснастки перед забросом должен быть 1-1.5м.
  • Движение удилища при забросе должно идти от плавного к максимальному, достигая апогея разгона в крайней, последней точке.



Рыболов-спортсмен Егор Морозов в своем видео приводит несколько советов для заброса фидерной оснастки на дальние дистанции.

Удилище

Удилище – главная часть оснащения, ведь от него, с одной стороны, зависят заброс и вываживание а с другой – комфортность ловли. Конечно, в каждом конкретном случае хочется выбрать более легкое удилище. У каждого свое понимание комфортной ловли, но важен некий баланс между условиями и выбором удилища. Допустим, неразумно ловить тяжелым «речником» на слабом течении, где можно обойтись более длинным удилищем класса «медиум». В то же время не стоит перенапрягать такое удилище силовым забросом в месте, где требуется удилище серьезного теста, способное почти шутя справиться с поставленной задачей.

Я для себя определил предел для удилища «медиум»: кормушка 40 г при забросе на 55-60 м. Во всех случаях, когда приходится применять кормушки тяжелее и забрасывать дальше, стоит выбрать удилище класса «медиум-хэви» или «хэви» длиной от 4 м, с тестом 100 г и более. Если необходимо «пробивать» сильный ветер, вкладываясь в каждый заброс, лучше взять более мощное удилище.

Строй фидера для дальнего заброса, на мой взгляд, должен быть более быстрым для обеспечения лучшей точности. Но это не аксиома, бывают разные условия ловли и различные предпочтения.

Мне приходилось использовать для ловли на дальней дистанции разные удилища. Например, удилищем «медиум» Shakespeare Mach 3 12,6 фута (3,8 м) с тестом до 90 г при установке второй по жесткости вершинки удается ловить на расстоянии до 50 м. Фидер «хеви» от того же производителя длиной 13 футов (4 м) позволяет уверенно ловить на дистанции 60-65 м. А вот фидер «медиум-хэви» Matrix Horizon 4.00 (тест до 100 г) дает возможность забрасывать оснастку на 75-80 м и успешно там ловить.

Мне приходилось использовать для ловли на дальней дистанции разные удилища. Например, удилищем «медиум» Shakespeare Mach 3 12,6 фута (3,8 м) с тестом до 90 г при установке второй по жесткости вершинки удается ловить на расстоянии до 50 м. Фидер «хеви» от того же производителя длиной 13 футов (4 м) позволяет уверенно ловить на дистанции 60-65 м. А вот фидер «медиум-хэви» Matrix Horizon 4.00 (тест до 100 г) дает возможность забрасывать оснастку на 75-80 м и успешно там ловить.

Фидер для дальнего заброса

Такая снасть необходима, когда рыба в силу каких-либо причин стоит далеко от берега. «Далеко» – понятие растяжимое. Для одного, скажем, 70м – запредельный результат, для другого – обыденный. Тем не менее, понятие «дальний заброс» существует и он возможен лишь в том случае, если все элементы снасти подогнаны друг к другу, а характеристики снасти, как системы, отвечают поставленной цели и нашим физическим возможностям. Материалов хороших и разных о выборе таких элементов снасти, как оснастки, кормушки и шнуры полно и я на них останавливаться не буду. А выскажу только некоторые соображения по поводу удилища и катушки.

В первую очередь надо определиться с тестом удилища. Для этого надо понять: какую информацию несет в себе эта цифра на бланке? Забавно наблюдать, когда на одном и том же сайте на первом видео говорят, что тест нельзя превышать – удилище может сломаться. На втором видео пикером с тестом 40г со всей дури бросают 300-граммовый груз и хоть бы хны. На третьем видео ломают удилища под нагрузкой и удилище с бОльшим тестом ломается под меньшей нагрузкой, чем удилище с меньшим тестом. В общем, чехарда, которая, однако же, требует объяснения.

У меня на этот счет есть свои соображения, которые в упрощенном виде заключаются в следующем. Производитель делает опытную партию удилищ и проводит с ними стендовые испытания с целью определить вес груза, при котором бланк удилища работает наиболее эффективно. Предположим, получился вес груза 70г. Это и есть тот вес, который этим удилищем можно забросить на максимальную дистанцию. Тогда, согласно правилу «золотого сечения», максимальный тест удилища, при котором оно еще сохраняет более-менее приемлемую эффективность, будет 70г : 0,62 = 113г.

Если это удилище пошло в серию – рассчитанный таким образом максимальный тест проставляется на бланке либо в нестандартном виде «110г», либо ближайший стандартный – «120г». Другими словами, никто удилище на прочность не проверяет. И потому его тест на бланке имеет касательное отношение к его прочности. Таким образом, купив удилище с тестом 120г и умножив этот тест на 0,62, мы получим ориентировочный (

) оптимальный вес груза (в данном случае

75г), при котором бланк удилища будет работать наиболее эффективно.

Например, на спиннингах, как правило, указывается нижний тест (когда бланк уже включается в работу) и верхний тест (когда бланк уже практически выключается из работы). Для расчета оптимального веса приманки суммируют максимальный и минимальный тесты и сумму делят пополам. Скажем, (5г + 25г) : 2 = 15г. Если же рассчитать по правилу «золотого сечения», получим: 25г х 0,62 = 15,5г. Возьмем удилище с тестом 10-35г, рассчитаем так и эдак – получим 22,5г и

22г соответственно. Как видим, правило работает, если тесты указаны производителем корректно.

Тогда, для удилища с тестом 150г – ориентировочный оптимальный вес груза для максимально дальнего заброса

95г, а с тестом 180г

110г. Это означает, что удилище с тестом 120г в качестве дальнобойного лучше подходит для ловли на неглубоких водоемах без течения, Потому, что слишком мал собственный вес кормушки без прикормки (до 30-40г), чтобы справиться даже со слабым течением на большой дистанции и слишком долго она будет погружаться. Удилище с тестом 150г на больших дистанциях годится для глубоких водоемов без течения. А удилище с тестом 180г справится и с весьма заметным течением. Есть удилища и с бОльшими тестами (вплоть до 300г) для ловли в поистине экстремальных условиях. Оптимальный вес снаряженной кормушки для такого удилища – 300г х 0,62 ≈ 180г.

Известно, чем длиннее удилище и чем быстрее его строй, тем оно потенциально дальнобойнее. Просто потому, что при прочих равных условиях по законам физики быстрое и длинное удилище способно обеспечить бОльшую начальную скорость кормушки. Обоснование этого факта приведено здесь: https://salapin.ru/articles/article9824.html.

Но есть еще такое понятие как оптимальная длина удилища, которая напрямую зависит от антропометрии и физического развития рыболова. Спасибо Архимеду. Он доказал, что чем длиннее удилище, тем длиннее должна быть его рукоять. А чем длиннее рукоять – тем длиннее должны быть руки рыболова для удобного хвата и, следовательно, тем выше должен быть его рост. То есть, проведя необходимые антропометрические замеры и зная таблицу умножения, можно посчитать свою персональную оптимальную длину удилища.

Если считать лень, то можно воспользоваться эмпирической формулой, согласно которой эффективная длина фидерного удилища не должна превышать рост рыболова более, чем в 2,5 раза. То есть, для рыболова ростом 170см – не более 4,25м, а для рыболова ростом 180см – не более 4,5м. А что по этому поводу думают настоящие профи по дальнему забросу – карпятники? Они считают, что для дальнего заброса рыболову ростом 170см оптимально подходит удилище длиной 3,6м, а рыболову ростом 180см – 3.9м. Но у них при забросе работает все удилище, а на фидере работает только бланк (без кивка). Фидеры 4,2-4,5м обычно комплектуются кивками длиной 50см. Следовательно, длина бланков соответственно – 3,7м и 4,0м. Практически такая же, как у карпятников. Это радует – теория совпадает с практикой.

Читайте также:  О съедобной рыбе ротан-головёшка: описание и ареал, особенности ловли и приготовления большой и мелкой рыбы

Чем длиннее удилище, тем сложнее его сбалансировать и тем бОльшие требования предъявляются к физической подготовке рыбака, чтобы реализовать потенциальные возможности удилища. Как следствие, фидерные удилища длиной 4,5м и выше особой популярностью пока не пользуются и, возможно, поэтому их ассортимент в магазинах весьма убогий – выбирать не из чего. Но тогда и писать не о чем – бери то, что есть. Будем успокаивать себя тем, что еще какой-то десяток лет назад ассортимент удилищ 4,2м тоже был убогий. Поэтому сосредоточимся пока на удилищах 4,2м, как наиболее востребованных для дальнего заброса. Но все сказанное в полной мере относится ко всем фидерным удилищам без исключения.

Следующий параметр, на который стоит обратить внимание – длина рукояти (от комля до катушкодержателя). Обычно длина рукояти таких удилищ около 50см. Но могут быть и варианты. Тогда, берем первое колено удилища одной рукой в районе катушкодержателя, другой – за комель там, где нам удобно, и делаем несколько плавных (мы в магазине все-таки) замахов-забросов. Отбираем то удилище, длина рукояти которого нам более комфортна. Если возникли сомнения, как у Буриданова осла, то выбираем то, у которого рукоять длиннее.

Собираем удилище и находим его центр тяжести – точку на бланке, в которой оно (удилище) расположенное горизонтально находится в равновесии. Тот же Архимед учил – чем ближе эта точка к катушкодержателю – тем легче бросать.

Теперь можно обратить внимание и на вес удилища. Если еще осталось из чего выбирать – выбираем то, что легче.

Коль у нас появилась потребность иметь дальнобойное удилище, то, скорее всего, мы уже имеем определенный опыт и оно у нас не первое. Поэтому будет совсем хорошо, если его транспортная длина соответствует длине имеющегося у нас кофра, чтобы не покупать новый.

Смотрим в кольца собранного удилища со стороны комля. Первые три кольца должны образовывать концентрические окружности (на рисунке 1 показаны красным цветом), а остальные плавно смещаться к верхней границе третьего (а иногда и второго) кольца (показаны черным цветом).

Витки шнура, сходя со шпули, образуют в воздухе спираль. Возникает центробежная сила «раздувающая» эту спираль. Эта сила пропорциональна квадрату угловой скорости вращения спирали. То есть, чем дальше заброс, тем больше скорость движения шнура, тем больше витков сходит со шпули в единицу времени, тем больше раздувается спираль (фото слева). Проходя первое кольцо, шнур притормаживается за счет трения в кольце, спираль перед кольцом раздувается еще больше и в какой-то момент шнур может начать стучать по бланку, сбивая лаковое покрытие (фото 1 снизу). (Фото заимствовано здесь).

Вообще львиная доля суммарного трения шнура при забросе (на шпуле, на кольцах и о воздух) происходит как раз на первом кольце. Способов уменьшить это трение не много – всего два. Первый – увеличить диаметр шпули, чтобы уменьшить количество сходящих витков на единицу длины шнура. Поэтому стоит обратить внимание на размер первого от катушки кольца, который определяет максимально допустимый диаметр борта шпули. Так, например, для кольца #30 (по классификации Фудзи) на фидерных удилищах допускается устанавливать катушку с диаметром борта шпули до

60мм, а для кольца #25 – до

50мм. Для удилища длиной 4,2м считается оптимальным кольцо #30.

Второй выход – увеличить длину шпули, тогда высота укладки (ее радиус) будет уменьшаться медленнее, а значит, меньше будет сходить витков в единицу времени. Кроме того, увеличивается средневзвешенный угол между набегающим шнуром и бортом шпули – трение на борту уменьшается. А лучше и то, и другое вместе. Вывод: шпуля катушки должна быть, по возможности длинной с максимальным диаметром борта соответствующим первому кольцу. Выделенное – это главное и бескомпромиссное условие для катушки на «дальнобойном» удилище.

При увеличении скорости поступательного движения шнура по борту шпули (то есть, при увеличении дистанции заброса) сила трения на борту увеличивается пропорционально скорости независимо от диаметра шпули. Скажем, скорость увеличилась в два раза, следовательно, и трение на борту увеличится в два раза. Но шнур, кроме того, движется по кругу и при этом, как было сказано, возникает центробежная сила, отрывающая его от борта. При этом центробежная сила, уменьшающая трение на борту, растет быстрее (так как она пропорциональна квадрату скорости), чем линейная сила трения. И теоретически при достижении определенного значения скорости (по крайней мере, на начальном участке полета), шнур может сходить со шпули, не касаясь борта именно в тот момент, когда трение на борту могло бы быть максимальным. Это очень здорово. Именно для этого созданы прямоконусные шпули.

Но укладка шнура при этом должна быть идеальной. В противном случае за счет межвиткового трения (а у шнура оно больше, чем у лески) возможен одновременный сход нескольких витков шнура. В результате образуется «борода», за которой следует отстрел кормушки. Поэтому, если применяется шнур, рекомендуют уменьшить высоту укладки, то есть – опять посадить шнур на борт шпули. Тогда в чем смысл применения прямоконусной шпули, если все ее преимущества нами же нивелируются? Лучше не рисковать и от этих катушек отказаться.

За то, стоит обратить внимание на катушки с бейтранером. Они, конечно, в среднем несколько тяжелее, но нам с ними не джиговать. Главной силой действующей на кормушку при забросе есть центробежная сила, образующаяся в результате вращения удилища вокруг катушкодержателя. То есть, катушка находится, по сути, в центре вращения и ее вес практически не влияет на скорость вращения удилища. За то, бейтранер может пригодиться при ловле крупной рыбы с каким-нибудь «убийцей карася».

Условия на берегу могут существенно отличаться от тех тепличных, которые мы рассматривали. Требуемый вес кормушек может быть существенно бОльшим. Поэтому катушка должна быть силовой с передаточным числом не более (4,6-4,7):1.

Выбрав подходящую нашим требованиям катушку, не помешает на всякий случай проверить ее на соосность с кольцами нашего удилища. Это можно сделать следующим образом. Снимаем первое колено и устанавливаем катушку без шпули. Смотрим на нее со стороны первого кольца. Если высота ножки катушки и наклон ее оси подходящие, то, когда шток катушки находится в центре кольца, он должен быть направлен строго нам в глаз. Еще лучше, если взять два колена удилища и посмотреть на катушку через три первых кольца, но это не всегда удобно, так как зависит от расположения четвертого и следующих за ним колец. Но с помощью зеркала это осуществимо.

Если соосности нет по горизонтали, то катушка либо «левая», либо бракованная. Если нет по вертикали, то, скорее всего, кольца на удилище установлены неправильно.

В заключение замечу – самая идеальная снасть сама не бросает и сама не летает. Но о технике силового заброса материалов много. Опять же, хороших и разных.

Вообще львиная доля суммарного трения шнура при забросе (на шпуле, на кольцах и о воздух) происходит как раз на первом кольце. Способов уменьшить это трение не много – всего два. Первый – увеличить диаметр шпули, чтобы уменьшить количество сходящих витков на единицу длины шнура. Поэтому стоит обратить внимание на размер первого от катушки кольца, который определяет максимально допустимый диаметр борта шпули. Так, например, для кольца #30 (по классификации Фудзи) на фидерных удилищах допускается устанавливать катушку с диаметром борта шпули до

Как забрасывать фидер – правильная техника и способы

Начинающие рыболовы иногда не знают, как правильно забрасывать фидер. Перенос опыта заброса спиннинга или обычной донки на фидерную снасть влечет отстрелы оснастки, поломки вершинок и даже удилищ. Часто фидерная ловля происходит в условиях максимальной нагрузки на снасть из-за большого веса кормушек и дальности рабочего расстояния. Фидерная снасть специфична, и требует соответствующей техники работы с ней. Заброс фидера выполняется несколько иначе, с учетом особенностей ловли и оснастки. В этой статье рассмотрим особенности техники правильного закидывания снасти, разберем ключевые моменты и варианты исполнения.

Ключевая особенность фидерной рыбалки – многократные забрасывания снасти в одну и ту же точку с прикармливанием. К тому же, часто приходится вести ловлю в достаточно высоком темпе. Фидер – не донка, которую забросил, поставил и ждешь поклевки. Фидерная оснастка перезабрасывается часто, даже если не было поклевки. Это часть правильной тактики и техники ловли. Поэтому у фидериста должен быть правильно поставленный и отточенный заброс. Подробнее – особенности ловли фидером.

Во время тренировок рекомендуется следовать определенному набору правил:

1. Вместо кормушки лучше использовать грузило – его не так обидно потерять во время тренировки, поскольку оно гораздо дешевле. Кроме того, с использованием грузила легче попадать в определенную точку.

Читайте также:  Ловля крупного окуня. Где искать крупного окуня и на что ловить?

2. Залог успешной тренировки – правильная сборка фидера. В частности, все пропускные кольца должны быть расположены строго в ряд. От этого зависит сила трения и скорость движения лески при прохождении сквозь них. Все это напрямую влияет на дальность и точность заброса.

3. Грузило или кормушка должна быть подвязана на расстоянии одного метра или более от сигнализирующей вершинки.

4. Направляющая рука (для правшей – правая, и левая – для левшей) размещается вплотную к нижней ножке катушки. Правый указательный палец должен прижимать леску к бланку удилища. Вторая рука размещается на конце ручки – именно из такого положения должен осуществляться дальний заброс фидера.

5. Для предупреждения запутывания лески за кольца сигнализирующей вершинки при забросе необходимо осуществлять беспрерывное наблюдение за состоянием плетеного шнура или лески. Перед самым забросом правым пальцем необходимо попробовать пару раз нажать на леску, прижимая ее к бланку удилища, чтобы убедиться, что она свободно проходит через пропускные кольца.

6. Алгоритм заброса следующий. Удилище плавно и аккуратно подается назад до тех пор, пока катушка не окажется направленной вверх. Все это время необходимо следить, чтобы не случилось перехлеста лески, прижимая ее пальцем к бланку удилища. Все так же плавно осуществляется заброс. Направляющая рука полностью выпрямляется, ведомая — подается к груди. В тот момент, когда удилище примет вертикальное положение по отношению к плоскости воды, необходимо убрать палец, прижимающий леску, чтобы отпустить ее.

7. Первые забросы должны всегда осуществляться плавно. Уже в последующем, когда рыбак наберется опыта и практики, можно будет пытаться осуществить скоростной заброс на дальние расстояния с применением большого воздействия физической силы.

8. Во время свободного полета грузила или кормушки удилище должно быть возвращено в строго вертикальное положение по отношению к плоскости воды. В момент приводнения кормушки оно должно стоять под углом семьдесят-восемьдесят градусов над горизонтом. Эта мера позволит в достаточной мере компенсировать удал лески после ее фиксации. В противном случае, при удержании удилища в горизонтальном положении, возникнет высокая вероятность обрыва или повреждения снасти.

7. Первые забросы должны всегда осуществляться плавно. Уже в последующем, когда рыбак наберется опыта и практики, можно будет пытаться осуществить скоростной заброс на дальние расстояния с применением большого воздействия физической силы.

Как собрать фидер для дальнего заброса?

Дальний заброс при ловле фидером позволяет облавливать места, расположенные далеко от берега, которые многие рыболовы считают недоступными. Впрочем, только если сделать правильный заброс. Рассмотрим, как выполнить дальний заброс при ловле фидером.

Без фидерной снасти нынче невозможно себе представить ловлю нехищных рыб, как и все современные техники, фидерная ловля родом из Великобритании. До того как фидер пробил себе дорогу, большинство рыболовов ловили длинными штекерными удилищами. С этим методом тоже можно добиться хороших результатов.

Однако ловля штекерным удилищем имеет два недостатка: в зависимости от водоема и силы течения не так-то легко подать приманку вблизи дна, что требуется во многих ситуациях, поскольку многие рыбы, особенно крупные, питаются у дна. А фидерной снастью приманку подают непосредственно на дно или у самого дна. И ловят там, где стоит рыба.

Рис. 1. Так удаются дальние забросы при фидерной ловле. При забросе удилище равномерным движением сначала отводят назад и после этого посылают вперед. Кормушка должна находиться в 80-100 см ниже вершинки удилища.

Еще один недостаток штекера состоит в том, что рыболову предоставляется лишь ограниченный радиус действия. Дистанция ловли зависит от длины удилища. И поскольку штекерное удилище имеет длину чаше всего не более 10 м. можно ловить недалеко от берега. Если же рыбы питаются на большом удалении от него, ловить с удочкой без колец бесполезно.

При фидерной ловле все иначе: здесь возможны забросы до 130 м и даже больше. Таким образом, удается добраться и до пугливых карпов, которые держатся вдали от опасной прибрежной зоны.


С фидерной снастью возможны дальние забросы, но они должны быть еще и точными. Что толку посылать кормушку на большое расстояние, если каждый раз он приводнится в другом месте? Дальние и точные забросы нужно выполнять следующим образом.

Техника

Переходим к описанию техники заброса. В принципе все выполняемые действия не сложны, но мы распишем их подробно. Это полезно не только для начинающих, но и для опытных фидеристов в качестве повторения пройденного.

Кстати, учиться правильно забрасывать фидер лучше всего с грузилом, а не с кормушкой. Кроме того, оснастку желательно не вязать вовсе, а крепить груз непосредственно к концу шок-лидера. Квивертип при этом предпочтительнее ставить самый жесткий из имеющихся.

  1. Держим удилище перед собой, катушкой регулируем свис. От кончика удилища до груза должен выдерживаться интервал в 70-100 сантиметров.
  2. Прижимаем основную леску к рукоятке удилища большим пальцем или зацепляем ее согнутым указательным.
  3. Поднимаем дужку лесоукладывателя в вертикальное положение.
  4. Заводим удилище за спину, даем грузилу успокоиться.
  5. Направляем комель удилища на выбранный ориентир, расположенный на противоположном берегу водоема.
  6. Затем делаем мах фидером вперед.
  7. Когда кончик удилища будет проходить верхнюю точку, отпускаем палец лески, при этом груз полетит вперед. Бланк опускается вперед почти до горизонтального положения.
  8. Делаем движение фидерным удилищем назад до угла в 60-70 градусов. Это смягчит рывок при приводнении груза.
  9. После того как груз достигнет дна, закрываем дужку лесоукладывателя, ставим фидер на подставки и выбираем слабину лески.
  1. Держим удилище перед собой, катушкой регулируем свис. От кончика удилища до груза должен выдерживаться интервал в 70-100 сантиметров.
  2. Прижимаем основную леску к рукоятке удилища большим пальцем или зацепляем ее согнутым указательным.
  3. Поднимаем дужку лесоукладывателя в вертикальное положение.
  4. Заводим удилище за спину, даем грузилу успокоиться.
  5. Направляем комель удилища на выбранный ориентир, расположенный на противоположном берегу водоема.
  6. Затем делаем мах фидером вперед.
  7. Когда кончик удилища будет проходить верхнюю точку, отпускаем палец лески, при этом груз полетит вперед. Бланк опускается вперед почти до горизонтального положения.
  8. Делаем движение фидерным удилищем назад до угла в 60-70 градусов. Это смягчит рывок при приводнении груза.
  9. После того как груз достигнет дна, закрываем дужку лесоукладывателя, ставим фидер на подставки и выбираем слабину лески.

Оснастка фидера для ловли леща на течении

  • Для ловли леща подойдет удилище «Medium», или «Heavy», тест 90-120 грамм
  • Леску выбираем плетенку с прочностью 10 lb, либо монолеску толщиной 0.25.
  • Поводок из лески 0,16-0,18 мм. Если на дне есть ракушки, то лучше возьмите флюорокарбоновую леску. Толщина флюрокарбона должна быть равна толщине основной лески, потому что он слабее на разрыв.
  • Крючки такого размера, чтобы они помещались в рот рыбе. Вы должны знать какой лещ водится в вашей реке. Обычно это от №6 до №12.
  • Кормушку лучше взять квадратную открытого типа, весом 70-120 грамм в зависимости от силы течения и глубины ловли. Чем сильнее течение и чем глубже место – тем тяжелее нужна кормушка. А открытый тип позволяет намного быстрее прокармливать место ловли.
  • Оснастку рекомендуем использовать типа несимметричная петля, хотя и патерностер, конечно, тоже подойдет. Также присмотритесь к необычной оснастке вертолет и два узла. Она позволяет ловить на сильном течении с пархающим над дном крючком.
  • В качестве наживки можно использовать: запаренную перловку и пшеницу, пшено распаренное, горох, кукурузу консервированную, мотыля, опарыша, рубленое мясо ракушки и червя.
  • А про прикормку у нас есть подробное руководство.

  • Берем основную леску и на кончике завязываем петлю для поводка.
  • Далее прикладываем ладонь по длине к первой петле и на конце ладони вяжем вторую петлю. Размер второй петли должен быть таким, чтобы в него пролезла кормушка.
  • Крепим кормушку – протягиваем большую петлю через вертлюжок и набрасываем ее на саму кормушку. Фиксируем леску на самом вертлюжке. Используя метод вязки «петля в петлю» закрепляем на второй маленькой петле поводок с крючком.
  • «Патерностер» готов.

Виды фидерных оснасток (монтажей)

Прежде чем изучать схема оснасток можете ознакомиться с видеорекомендациями по изготовлению фидерной оснастки.


Существует огромный ассортимент подставок под удилище, но наиболее часто применяются триноги.

Оснастка.

Еще одним фактором, влияющим на дальность заброса, есть форма кормушки и тип оснастки. Очевидно, что оснастка с кормушкой «пуля» летит дальше, чем кормушка типа «клетка» и причина не только в месте расположения их огрузки, но и в аэродинамике самой кормушки. Не стану углубляться в примеры и теорию, ведь любой рыболов может с этим разобраться самостоятельно. Отмечу лишь то, что и сама оснастка может создавать определенные проблемы, например оснастка с трубочкой противозакручивателя, симметричная и не симметричная петля (из-за наличия жесткой скрутки) — летят не далеко. Оснастки: патерностер, «вертолет», «in-line» — летят значительно дальше. Важно также помнить, что на дальность полета влияет и количество поводков в оснастке — второй поводок в разы уменьшит дальность полета.

Читайте также:  Рыболовные базы на ахтубе эконом класса

Выполнение броска осуществляется в следующей последовательности.

Оснащение фидера для дальнего заброса

Чтобы далеко забросить оснастку, требуется достаточно жесткое удилище. Не стоит думать, что на таком фидере не будут видны нежные поклевки плотвы или подлещика. Если ловить на плетенку и поставить нежную вершинку, то все поклевки будут видны. Даже на осенней рыбалке, когда рыба осторожная, вы без проблем заметите поклевки. Фидер, даже самый грубый, имеет главное преимущество над донками. Заключается оно в наличии чувствительных вершинок. Нет особой разницы в передаче поклевок между лайтовыми и тяжелыми удилищами. На одной и той же вершинке поклевки одинаково хорошо видны. Разница ощущается при забросах и вываживаниях. Лайтовое деликатное и легкое, а хевик – тяжелый, но более дальнобойный.

Для рыбалки на дальней дистанции лучше использовать удилище длиной 3,9-4,2 метров с тестом до 120 грамм. Если приходится ловить на реке с сильным течением, то тест должен быть 150 грамм. Такими удочками удобно бросать кормушки весом 120-150 грамм. Причем будет ощущаться его мощь и забросы будут дальними.

Катушку лучше использовать силовую, адаптированную для работы с тяжелыми кормушками. Ее детали рассчитаны на большие нагрузки при выматывании. В рыбацких магазинах есть фидерные катушки для ловли на реках и для дальних забросов. Они имеют объем шпули от 4000 до 7000. На таких моделях. В названиях таких моделей иногда фигурирует название «River».

Как правило, они имеют передний фрикцион. Современные катушки часто оснащаются шпулями с низким бортиком. На них помещается до 150 метров лески диаметром 0,25 м. Такая катушка должна выматывать много лески за один оборот. Хорошим показателем считается, если за один оборот выматывается 1- 1,2 метра шнура.

На шпулю лучше намотать плетенку сечением 0,12-0,14 мм. Особенно, если ловим осторожную и малоактивную рыбу. На дальних дистанциях леска тянется, и нежные поклевки можно просто не увидеть. Тонкие плетенки лучше подходят для ужения на течении. С ними кормушки не уносятся по течению. Если ловим на водохранилище, и рыба хорошо клюет, то можно использовать жесткие лески диаметром 0,22-0,25 мм.

Фидерный монтаж может быть любым. На водохранилищах хорошо показали себя ассиметричная петля и методная оснастка. На реках с течением можно использовать патерностер и с трубочку-антизакручиватель, которая сохранит поводок.

Кормушка является ключевым звеном всей оснастки. От нее и от диаметра лески во многом зависит дальность забросов. Если надо бросать за 80 метров, то ставим пули. Он предназначены для дальних и сверх дальних забросов. На дальность полета не влияет ветер. Более того, они еще точно летят. Это очень важный момент. На таких дистанциях все время попадать в метровую локальную зону очень непросто даже трезвому человеку. При использовании кормушек- пуль точность забросов заметно улучшится. Это многократно проверено на практике.

Лучше использовать пули с пластиковым корпусом. Они хорошо всплывают и при выматывании не будут цепляться за донный мусор. Эти кормушки можно купить в магазине, а можно сделать и самому. Процесс изготовления подробно описан в данной статье. Металлические летят лучше всего. Они предназначены для сверхдальних забросов, за 100 метров.

Следует еще учитывать структуру дна в месте ловли. Если оно мягкое, то такие пули могут глубоко зарываться и не получится накрыть прикормочный стол. В таких случаях лучше использовать металлические клетки с широкой свинцовой полоской. Они летят хуже, но не зарываются в илистое дно.

Вообще, илистое дно встречается на водоемах с небольшим течением или без него. Оптимальным вариантом для дальних забросов в таких случаях будет методная кормушка. Она летит далеко и точно, и не проваливается в ил. Поклевок на фидеры с методными оснастками значительно больше, чем на классические фидерные монтажи.

Такой способ прикармливания избавит от частых забросов и позволит быстро привлечь рыбу на точку. Снасть выматывать только после поклевок или раз в 15 минут, если их нет.

Настоящая дистанция!

Существует «вагон и маленькая тележка» историй о том на какие дистанции забрасывают рыболовы свои оснастки. Но как по мне люди очень часто переоценивают то насколько они сделали заброс. Поэтому я захотел сделать определенные измерения и определиться с действительной дальностью заброса. А затем перевести все это в обороты катушки и свести в табличку. Рыболовы очень часто измеряют дистанцию в оборотах катушки. Но тут есть масса вариантов и отличий. Для этого теста я использовал катушку Daiwa TDR 4012 у которой передатка 4,9:1. Это достаточно популярная в Англии катушка, поэтому данные с ее использованием будут неплохой точкой для старта:

Слева дистанция в метрах, справа – в оборотах.

Также в процессе теста я использовал две тычки воткнутые в землю на дистанции точно три метра друг от друга – после заброса я клипсовался, выматывал оснастку и затем сматывал основную на них, перемеряя дистанцию. При таком варианте измерения дистанции не возникнет никаких споров и должен вам сказать, что если все так измерено, то любой заброс на 70м+ выглядит действительно далеко!

Если точность в измерении дистанции крайне важна, то без варианта с тычками не обойтись.

Измеряем свис
Пока у меня в руках была рулетка, я подумал, что неплохо бы измерять расстояние между кормушкой и тюльпаном удилища на забросе. У каждого свой стиль заброса, но свис правильной длины действительно поможет вам на забросе. Свой вариант для каждого из удилищ я свел в таблицу:

Измеряем свис
Пока у меня в руках была рулетка, я подумал, что неплохо бы измерять расстояние между кормушкой и тюльпаном удилища на забросе. У каждого свой стиль заброса, но свис правильной длины действительно поможет вам на забросе. Свой вариант для каждого из удилищ я свел в таблицу:

Длина удилища

Пожалуй, одним из важнейших факторов дальности заброса является длина удилища, чем больше удилище, тем дальше можно забросить. Соответственно от желаемого расстояния заброса подбираем удилище, это можно сделать в нашем магазине. Для очень дальних забросов советуем брать четырехметровые фидерные удилища.

Опыт рыболовов подсказывает, что заброс на большое расстояние точно удастся, если вес груза на оснастке будет равен 75% от максимального значения диапазона фидерного удилища. Если у вас бланк с тестом 60-100 граммов, то вес груза должен быть 75 граммов.


Опыт рыболовов подсказывает, что заброс на большое расстояние точно удастся, если вес груза на оснастке будет равен 75% от максимального значения диапазона фидерного удилища. Если у вас бланк с тестом 60-100 граммов, то вес груза должен быть 75 граммов.

Насколько возможна матчевая ловля фидерным удилищем

Матчевая ловля фидерным удилищем – миф или реальность? Давайте рассмотрим оба типа удилищ, предназначенных для достижения одной цели, но совершенно разными методами. Фидерная оснастка применятся для донной ловли, соответственно имеет тяжелую кормушку, которую закидывают на предельные дистанции.

Матчевая ловля позволяет удить в различных горизонтах воды с помощью поплавковой оснастки. Масса приманок значительно ниже, но в некоторых случаях тоже бывает достаточно высока. Получается, что подход к удилищам должен быть диаметрально противоположным.

Наибольшей популярностью пользуются удильники длиной 390-420 см, позволяющие метать насадку на 30-40 метров. Короткие используются очень редко, а длинные предпочитают спортсмены, совершая сверхдальние броски за 50 метров.

Куда забрасывать фидер

Место куда нужно забросить кормушку — зона прикормки — ограничено. Это означает, что немаловажную роль играет точность броска.

Имея определенную цель, легче в неё попасть, но как это сделать на водной глади? Для точного прицела рыбаку стоит выбрать ориентир на ближайшем берегу и не менять относительного него свое положение. Осуществляя повторный заброс фидера, делайте на леске или шнуре пометки маркером, так вы сможете контролировать дальность броска.

Всегда держите рукоять по направлению в место броска.

При необходимости повторного заброса на ранее прикормленное место и при наличии течения, следует заклипсоваться, сделать 1−2 метра отпуск лески, совершать броски против течения, до достижения цели.


Правильная техника — процесс, требующий долгого обучения. Не стоит отчаиваться, если у вас не выходит в первые разы. Чем больше вы будете тренироваться, тем лучше у вас будет получаться в дальнейшем.

Добавить комментарий