Ловля рыбы с дальним забросом насадки

За карасем с дальним забросом

Поплавочная снасть, предназначенная для дальнего заброса, может быть с успехом использована для ловли карася на прудах. При этом нужно правильно делать оснастку, учитывать специфические особенности прудов и погодные условия ловли.

Летом карась часто выходит кормиться на дальние от берега мелководья, куда обыкновенной удочкой заброс сделать невозможно. При этом он часто выбирает участки, соседствующие с водной растительностью, поэтому, чтобы не было зацепов за траву, заброс должен быть прицельный. В жаркую, ветреную погоду карась может кормиться в полводы на открытых, свободных от водорослей пространствах.

Матчевой снастью карася можно ловить как с берега, так и с лодки. Во втором варианте лодка позволяет приблизиться к участкам, к которым по берегу из-за его особенностей подойти невозможно.

СНАСТЬ

Длина матчевого удилища, предназначенного для ловли карася в прудах, может колебаться в пределах 3-5 м. Они обычно состоят из двух-трех колен с большим количеством пропускных колец, не влияющих на строй удилища. Удилище также оборудуется удобной пробковой рукоятью с катушкодержателем, и к нему необходимо подобрать соответствующую безынерционной катушку. Последняя должна быть с небольшим диаметром шпули, с передаточным числом примерно 5,5:1-6,5:1.Такой снастью можно легко делать заброс на расстояние 25-40 м, используя соответствующего теста поплавки при оптимальном соотношении элементов оснастки: диаметра лески, формы и веса грузил, размеров крючка и насадки.
От общего веса оснастки зависит дальность заброса. Оснастка с тестом в 10-15 г обеспечивает малую или среднюю дальность заброса, с тестом в 20-25 г – среднюю дальность, а для заброса на 30 и более метров потребуется огрузка в 25-35 г.

ПОПЛАВОК

Для матчевой ловли лучше всего подходят поплавки типа «ваглер» с проволочным ушком в основании для крепления на леске и подгрузкой в нижней части. Подгруженный поплавок при забрасывании находится вблизи основного груза, что улучшает полет всей оснастки. Не огруженный поплавок в этом случае работает хуже. При сильном ветре вес поплавка нужно увеличивать. Ваглеры могут существенно отличаться друг от друга. В первую очередь это касается их подгрузки — она может быть постоянной или переменной. Изменяют подгрузку за счет добавления или удаления одной или нескольких шайб, которыми подгружается поплавок в основании.

Чаще других для различных условий ловли используют ваглеры с вытянутым телом в виде удлиненной оливки. Внизу тела чаще всего имеется подгрузка, кроме того в тело встроена антенна из пластиковой трубки или павлиньего пера. Длина ее может колебаться в пределах от 15 до 30 см, а иногда и больше, антенна может иметь крылышки-стабилизаторы, предназначенные для того, чтобы посланный в нужное место поплавок летел более точно. Чтобы увидеть поклевку рыбы при ловле на дальнем расстоянии, антенна должна быть окрашена в хорошо заметный цвет.
При скользящей оснастке поплавка, которая при матчевой ловли используется даже для рыбалки на мелководьях, могут использоваться стопорные узлы. Они служат для фиксации спуска поплавка при скользящей и некоторых видах глухой оснастки. Их затягивают так, чтобы можно было передвигать, не деформируя леску.

Иногда карась выходит кормиться совсем на мелкие места. Если вода при этом прозрачная, то лучше ловить с поплавками в виде прозрачной палочки. Они изготовлены из прозрачного пластика. Антенна в них встроенная или заменяемая.

ЛЕСКА

При выборе лески нужно учитывать не только величину предполагаемой рыбы, но и условия рыбалки: ветер, глубину. Обычно при дальнобойной ловле редко применяют лески не толще 0,2 мм. Лучше для оснащения удилища брать специальные лески, рассчитанные на матчевую ловлю. Они обычно достаточно мягкие, тонущие или условно тонущие, отчего на ветру их меньше выдувает. Матчевые лески меньше трутся и путаются, не собираются в кольца.
Для матчевой ловли удобнее применять лески, раскрашенные по секторам. Или же при фиксации дальности заброса используют водостойкий маркер, которым делают метку на леске после заброса в прикормленную точку.

ПОВОДОК

Обычно привязывают поводок, который на 0,02 мм тоньше основной лески. При этом карась бывает чувствителен к толстой леске, поэтому поводковая леска должна быть не толще 0,16 мм. Для поводка меньшего диаметра лучше взять леску типа флюорокарбоновой с большой разрывной нагрузкой. Длину поводка изменяют в пределах от 25 до 80 см в зависимости от необходимости ловить с малоподвижной насадкой или строить технику ловли на плавном ее опускании ко дну.

ОГРУЗКА

Правильный выбор распределения огрузки на леске также имеет большое значение. При подвижном способе крепления поплавка она располагается ближе к поводку. Обычно в качестве грузил используют круглые дробинки и вытянутые «оливки», которые подготавливают заранее и подбирают под поплавок. В среднем вес «оливки» колеблется от 1 до 9, а вес дробинки — от 0,3 до 1 г.
«Оливка» бывает удобна при ловле карася со дна, когда грузило и насадка лежат на грунте. В этом случае скользящее грузило не припятствует движению лески при поклевке. Поводок тут нужно ставить как можно короче.

Устанавливают грузила на леске с учетом встроенного груза поплавка (если он имеется). Для догрузки поплавков можно использовать «оливки», дополненные мелкими дробинками. Обычно более тяжелую «оливку» устанавливают выше других грузил. Она в том числе может быть предназначена для того, чтобы оснастка быстрее шла ко дну, тогда как череда дробинок, уменьшающихся по весу к поводку, служит для плавного погружения насадки. Нередко используют гирлянду из дробинок весом до 0,5 г как вместе с «оливкой», так и без нее. При переходе к ловле на быстром течении дробинки сдвигают друг к другу и к поводку.

КРЮЧКИ

Для карасевой матчевой ловли используют крючки различных формы и цвета. Обычно ходовые размеры № 18-10. Размер подбирается по величине насадки. Цвет также должен соответствовать насадке, если ловите в сильно прозрачной воде. Скажем, для ловли на мотыля лучше подойдет крючок красного цвета, для ловли на червя — темной окраски — зеленоватый, черный, матовый, а для ловли на светлые насадки и наживки (опарыш, тесто) — белый крючок. Впрочем, при хорошем клеве рыбы цвет крючка большого значения не имеет. Пожалуй, самое важное, чтобы крючок был изготовлен из толстой проволоки, поскольку при матчевой ловле на него приходится большая нагрузка (при подсечке и вываживании).

Вообще, для дальнего заброса крючок нужен на 1-2 номера больше, чем для обычной ловли, ведь с тонким и мелким крючком при дальнем вываживании больше шансов порвать губы рыбы.

ТАКТИКА ЛОВЛИ

Конечно, для ловли с дальним забросом больше подходит безветренная погода. Ветер может мешать забросу и создавать рябь на воде, что ухудшает условия наблюдения. Выбрав участок, на котором обнаружен карась, и прикормив место, делают заброс. Поскольку летом карась кормится чаще всего на глубинах не более 1,5 м, при ближних и средних по дальности забросах можно применять глухое крепление поплавка.

Перед началом рыбалки проверьте характер дна, определите направление возможного течения. Визуально определяйте для себя место предполагаемой ловли и забрасывайте несколько дальше от него. Затем подтяните насадку в точку ловли. Точность посыла оснастки должна быть отработана до автоматизма. После заброса в некоторых случаях леску необходимо притапливать, например, при ловле на ветровом или придонном течении.

ПРИКОРМКА

В качестве прикормки используют стандартные смеси от разных производителей. В готовую смесь можно добавить пшенную кашу с небольшим количеством подсолнечного или льняного масла и жмых. Раскрошенные и добавленные в смесь ароматные пряники могут также улучшить результат. В летний период добавлять опарыша или мотыля можно только, если в месте ловли не так много собралось мелочи. В противном случае она не даст подойти крупной рыбе. Иногда при ловле крупного карася в период похолоданий в прикормку добавляют порезанного на части червя.
Многие карасятники прикормку изготавливают самостоятельно, используя в качестве ее составных частей пшенку, сухари мелкого и крупного помола, сухое молоко и другое. Для увеличения привлекательности такой прикормки в нее можно ввести различные ароматические добавки: анис, тмин, конопля, кориандр, чеснок, а также ароматные масла: льняное, конопляное и некоторые другие, так как у карася хорошо развито обоняние.

Точность подачи прикормки при дальнем забросе очень важна. Шары диаметром с теннисный шарик доставляют к месту ловли рогаткой или забрасывают на ближнее расстояние рукой.

Правильный выбор распределения огрузки на леске также имеет большое значение. При подвижном способе крепления поплавка она располагается ближе к поводку. Обычно в качестве грузил используют круглые дробинки и вытянутые «оливки», которые подготавливают заранее и подбирают под поплавок. В среднем вес «оливки» колеблется от 1 до 9, а вес дробинки — от 0,3 до 1 г.
«Оливка» бывает удобна при ловле карася со дна, когда грузило и насадка лежат на грунте. В этом случае скользящее грузило не припятствует движению лески при поклевке. Поводок тут нужно ставить как можно короче.

Видео – дальний бросок



Перед тем как осуществлять заброс, надо стараться выставлять оптимальную длину свиса лески. Свис лески, напрямую зависит от длины удочки и от индивидуальных качеств рыбака. Но в любом случае, свис не должен превышать 1-1,2 метра. Надо сказать, что забрасывать снасти как можно дальше можно без особых на то проблем. А вот что касается точного попадания в одну и ту же точку, которая образно говоря, представляет собой круг, имеющий диаметр 2-3 метра, то осуществить это очень тяжело на первых порах. Т.о. чтобы заброс получился более-менее точным, надо тренироваться и тренироваться. И не один раз.

Дальний заброс. Техника ловли

Дьяченко А. | 13 октября 2002 г.

Что делают “правильные” рыболовы после сборки снасти? Правильно! Они изучают выбранное место ловли на столько, насколько это в принципе возможно. Делается это как чисто визуальным наблюдением за поверхностью воды, расположением различных объектов (камней, растительности, коряг), течением, так и с помощью различных приспособлений и манипуляций. Главной составляющей данного процесса является изучение дна. Сюда входит изучение рельефа, однородности и состава грунта. Главной целью данного, одного из самых ответственных моментов подготовки является обнаружение каких-либо неоднородностей, которые практически всегда привлекают рыбу.

Как ни крути, а “дальним” (так иногда называют эту снасть) изучать дно, удаленное на приличное расстояние от рыболова, гораздо сложнее, нежели другими поплавочными снастями. Объективные показания здесь следующие: гораздо меньшая (хоть и вынужденная, но никуда не денешься) чувствительность всей снасти, большая удаленность от берега за счет длины лески, которая является самым трудно управляемым компонентом снасти, гораздо меньшая точность определения места положения снасти.

Для успешного осуществления своих намерений по изучению точки ловли придется решать две главные проблемы – это точность выставления спуска на скользящей и довольно мало чувствительной оснастке и точная “фиксация” точки, для которой вы промерили и выставили глубину, а затем вознамерились там же что-нибудь поймать.

Решение первой проблемы сводится к использованию очень легкого глубиномера или неиспользованию такового вовсе. Причины такого выбора примерно следующие.

1. Тяжелый дополнительный груз может существенно увеличить дальность и точность вашего заброса, которые после его снятия станут малодоступными.

2. Глубиномер, существенно превышающий грузоподъемность поплавка, может держать леску между крючком и собственно поплавком натянутой по диагонали, а это очень сильно увеличит “мнимую” глубину относительно реальной.

В подобной ситуации легкий грузик, при натянутой от тюльпана основной леске, будет падать по дуге под поплавок и лишь затем его топить. Поэтому в стоячей воде лучше всего пользоваться именно такой технологией, хотя при желании можно не искать легких путей. На течении (еще позволяющем использование описываемой снасти) даже легкий грузик будет очень сильно затруднять определение момента касания крючком дна, так как и при глубине меньше реальной и при глубине заметно ее превышающей сигнализатор будет тонуть. Конечно, при идеальной чувствительности снасти и большом опыте можно и здесь “оставаться пионером”, но гораздо легче и логичнее использовать нормально сгруженную снасть. Сначала лучше сдвинуть весь груз к поводку и определить “в черновом варианте” спуск до явно выраженных задевов за дно, а затем, расположив груз в рабочем положении, определить глубину “набело”. Этот последний способ, пожалуй, самый медленный, но зато самый универсальный и безотказный из всех описанных. Его можно использовать практически в любых условиях, позволяющих ловить дальним забросом, в то время как другие имеют ограничения. Будем считать, что принципиальное решение первой задачи найдено. Переходим ко второй.

Решение второй проблемы несколько проще, но требует к себе постоянного внимания даже в процессе ловли. Принципиально оно выглядит, как тривиальная метка, выставляемая рыболовом на леске различными способами. Самый “бородатый” и ненадежный способ – это завязывание ниточных узлов по аналогии со стопорным. Его неудобство заключается в возможности и отнюдь не гипотетической смещаться по леске (порой, очень значительно). Помимо этого он может: несколько препятствовать равномерному сходу лески при забросе. Сначала это может происходить как зацепы витков за узел на шпуле, а затем при малой скорости в конце полета, за счет задевов за кольца.

Второй наиболее удобный способ – метка водостойким маркером, который со временем может стираться (и желательно, чтобы он это делал, иначе вся леска после нескольких рыбалок может быть в метках, хотя это тоже можно решить) и поэтому требует “периодического подновления. Ну и последний способ “для будущих комсомольцев” – исключительно на свой “соколиный глаз”. Таким способом осуществляется контроль удаленности приманки от берега. Отклонение от линии ловли вправо-влево определяется относительно неподвижных удаленных предметов напротив рыболова, либо (когда зрению зацепиться не за что) опять-таки “на глаз”.

Тех, кто не ловил рыбу на значительном удалении от берега хотелось бы предостеречь от первоначальных попыток забросить даже первоклассной снастью подальше и поглубже. Из-за отсутствия опыта вы можете потратить уйму времени и душевных сил на решение описанных выше проблем, а не справившись толком с ними, разочароваться в самой ловле. Поэтому очень рекомендую начинать с относительно небольших дистанций (для этого стоит тщательнее выбирать места для первоначальных выездов), позволяющих, с одной стороны, почувствовать преимущества удаленной от берега ловли, а с другой, снизить связанные с этим трудности до минимума. Лично для меня такой дистанцией было расстояние в 15-20 метров. С появлением уверенности в снасти и некоторых навыков, дистанцию можно плавно увеличивать, трезво оценивая при этом свои силы.

Предположим, точка ловли выбрано после трезвого размышления и грамотной оценки своих сил, последовавших вслед за тщательнейшим обследованием места ловли. Теперь следует переходить к прикормке и всему, что ее касается в нашем случае, а касаться есть чему. Ее придется доставить в точку ловли на существенное расстояние и в рабочем состоянии. То есть, если ловля предполагается со дна, то комок не должен развалиться при полете, а скорее всего и от удара об воду. Если же 1 ловить придется в толще, то прикормка должна быть максимально рассыпчатой. Такие требования очень жестко ограничивают способы применения кормовой смеси. Без использования дополнительных приспособлений для доставки порций прикормки, рыболов сможет бросать только довольно плотные, тяжелые и вязкие комки на короткое и среднее расстояние.

Читайте также:  Спиннинги максимус мародер отзывы

Для кормления сильно удаленного участка необходима рогатка (наиболее распространенная и универсальная конструкция), либо другое приспособление, увеличивающее дальность и точность попадания. Подробно рассказывать об устройстве и разнообразии конструкций рогатки, используемой для доставки прикормки к поплавку не стану, так как это не так принципиально на начальной стадии освоения данной ловли. Все, что требуется от рогатки – это способность прицельно выстрелить комок, не разрушив его, на расстояние 30-40 м (в идеале стоит иметь несколько разных по бою – для ближней, средней и дальней дистанции и т.д.). Главное преимущество ее на ближней дистанции – это возможность точно подстреливать очень маленькие порции смеси различной консистенции.

Для начала освоения техники ловли самые идеальные условия – это ловля в стоячей воде или на очень слабом течении донной рыбы при глубине приблизительно на метр меньшей длины удилища и расстоянии 15-20 метров. Про причины выбора наиболее удобных для обучения глубин и дальности я уже упоминал ранее. Такая глубина объясняется удобством заброса с зафиксированным поплавком, а указанная удаленность уменьшает остроту проблемы точного заброса снасти. Также на небольшое расстояние можно со спокойной совестью довольно метко кидать комки прикормки “голыми руками”. Теперь о причине удобства стоячей воды и слабого течения (лично для меня оно кажется предпочтительнее полного отсутствия) и привязки объекта ловли ко дну. Помимо сложностей работы со снастью на течении придется процесс докармливания сделать регулярным, что неминуемо поначалу будет приводить к рассредоточению комков и рыбы на значительной площади и снижению интенсивности клева.

Слабое течение не требует очень частого прикармливания, зато наличие возможности перемещать насадку параллельно берегу, наряду с подмоткой, позволит быстро нащупать точку ловли. “Донность” добычи объясняется опять-таки возможностью со старта массированно закормить участок ловли, что сильно снизит необходимость регулярного докармливания в процессе ловли. При заметном снижении активности клева процесс можно повторить, но в несколько меньшем масштабе, так как остатки прикормки и рыба на дне уже есть – их нужно только “освежить”. При таком закармливании кучность увеличивается из-за элементарной пристрелки. После того, как вы станете уверенно фиксировать точку ловли на поверхности воды и попадать в нее, можно будет осваивать регулярные одиночные подбросы, которые почти не пугают рыбу и необходимы при ловле в толще воды и на мелководье.

Следует обратить внимание на качество слепленных перед забрасыванием комков. Они должны быть плотными и однородными настолько, чтобы не развалиться в полете и, в большинстве случаев, после удара об воду. Особенно опасен первый случай, так как при этом куски, на которые распался летящий точно в цель комок разлетаются в разные стороны от точки предполагаемого падения. Желательно, чтобы серия комков, слепленных для заброса одной партией, была приблизительно одинаковых размеров. В этом случае процесс пристрелки к цели будет идти гораздо быстрее.

После выяснения начальных тонкостей, связанных с прикармливанием, следует переходить непосредственно к технике ловли. Глухой оснасткой любой заброс перпендикулярно берегу навытяжку попадает в точку ловли, если вы ее засекали именно по таким ориентирам. С дальним забросом все несколько сложнее. Из за большой длины лески погрешность нахождения приманки относительно прикормки может быть довольно существенной даже при наличии меток на леске. Особенно это заметно при наличии ветра и течения. Поэтому, после стартового прикармливания наверняка придется потратить некоторое время на то, чтобы найти по поклевкам место расположения прикормки. Делается это в стоячей воде выполнением проводки перпендикулярно берегу. Для этого заброс делается с запасом, так чтобы насадка оказалась на уровне падения самых дальних комков, после чего делается несколько (достаточно 1-2) оборотов катушки.

В начале подмотки поплавок с одной точкой крепления уйдет под воду. Затем следует пауза до всплытия антенны плюс несколько секунд. Такие маневры повторяются на всем протяжении возможного разброса прикормки плюс еще чуть-чуть. На течении все действия выглядят практически также, но, удлиняя или укорачивая паузы, можно прочесать дно вдоль берега, что важно в середине и конце ловли, так как часть прикормки упала в стороне, а часть потихоньку снесло водой. После обнаружения места поклевок его запоминают по меткам (при необходимости выставляют новые) или на глаз и уже начинают целенаправленно облавливать именно его. При этом проводка выполняется также, но с некоторыми отличиями.

Во-первых, заброс делается дальше точки ловли для того, чтобы не распугивать рыбу.

Во-вторых, после заброса практически обязательно опускают вершину удилища в воду и подматывают леску до прибытия поплавка к месту поклевок. Это делается для погружения лески под поверхность воды, где она будет более защищена от воздействия ветра.

В-третьих, на месте наибольшей вероятности поклевок проводка выполняется более медленно с более длительными паузами. Такое движение насадки чаще предпочитают рыбы сугубо мирных и полумирных занятий.

Второй вариант проводки выглядит как равномерное и очень медленное подматывание, при котором поплавок сильно притапливается, но остается виден постоянно. Наиболее выгодна такая проводка при ловле окуня и некоторых полухищных, довольно агрессивных видов рыб. В процессе ловли нужно варьировать разные элементы проводки, так как активность рыбы может очень значительно изменяться в ту или иную сторону, поэтому полезно обращать внимание на моменты наибольшего количества поклевок, но не стоит зацикливаться на этом.

Подсечка и вываживание здесь также очень сильно отличаются от таковых же при пользовании глухой оснасткой. Причина все та же, уже набившая оскомину, длиннющая леска. Для успешной подсечки необходимо быстро, одним движением, выбрать слабину и надежно вонзить крючок. Это притом, что есть еще “запас” в виде прямого угла между точками – тюльпан, поплавок, крючок. Именно поэтому размашистая амплитудная подсечка просто необходима. Я предпочитаю подсекать в сторону, на мой взгляд, это удобнее, нежели вверх. Результатом успешного выполнения вышеописанных действий должно стать вываживание. Выполняется оно практически также, как и в спиннинге, но с поправкой на мощность снасти. Мелкий трофейчик вынимается тягой катушки. Удилище располагается относительно неподвижно под углом 90-120 градусов к леске.

Второй вариант действий при подсечке солидного трофейчика. В этом случае делать упор на тягу скоростной катушки не стоит, а лучше работать удилищем, спокойно подтягивая рыбу хлыстом, а затем выматывая отобранную таким способом леску. Еще одна мелочь, о которой хотел бы сказать отдельно, – это момент вынимания пустой снасти из воды. Здесь нужно быть внимательным, так как после подсечки поплавок погружается и движется к рыболову под водой. Зазевавшись на последних метрах, можно ударить металлическим килем по тюльпану и запросто повредить гладкую поверхность, что в последствии аукнется не одним испорченным метром лески, а то и отстреленным в небо поплавком.

Несколько слов о расположении рыболова на берегу. На любительской рыбалке я практически всегда ловлю с катушкой стоя. Рыба далеко от берега и не пугается, а наблюдать за поплавком и работать снастью лично мне так значительно удобнее, чем сидя. Для удобства прикармливания в процессе ловли очень полезно установить стоечки для удилища таким образом, чтобы можно было легко его положить и взять в руки, но при этом, чтобы они доставляли минимум неудобств в остальное время. Все остальные приспособления располагаются и используются также, разве что подсак можно и покороче, так как рыбу все равно придется подтаскивать очень близко – вдали ею трудно управлять коротким удилищем.

Долгое и быстрое движение крючка с насадкой под водой во время подмотки происходит с вращением приманки вокруг оси лески, как маленький пропеллер. Это приводит к сильному перекручиванию поводка и его запутыванию. Снизить этот эффект можно несколькими способами (лучше использовать их все вместе). Сверхлегкий маленький качественный вертлюжок на конце основной лески отчасти скомпенсирует вращение приманки. Использование очень тонких поводков очень значительно увеличивает их перекручивание, а значит, не стоит без необходимости уменьшать их диаметр. Форма насадки, являющаяся первопричиной этого явления, может усилить или ослабить вращение. Очень сильно крутит поводок набор из чистого опарыша, бутерброды же делают это гораздо неохотнее. Поэтому в процессе ловли контролировать состояние насадки полезно не только с точки зрения ее гастрономической привлекательности для рыб, но и с точки зрения ее гидродинамических свойств. Сильнее всего будет вращаться компактная асимметричная приманка.

Второй вариант действий при подсечке солидного трофейчика. В этом случае делать упор на тягу скоростной катушки не стоит, а лучше работать удилищем, спокойно подтягивая рыбу хлыстом, а затем выматывая отобранную таким способом леску. Еще одна мелочь, о которой хотел бы сказать отдельно, – это момент вынимания пустой снасти из воды. Здесь нужно быть внимательным, так как после подсечки поплавок погружается и движется к рыболову под водой. Зазевавшись на последних метрах, можно ударить металлическим килем по тюльпану и запросто повредить гладкую поверхность, что в последствии аукнется не одним испорченным метром лески, а то и отстреленным в небо поплавком.

Обучение

Бывают моменты, когда простая, хотя и уловистая, удочка не может справиться с запросами рыболова. Хорошо видно, что рыба есть, но она далеко от берега и обычной удочкой не добросить. Вот тут-то и пригодится удочка для дальнего заброса. Существует два вида удочек для дальнего заброса, это удочка с закреплённым поплавком и со скользящим поплавком.

Снасть для дальнего заброса состоит из следующих элементов:

  • Удилище
  • Катушка
  • Леска (основная)
  • Поплавок (специальный)
  • Грузила
  • Поводок и крючок

Рекомендованный размер катушки — 3000-5000. Этот размер шпули позволяет ловить серьёзную рыбу: карпа, леща, крупного окуня и др. На катушку наматывается основная леска, пропускается сквозь кольца удилища, затем ставится стопор, если он силиконовый, стопор будет из лески можно его ставить потом. Главное правильно намотать леску на шпулю. Не допускается конусность наматывания лески, намотка должна быть ровной по всей шпули. От буртика до монолески расстояние должно быть 3-5 мм, для плетёнки 1-2 мм. Если лески мало, то под неё наматывается бэкинг. Это может быть старая леска или изолента. Удобней когда катушка с двумя шпулями. В этом случае наматывают основную леску, а затем бэкинг, столько чтобы получился требуемый зазор, затем меняют шпули местами и перематывают с полной шпули на пустую. Получатся бэкинг внизу, а рабочая леска сверху.

Как совершить максимально дальний заброс?

Самое главное в леске, если вы хотите бросать очень далеко — это ее диаметр. На данный момент есть несколько вариантов монофильной лески диаметров 0,25-0,26мм. Их производят Fun Fishing, Shimano, с прошлой осени такую леску выпустила компания FOX. Мы успешно ловили ей уже на последних соревнованиях, она нам очень понравилась и на следующий сезон мы решили перейти на FOX Exocet 0,26 . До этого мы пользовались всегда леской Шимано, но она в полтора раза дороже, чем FOX. Мы даже сняли обзор на данную леску — здесь.

Подбор лески

Толщина выбираемой лески увеличивается в зависимости от вида рыбы и расстояния заброса, но основа всегда должна быть толще поводка. Леска продевается через ушко из проволоки или пропускается через тело поплавка по специальному каналу. Для сильного течения лучше выбрать стойкий к нагрузке поплавок с каналом. Для матчевой ловли применяется леска, имеющая диаметр от 0,18 до 0,20 мм.


Вертлюжки лучше подбирать небольшого размера, иначе они могут снизить действенность приманки. Леска продевается в находящееся в петле ушко и несколько раз скручивается. Затем в петлю просовывается свободный конец и затягивается узел.

Способы монтажа поплавка

Главное звено всей оснастки – поплавок. Правильно подобранный и установленный индикатор поклевки тянет за собой леску, предотвращая перехлестывание. Основные виды монтажа:

  • Глухой поплавок. Преимущественно такой способ используется на реках. Здесь применяются крепления, удерживающие поплавок в одной точке лески. Глухой вариант широко распространен среди поклонников маховой и штекерной ловли. Ее удобно использовать, охотясь на рыбу небольших размеров. Многие рыболовы отказываются от использования глухого поплавка из-за определенных недостатков. При ловле он не позволяет изменять глубину. При обрыве сложно заменить оснастку.
  • Скользящий поплавок используется при ловле в стоячей воде. Он позволяет комфортно ловить в заросших и заболоченных водоемах. После забрасывания скользящий поплавок не позволяет крючку плавно опускаться на дно. Насадка опускается рывками, дополнительно привлекая рыбу.

Своеобразная форма − главная отличительная черта поплавка при этом виде ловли. Правильное закидывание позволяет обтекаемому поплавку лететь на расстояние до 80 метров. Длинная антенна позволит издалека заметить осторожную поклевку.

Своеобразная форма − главная отличительная черта поплавка при этом виде ловли. Правильное закидывание позволяет обтекаемому поплавку лететь на расстояние до 80 метров. Длинная антенна позволит издалека заметить осторожную поклевку.

Определение дальней дистанции

По утверждениям некоторых рыболовов, такого определения не существует. К сожалению, с этим можно и согласиться, и не согласиться, так как это понятие чисто условное. С другой стороны, эта дистанция лежит в пределах заброса обычной поплавочной удочки и удочки с кормушкой. Для каждого конкретного случая она может быть разной в зависимости от условий рыбалки, что требует применения снасти с определенной оснасткой.

Чтобы забросить приманку на значительное расстояние, поскольку этого требуют условия ловли, на обычную удочку придется установить безинерционную катушку и более тяжелый поплавок, а также более тяжелое грузило.

Для начала, имеет смысл рассмотреть построение оснастки, с применением глухого монтажа. Скользящий монтаж хотя и имеет отличия, но весьма незначительные.

Дальние забросы при ловле карпа

22.07.2015 Автор: Буераков В.С.

В карповой ловле не всегда нужно забрасывать снасть за горизонт, поскольку рыба часто бродит под берегом. Однако умение рыбачить на дальних дистанциях считается одним из главных навыков современных рыболовов-карпятников, который позволяет использовать все возможные шансы для поимки рыбы. Если карп находится вдалеке от берега, рыбак должен уметь доставить к нему наживку.

В этой статье мы расскажем о технике и снаряжении, которые необходимы для ловли на больших дистанциях. Для разных рыбаков, с разными поставленными целями, это расстояние варьируется от 50 до 200 м.

Самым оптимальным для карповой ловли считается удилище длиной 3,5-4 м с тестом 1-1,5 кг. Для совершения дальних забросов должна хорошо работать вершинка удилища, обладая быстрой восстановительной скоростью. Если у вас удилище среднего строя, можно и с ним сделать дальние броски, однако придется медленнее прикладывать силу (об это мы напишем ниже).

Количество колец и расстояние между ними играют важную, если не главную роль. Если много колец – будет сильная вибрация, и дальность заброса сократится. Если недостаток – на леске, прилипающей к удилищу, образуются петли, что также уменьшает дистанцию.

Еще одна проблема – с петлями. Они могут намотаться на ножки колец и вызвать запутывание или обрыв лески (при очень мощном забросе).

Размер колец должен определяться исходя из их расположения на удочке, их диаметра, а также лески, сходящей с катушки. В сторону вершинки удилища должен направляться гладкий заостренный конус. Иными словами, диаметр колец должен быть минимум 4 см. Убедитесь, что они находятся далеко от катушки, чтобы слетающая с нее леска успевала выпрямляться и не доходила до колец. Кольца, закрепленные на вершинке удилища, должны иметь диаметр 12-16 мм, чтобы беспрепятственно проходить узел соединения основной лески с шок-лидером. Не пренебрегайте этими советами.

Читайте также:  Как засолить кету в домашних условиях

Благодаря своему размеру, большинство карповых катушек можно использовать для дальних забросов. При выборе катушки уделите внимание максимальной длине вмещающейся лески, весу и диаметру шпули. При сходе лески с катушки, зазор между оставшейся леской и бортиком шпули должен быть небольшим, иначе будет создаваться дополнительная вибрация, и снизится дальность заброса.

Также катушка должна быть легкой, удобной и прочной.

Учитывая условия водоема, вероятность коряг, водорослей и т.д., основная леска удочки должна быть прочной и выдерживать вываживание рыбы предполагаемых размеров. Обычно используют качественную леску на 5-8 кг. В виде исключения – ловля в местах, где вероятность зацепов минимальна. В таких случаях будет достаточно лески с нагрузкой на разрыв 4-5 кг.

Некоторые рыболовы-карпятники используют при дальних забросах плетеную леску, благодаря ее маленькому диаметру и высокой прочности.

Смазка для лески

Для увеличения дальности заброса на леску часто наносят специальную смазку. Она снижает вибрацию, и дальность увеличивается. После нескольких часов нахождения лески в воде, ее нужно заново смазать, поскольку в воде смывается смазка.

Шок-лидер – важная часть оснащения, особенно при достижении максимальной дальности заброса. Нужно позаботиться об использовании систем, которые повысят надежность оснастки. В противном случае леска может не выдержать напряжения и оборваться. Оптимальная нагрузка шок-лидера колеблется от 3,6 до 4,5 кг на 1 унцию веса грузила. Например, для использования грузила массой 3 унции (85 г) нам понадобится шок-лидер 10-13 кг.

Для соединения шок-лидера с основной леской можно воспользоваться двойным гриннером, проклеив его для большей надежности.

В грузиле самое главное – его вес и размер. Со слишком легким грузилом вы не создадите нужное напряжение в удилище и не сможете сделать хороший дальний заброс. А со слишком тяжелым – потеряете силу заброса, а также можете сломать удочку.

Размеры грузила также важны. Несмотря на хорошие характеристики короткого и тупого грузила в качестве самоподсекателя, у него нет необходимых аэродинамических свойств. Поэтому такой груз не получится забросить далеко, в отличие от грузил продолговатой формы.

Современные грузила бывают скользящими или пристегивающимися. Также нужно сказать о еще одном важном элементе – способе крепления грузила. В случае со скользящим грузилом, при забросе карабин вдавливается в выступ креплений, и оснастка движется позади грузила. При этом выступ грузила начинает отклоняться, увеличивать сопротивление воздуха и снижать дистанцию. Поэтому такой тип грузил считается малопригодным. То же самое относится и к другим грузилам – пристегивающимся.

Самым оптимальным методом крепления грузила считается «вертолет». При забросе, грузило – это главный объект. Оснастку прикрепляются позади грузила, и она никак не влияет на траекторию его полета. Используя такой способ крепления, нужно убедиться, что вероятность зацепов оснастки минимальна. Иными словами, она должна легко извлекаться и без препятствий проходить через узел шок-лидера.

Несколько раз проверьте снасть и убедитесь, что она свободно отцепляется от грузила.

Техника и механика заброса

С помощью грузила создается инерция. Вы переносите удилище вперед и, тем самым, вынуждаете его сгибаться назад. При достижении определенной точки, кончик удилища распрямляется и движется вперед, вызывая кнутообразное движение, которое помогает толкать груз вперед. Неважно, насколько жесткое ваше карповое удилище, поскольку все они не обладают идеальным строем и при чрезмерном напряжении могут сломаться.

Перенося удилище вперед, нужно контролировать скорость и силу; они должны быть медленными. Если при забросе вы слышите хлесткий или свистящий звук, это значит, что вы сильно спешите.

Если вы не можете достигнуть необходимой дистанции заброса, то замедлите передний мах удилища. Ни в коем случае не надо пытаться более жестко забрасывать. Большие усилия нужно прилагать лишь на экстремальных расстояниях, но даже они должны быть под контролем. Если вы не вовремя приложите силу или слишком резко забросите, то удилище может запросто сломаться.

Законы безопасности

Итак, повторим основные законы безопасности и надежности вашей снасти:

  • Размер грузила должен соответствовать удилищу;
  • Шок-лидер должен подходить к размеру грузила;
  • Основная леска должна выдержать рыбину предполагаемой массы;
  • Оснастка или грузило должны легко отцепляться от шок-лидера.

Также катушка должна быть легкой, удобной и прочной.

Скользящие элементы

Обеспечить скольжение поплавка в оснастке на удочке для дальнего заброса можно при помощи специального втулочного карабина, который устанавливают между стопорами или стопорными узлами на шнуре снасти. В зависимости от массы сигнализатора и толщины лески втулка изготавливается из фторопласта, пластика или латуни. Применение приспособления способствует качественному скольжению поплавка, а также быстрой замене аксессуара по надобности, в изменившихся условиях. Кроме втулки и застёжки приспособление снабжено вертлюжком, о роли которой мы уже упоминали выше.


Снасти для дальнего заброса невозможно собрать без применения вертлюжков. Этот вспомогательный элемент оснастки предотвращает скручивание лески. В ловле на дальних дистанциях такой негативный фактор присутствует в момент сматывания оснастки. При вываживании рыбы или проверки на целостность и наличие приманки происходит сматывание шнура посредством безынерционной катушки. Вращательные движения передаются на сам поплавок, а также надетую на крючок приманку. Вертлюжки компенсируют вращательный момент основных элементов монтажа, прокручиваясь вдоль своей оси и тем самым устраняя скручивание шнура снасти. Величину вертлюжков подбирают исходя из размеров элементов оснастки, стараясь как можно меньше нагромождать монтаж, применяя миниатюрные детали.

Удочка для дальнего заброса – техника ловли


Удилище должно быть хорошо оснащено и содержать в себе:

Монтаж снасти

При ловле с дальним забросом используют два вида оснастки, со скользящим поплавком, если глубина ловли превышает длину удилища, или с глухим креплением поплавка, которая чаще всего используемая при глубине ловли до трех метров.

При монтаже снасти для дальнего заброса самое главное — правильно сбалансировать между собой все части оснастки. Наиболее важный принцип в балансировке оснастки таков: самой тяжелой ее частью должен быть поплавок, который при забросе летит впереди огрузки. При приводнении рыболов должен притормозить сход лески со шпули, при этом поплавок останавливается на поверхности воды, а оснастка, обгоняя его, входит в воду и не запутывается (рис. 2). Все характеристики оснастки, начиная от веса и длины поплавка и заканчивая расстоянием между поплавком, оливкой и подпаском, подбираются опытным путем в зависимости от условий ловли. Каждый спортсмен имеет определенные шаблоны по расположению этих частей между собой.

Монтаж снасти производится в такой последовательности. Устанавливаем катушку на удилище, пропускаем леску через кольца, надеваем скользящий карабин (фото 5) для крепления поплавка на леску, затем надеваем отрезок силиконового кембрика длиной 1 см и привязываем к концу лески вертлюжок № 18, который служит ограничителем в нижней точке поплавка. Силиконовая трубочка натягивается на вертлюжок и предохраняет узел крепления от динамических ударов поплавка во время заброса. Затем к вертлюжку привязывается отрезок более тонкой лески, на которой крепится огрузка. При диаметре основной лески 0,18 мм я использую леску диаметром 0,14 мм для крепления оливки и подпасков. Более тонкая леска, расположенная вертикально в воде, меньше настораживает рыбу. Оливка закрепляется на расстоянии 1,5 длины поплавка, чтобы поплавок о нее не травмировался. Затем на конец подлеска привязывается вертлюжок № 20, который выполняет две функции. Во-пер-вых, для крепления и быстрой замены поводка. Во-вторых, при слабом клеве можно переместить подпасок вверх к оливке, и тогда вертлюжок работает как легчайший подпасок, что во многих случаях активизирует клев рыбы. Чаще всего используется поводок длиной 20-30 см, но иногда приходится ставить поводки длиной до 40 см, чтобы осторожная рыба не пугалась при быстром погружении насадки на дно. Единственное, что можно сказать о выборе крючка — это то, что чем меньше его размер и выше качество, тем больше у вас шансов быть с уловом.

Монтаж снасти производится в такой последовательности. Устанавливаем катушку на удилище, пропускаем леску через кольца, надеваем скользящий карабин (фото 5) для крепления поплавка на леску, затем надеваем отрезок силиконового кембрика длиной 1 см и привязываем к концу лески вертлюжок № 18, который служит ограничителем в нижней точке поплавка. Силиконовая трубочка натягивается на вертлюжок и предохраняет узел крепления от динамических ударов поплавка во время заброса. Затем к вертлюжку привязывается отрезок более тонкой лески, на которой крепится огрузка. При диаметре основной лески 0,18 мм я использую леску диаметром 0,14 мм для крепления оливки и подпасков. Более тонкая леска, расположенная вертикально в воде, меньше настораживает рыбу. Оливка закрепляется на расстоянии 1,5 длины поплавка, чтобы поплавок о нее не травмировался. Затем на конец подлеска привязывается вертлюжок № 20, который выполняет две функции. Во-пер-вых, для крепления и быстрой замены поводка. Во-вторых, при слабом клеве можно переместить подпасок вверх к оливке, и тогда вертлюжок работает как легчайший подпасок, что во многих случаях активизирует клев рыбы. Чаще всего используется поводок длиной 20-30 см, но иногда приходится ставить поводки длиной до 40 см, чтобы осторожная рыба не пугалась при быстром погружении насадки на дно. Единственное, что можно сказать о выборе крючка — это то, что чем меньше его размер и выше качество, тем больше у вас шансов быть с уловом.

Ловля дальним забросом

Во времена классиков единственным надежным способом отправить насадку на поплавочной удочке подальше был способ, при котором насадка увлекалась течением на достаточное расстояние, чтобы можно было ловить осторожную крупную рыбу. Все мы прекрасно понимаем, что происходило это не от непонимания ограниченности такого подхода, а от «бедности» рыболовного арсенала.

Истинное рождение снасти для «дальнего заброса» произошло с появлением современных безынерционных катушек, а толчком или инициатором массового распространения способа послужил спорт. Причиной того, сколь часто незаменимый способ ловли до сих пор имеет ограниченное количество поклонников, считаю, является то, что способ технически сложный, во многом непривычный и имеющий принципиальные отличия от традиционной всем доступной и понятной ловли классической поплавочной удочкой. Кроме того, такая ловля достаточно хлопотная и дорогая в чисто финансовом отношении. Но очень интересная, творческая и универсальная.

Под способом ловли на «дальний заброс» (далее ДЗ) я понимаю такой способ ловли поплавочной удочкой с берега, при котором длина лески в несколько раз превышает длину удилища. В современном виде снасть для ДЗ состоит из штекерного удилища с пропускными кольцами, безинерционной катушки, лески и оснастки, в которую входит и поплавок.

Основа снасти — удилище. Длина универсального удилища составляет или 13 футов (3,96 м), или 14 футов (4,27 м). Короткие удилища затрудняют ловлю со стационарными поплавками, а чрезмерно длинные становятся достаточно громоздкими, сильно парусят на ветру, затрудняют быструю подсечку. Есть еще, по крайней мере, три причины, по которым нецелесообразно пользоваться длинными удилищами с кольцами. Две из них «лежат на поверхности» — это то, что длинными удилищами трудно ловить среди кустов и деревьев; и то, что длинное удилище на практике не дает преимуществ в дальности заброса, поскольку дальность заброса гораздо больше зависит от строя удилища и массы оснастки. А вот третья причина «остается за кадром». В неблагоприятных условиях ловли длинное удилище требует отточенной техники заброса, иначе неточность заброса сведет на нет затраты на прикормку. Современные удилища для ДЗ только штекерные. Они имеют меньшее число стыков колен, меньшую конусность, а значит и меньший вес при большей надежности и прочности. Бросается в глаза большое количество легких пропускных колеи, что необходимо не только для равномерного распределения нагрузки по длине удилища, но и для уменьшения углов перегиба тонкой лески. Выбирая удилище, сразу обратите внимание на его тест. Оптимальны удилища, рассчитанные на оснастки массой от 2 до 16 г и на оснастки от 10 до 40 г (для очень далеких забросов). Рукояти дорогих моделей делают из пробки, у более дешевых моделей они из синтетических материалов. Пробка предпочтительнее — ее проще отмывать от грязи и слизи (присущей больше мирной рыбе). Пробковые рукояти комплектуются простыми, надежными и максимально легкими подвижными кольцами для крепления катушки. Нет необходимости покупать удилище с пропускными кольцами из дорогой Fuji-SiC керамики. Поскольку стандартные удилища для ДЗ рассчитаны на монолески диаметром от 0,10 до 0,18 мм, то вполне достаточно, если пропускные кольца выполнены из хорошей алюминий-оксидной или циркониевой керамики.

Стандартная катушка для ДЗ представляет собой безинерционную модель с открытой шпулей, лесоемкостью 100 м лески диаметром 0,20 мм и скоростью намотки лески не менее 74 см за один оборот ручки катушки. Не нужно гнаться за большим передаточным отношением, ведь требуемая скорость подмотки лески проще достигается большим диаметром намотки лески на шпулю. А меньшее передаточное отношение редуктора катушки — это большая мощность. Желательно, чтобы собственный вес катушки был поменьше, поэтому корпуса и шпули многих катушек для ДЗ выполнены из композиционных материалов. Очень важно наличие максимально плавного тормоза и не очень важно передний он или задний. Кто к чему привык. Оптимальны шпули системы ABS, имеющие фиксатор для лески. В катушках для ДЗ как нельзя кстати наличие мгновенного тормоза обратного хода.

Главным элементом оснастки является скользящий поплавок. Стационарные поплавки используются ограниченно, да и застопорить при необходимости скользящий поплавок не представляет труда. В большинстве случаев предпочтительнее поплавки с одной точкой крепления. Классический поплавок показан на рис. 1. Тело поплавка вытачивается из твердой бальзы, но ничем не хуже твердый пенополистирол. Тяжелое тело поплавка не требует внутренней подгрузки. Раньше мы сами делали хорошие поплавки из липы. Антенны лучше из бамбука и сосны. С пластиковых антенн зачастую быстро облезает краска. Киль предпочтительнее из сосны с колечком из жесткой нержавеющей проволоки (0,8-1,0 мм).

Большинство «магазинных» поплавков подгружены в нижней части. Такие поплавки быстрее занимают вертикальное положение после заброса и, благодаря остойчивости, допускают выполнение некоторых манипуляций со снастью. Величина внутренней огрузки определяется глубиной ловли. Наиболее универсален для подмосковных условий ловли поплавок с грузоподъемностью 5-8 г. Внутренняя огрузка — 1-2 г. Соединяется поплавок с леской с помощью застежки и маленького карабинчика (№ 18). Вес огрузки складывается из веса грузил, стопорных элементов, подпаска и крючка. Подпасок лучше использовать покрупнее (2-3 мм) — это во многом исключает захлестывание оснастки при забросе. С этой же целью основное грузило в виде оливки обычно располагают в одном месте. Я предпочитаю использовать скользящую оливку, закрепленную на леске как это показано на рис. 2,

или оливку с осевой проволочкой и кембриками, рис. 3

Выше оливки на расстоянии немного больше длины поплавка ставится небольшая дробинка. Она предохраняет поплавок от ударов об оливку, рис. 4.

Обязательной частью оснастки является стопорная бусинка. Стеклянные бусинки чаще бьются, но они тяжелее пластмассовых и реже «залипают» на стопорном узле. Внутреннее отверстие бусинки около 0,3 мм, а внешний диаметр 3-5 мм. Стопорный узел вяжется из хлопчатобумажной, шерстяной или шелковой нити. Стопорные узлы из лески вообще неприемлемы. При намокании они ослабевают, а при высыхании пережимают и травмируют леску. После затяжки узла должны остаться свободные кончики длиной 3-4 мм, за которые при необходимости можно подзатянуть узел. Хороши готовые узлы на трубочке продающиеся в магазинах.

Читайте также:  Ремонт резиновой лодки

Наибольшие неудобства при работе со снастью для ДЗ вызывают захлестывания оснастки при забросе и установка глубины спуска. На рис. 4 приведена испытанная десятилетиями конструкция оснастки для ДЗ. Обращаю внимание на расстояния между подпаском и оливкой и между оливкой и поплавком во время заброса. Оптимальное расстояние от подпаска до оливки около 60 см, а от оливки до поплавка 30-50 см (зависит от внутренней подгрузки поплавка). Свис оснастки во время заброса равен 100-140 см. Перед самым забросом убедитесь, что леска не захлестнулась и свободно проходит через пропускные кольца удилища. Сам заброс должен быть плавным, без «катапультирования» присущего спиннинговой технике ловли. При катапультировании оснастки она будет не только захлестываться, но и просто обрываться — ведь основная леска диаметром 0,12 — 0,16 мм. Перед самым приводнением оснастки, для того чтобы насадка не цеплялась за грузила, леску притормаживают указательным пальцем. После того как поплавок примет вертикальное положение кончик удилища опускают в воду и делают два-три боковых движения, чтобы утопить леску.

Измерение глубины проводится с помощью глубомера. Помните, что затраты времени на измерение глубины в последующей ловле с лихвой окупаются результативностью. После измерения глубины производится несколько контрольных забросов на точность. После очередного заброса леска зажимается на шпуле катушки. Если на шпуле нет фиксатора для лески, то поверх лески после заброса просто одевается тонкое колечко из мягкой резины. Делаются один-два оборота ручки катушки, и можно приступать к прикармливанию. Фиксацией лески на шпуле контролируется дистанция ловли. Во время ловли леска сбрасывается до резинки, вы делаете оборот-два ручки катушки и ловите точно на прикормке.

Несколько слов о подсечке. Неопытные рыболовы пытаются резким размашистым движением выбрать при подсечке дугу лески на воде. Это неэффективно и перегружает удилище. Лучше подсекать в направлении продолжения дуги, не поднимая леску с воды. Если попалась немелкая рыба, и вы не уверены в плавности тормоза катушки, рыбу придется «выкачивать», как это делают спиннингисты. Если снасть качественная во всех элементах, рыбу лучше выводить на тормозе катушки опустив кончик удилища в воду в направлении лески. Так будет быстрее, да и рыба ведет себя гораздо спокойнее. Если рыба крупная, то первые рывки ее сдерживают удилищем, а затем вытаскивают как описано выше. И только у подсачека удилище поднимают вверх.

Разговоры о проблемах с искусственной проводкой оснастки для ДЗ, скорее, дань спортивным привычкам. На прикормленном месте говорить об эффективной проводке не приходится. Ветер и волнение сами двигают оснастку, и попытки изменить движение приводят лишь к приближении оснастки к берегу. Но на расстоянии свыше 35 м от берега рыба неосторожная и обычно нет нужды ее дразнить разнообразием движения насадки. Намного более важно подобрать спуск ловли и длину поводка в зависимости от рельефа дна и скорости сноса оснастки.

Измерение глубины проводится с помощью глубомера. Помните, что затраты времени на измерение глубины в последующей ловле с лихвой окупаются результативностью. После измерения глубины производится несколько контрольных забросов на точность. После очередного заброса леска зажимается на шпуле катушки. Если на шпуле нет фиксатора для лески, то поверх лески после заброса просто одевается тонкое колечко из мягкой резины. Делаются один-два оборота ручки катушки, и можно приступать к прикармливанию. Фиксацией лески на шпуле контролируется дистанция ловли. Во время ловли леска сбрасывается до резинки, вы делаете оборот-два ручки катушки и ловите точно на прикормке.

Ловля рыбы с дальним забросом насадки

Во времена классиков единственным надежным способом отправить насадку на поплавочной удочке подальше был способ, при котором насадка увлекалась течением на достаточное расстояние, чтобы можно было ловить осторожную крупную рыбу. Все мы прекрасно понимаем, что происходило это не от непонимания ограниченности такого подхода, а от “бедности” рыболовного арсенала. Истинное рождение снасти для “дальнего заброса” произошло с появлением современных безынерционных катушек, а толчком или инициатором массового распространения способа послужил спорт.

Причиной того, сколь часто незаменимый способ ловли до сих пор имеет ограниченное количество поклонников, считаю, является то, что способ технически сложный, во многом непривычный и имеющий принципиальные отличия от традиционной всем доступной и понятной ловли классической поплавочной удочкой. Кроме того, такая ловля достаточно хлопотная и дорогая в чисто финансовом отношении. Но очень интересная, творческая и универсальная.

Под способом ловли на “дальний заброс” (далее ДЗ) я понимаю такой способ ловли поплавочной удочкой с берега, при котором длина лески в несколько раз превышает длину удилища. В современном виде снасть для ДЗ состоит из штекерного удилища с пропускными кольцами, безинерционной катушки, лески и оснастки, в которую входит и поплавок.

Основа снасти – удилище. Длина универсального удилища составляет или 13 футов (3,96 м), или 14 футов (4,27 м). Короткие удилища затрудняют ловлю со стационарными поплавками, а чрезмерно длинные становятся достаточно громоздкими, сильно парусят на ветру, затрудняют быструю подсечку. Есть еще, по крайней мере, три причины, по которым нецелесообразно пользоваться длинными удилищами с кольцами. Две из них “лежат на поверхности” – это то, что длинными удилищами трудно ловить среди кустов и деревьев; и то, что длинное удилище на практике не дает преимуществ в дальности заброса, поскольку дальность заброса гораздо больше зависит от строя удилища и массы оснастки. А вот третья причина “остается за кадром”. В неблагоприятных условиях ловли длинное удилище требует отточенной техники заброса, иначе неточность заброса сведет на нет затраты на прикормку. Современные удилища для ДЗ только штекерные. Они имеют меньшее число стыков колен, меньшую конусность, а значит и меньший вес при большей надежности и прочности. Бросается в глаза большое количество легких пропускных колеи, что необходимо не только для равномерного распределения нагрузки по длине удилища, но и для уменьшения углов перегиба тонкой лески. Выбирая удилище, сразу обратите внимание на его тест.

Оптимальны удилища, рассчитанные на оснастки массой от 2 до 16 г и на оснастки от 10 до 40 г (для очень далеких забросов). Рукояти дорогих моделей делают из пробки, у более дешевых моделей они из синтетических материалов. Пробка предпочтительнее – ее проще отмывать от грязи и слизи (присущей больше мирной рыбе). Пробковые рукояти комплектуются простыми, надежными и максимально легкими подвижными кольцами для крепления катушки. Нет необходимости покупать удилище с пропускными кольцами из дорогой Fuji-SiC керамики. Поскольку стандартные удилища для ДЗ рассчитаны на монолески диаметром от 0,10 до 0,18 мм, то вполне достаточно, если пропускные кольца выполнены из хорошей алюминий-оксидной или циркониевой керамики.

Стандартная катушка для ДЗ представляет собой безинерционную модель с открытой шпулей, лесоемкостью 100 м лески диаметром 0,20 мм и скоростью намотки лески не менее 74 см за один оборот ручки катушки. Не нужно гнаться за большим передаточным отношением, ведь требуемая скорость подмотки лески проще достигается большим диаметром намотки лески на шпулю. А меньшее передаточное отношение редуктора катушки – это большая мощность. Желательно, чтобы собственный вес катушки был поменьше, поэтому корпуса и шпули многих катушек для ДЗ выполнены из композиционных материалов. Очень важно наличие максимально плавного тормоза и не очень важно передний он или задний. Кто к чему привык. Оптимальны шпули системы ABS, имеющие фиксатор для лески. В катушках для ДЗ как нельзя кстати наличие мгновенного тормоза обратного хода.

Главным элементом оснастки является скользящий поплавок. Стационарные поплавки используются ограниченно, да и застопорить при необходимости скользящий поплавок не представляет труда. В большинстве случаев предпочтительнее поплавки с одной точкой крепления. Классический поплавок показан на рис. 1. Тело поплавка вытачивается из твердой бальзы, но ничем не хуже твердый пенополистирол. Тяжелое тело поплавка не требует внутренней подгрузки. Раньше мы сами делали хорошие поплавки из липы. Антенны лучше из бамбука и сосны. С пластиковых антенн зачастую быстро облезает краска. Киль предпочтительнее из сосны с колечком из жесткой нержавеющей проволоки (0,8-1,0 мм).

Большинство “магазинных” поплавков подгружены в нижней части. Такие поплавки быстрее занимают вертикальное положение после заброса и, благодаря остойчивости, допускают выполнение некоторых манипуляций со снастью. Величина внутренней огрузки определяется глубиной ловли. Наиболее универсален для подмосковных условий ловли поплавок с грузоподъемностью 5-8 г. Внутренняя огрузка – 1-2 г. Соединяется поплавок с леской с помощью застежки и маленького карабинчика (№ 18). Вес огрузки складывается из веса грузил, стопорных элементов, подпаска и крючка. Подпасок лучше использовать покрупнее (2-3 мм) – это во многом исключает захлестывание оснастки при забросе.

С этой же целью основное грузило в виде оливки обычно располагают в одном месте. Я предпочитаю использовать скользящую оливку, закрепленную на леске как это показано на рис. 2, или оливку с осевой проволочкой и кембриками, рис.3. Выше оливки на расстоянии немного больше длины поплавка ставится небольшая дробинка. Она предохраняет поплавок от ударов об оливку, рис.4. Обязательной частью оснастки является стопорная бусинка. Стеклянные бусинки чаще бьются, но они тяжелее пластмассовых и реже “залипают” на стопорном узле. Внутреннее отверстие бусинки около 0,3 мм, а внешний диаметр 3-5 мм. Стопорный узел вяжется из хлопчатобумажной, шерстяной или шелковой нити. Стопорные узлы из лески вообще неприемлемы. При намокании они ослабевают, а при высыхании пережимают и травмируют леску. После затяжки узла должны остаться свободные кончики длиной 3-4 мм, за которые при необходимости можно подзатянуть узел. Хороши готовые узлы на трубочке продающиеся в магазинах.

Наибольшие неудобства при работе со снастью для ДЗ вызывают захлестывания оснастки при забросе и установка глубины спуска. На рис.4 приведена испытанная десятилетиями конструкция оснастки для ДЗ. Обращаю внимание на расстояния между подпаском и оливкой и между оливкой и поплавком во время заброса. Оптимальное расстояние от подпаска до оливки около 60 см, а от оливки до поплавка 30-50 см (зависит от внутренней подгрузки поплавка). Свис оснастки во время заброса равен 100-140 см. Перед самым забросом убедитесь, что леска не захлестнулась и свободно проходит через пропускные кольца удилища. Сам заброс должен быть плавным, без “катапультирования” присущего спиннинговой технике ловли. При катапультировании оснастки она будет не только захлестываться, но и просто обрываться – ведь основная леска диаметром 0,12 – 0,16 мм. Перед самым приводнением оснастки, для того чтобы насадка не цеплялась за грузила, леску притормаживают указательным пальцем. После того как поплавок примет вертикальное положение кончик удилища опускают в воду и делают два-три боковых движения, чтобы утопить леску.

Измерение глубины проводится с помощью глубомера. Помните, что затраты времени на измерение глубины в последующей ловле с лихвой окупаются результативностью. После измерения глубины производится несколько контрольных забросов на точность. После очередного заброса леска зажимается на шпуле катушки. Если на шпуле нет фиксатора для лески, то поверх лески после заброса просто одевается тонкое колечко из мягкой резины. Делаются один-два оборота ручки катушки, и можно приступать к прикармливанию. Фиксацией лески на шпуле контролируется дистанция ловли. Во время ловли леска сбрасывается до резинки, вы делаете оборот-два ручки катушки и ловите точно на прикормке.

Несколько слов о подсечке. Неопытные рыболовы пытаются резким размашистым движением выбрать при подсечке дугу лески на воде. Это неэффективно и перегружает удилище. Лучше подсекать в направлении продолжения дуги, не поднимая леску с воды. Если попалась немелкая рыба, и вы не уверены в плавности тормоза катушки, рыбу придется “выкачивать”, как это делают спиннингисты. Если снасть качественная во всех элементах, рыбу лучше выводить на тормозе катушки опустив кончик удилища в воду в направлении лески. Так будет быстрее, да и рыба ведет себя гораздо спокойнее. Если рыба крупная, то первые рывки ее сдерживают удилищем, а затем вытаскивают как описано выше. И только у подсачека удилище поднимают вверх.

Разговоры о проблемах с искусственной проводкой оснастки для ДЗ, скорее, дань спортивным привычкам. На прикормленном месте говорить об эффективной проводке не приходится. Ветер и волнение сами двигают оснастку, и попытки изменить движение приводят лишь к приближении оснастки к берегу. Но на расстоянии свыше 35 м от берега рыба неосторожная и обычно нет нужды ее дразнить разнообразием движения насадки. Намного более важно подобрать спуск ловли и длину поводка в зависимости от рельефа дна и скорости сноса оснастки.

Автор: А. Яншевский
Источник: “Российская Охотничья газета № 22 – 2000 г.”

Разговоры о проблемах с искусственной проводкой оснастки для ДЗ, скорее, дань спортивным привычкам. На прикормленном месте говорить об эффективной проводке не приходится. Ветер и волнение сами двигают оснастку, и попытки изменить движение приводят лишь к приближении оснастки к берегу. Но на расстоянии свыше 35 м от берега рыба неосторожная и обычно нет нужды ее дразнить разнообразием движения насадки. Намного более важно подобрать спуск ловли и длину поводка в зависимости от рельефа дна и скорости сноса оснастки.

Снасть

Длина матчевого удилища, предназначенного для ловли карася в прудах, может колебаться в пределах 3-5 м. Они обычно состоят из двух-трех колен с большим количеством пропускных колец, не влияющих на строй удилища. Удилище также оборудуется удобной пробковой рукоятью с катушкодержателем, и к нему необходимо подобрать соответствующую безынерционной катушку. Последняя должна быть с небольшим диаметром шпули, с передаточным числом примерно 5,5:1-6,5:1.Такой снастью можно легко делать заброс на расстояние 25-40 м, используя соответствующего теста поплавки при оптимальном соотношении элементов оснастки: диаметра лески, формы и веса грузил, размеров крючка и насадки.
От общего веса оснастки зависит дальность заброса. Оснастка с тестом в 10-15 г обеспечивает малую или среднюю дальность заброса, с тестом в 20-25 г – среднюю дальность, а для заброса на 30 и более метров потребуется огрузка в 25-35 г.


Для матчевой ловли лучше всего подходят поплавки типа «ваглер» с проволочным ушком в основании для крепления на леске и подгрузкой в нижней части. Подгруженный поплавок при забрасывании находится вблизи основного груза, что улучшает полет всей оснастки. Не огруженный поплавок в этом случае работает хуже. При сильном ветре вес поплавка нужно увеличивать. Ваглеры могут существенно отличаться друг от друга. В первую очередь это касается их подгрузки — она может быть постоянной или переменной. Изменяют подгрузку за счет добавления или удаления одной или нескольких шайб, которыми подгружается поплавок в основании.

Добавить комментарий