Дощатое каноэ — каноэ с обшивкой из реек или досок

Челн с бумажно-тканевой обшивкой

Легкий и удобный челн с бумажно-тканевой обшивкой построен автором в 1960 г. и с тех пор эксплуатируется каждую навигацию. Габаритные размеры его 4000Х1000(до 1200)X380, а вес 18—20 кг со всем оборудованием (весла, парус, банка, 2 шверца, накомарник и елань из 3-миллиметровой фанеры). Этот двухместный челн отличают высокие ходовые качества как под веслами, так и под парусом, хорошая маневренность, наличие водонепроницаемых отсеков в оконечностях, а также простота конструкции и доступность материалов.

Для ночлега необязательно подыскивать место на берегу — обоим можно расположиться прямо в челне, вытащенном на отмель; надо снять банку, поставить шверцы и натянуть пошитый из марли чехол-накомарник. Накомарник плотно обтягивает корпус челна благодаря продетой вдоль кромки резинке, а в средней части приподнят (до высоты 800 мм над кильсонами) двумя дугами из ивы на шп. 3 и 5.

Челн очень удобен для рыбной Ловли на дорожку и при отвесном блеснении; можно совершать на нем и туристские прогулки. Мне с женой удавалось проходить под веслами и парусом в общей сложности до 55—60 км за световой день. Передвижение челна по берегу облегчается применением простейшей тележки с колесами от детского велосипеда.

Треугольный (бермудский) парус площадью 3,6 м 2 поднимается на склеенной из бамбуковых удилищ мачте высотой 4,2 м, вставляемой в степс на кильсоне. Бортовые шверцы 300X700, изготовленные из 6-миллиметровой фанеры, вставляются сверху в рамки-кассеты, приколоченные к бортовой доске. При ходе под парусом надо сидеть на елани.

Весла распашные длиной по 2800 мм с веретеном ∅ 40 мм из сырой колотой осины и лопастью 160X500. Под-уключины ставятся с наклоном втулки на 5—6° в корму, чтобы уключины не выскакивали при гребле, на 300 мм в корму от центра банки, устанавливаемой на шп. 4, и выше ее на 250 мм. Подуключины передвижные; их основания крепятся к бортовой доске болтами с гайками-барашками, как и крючья банки. Банка ложится концами на внутренние доски-подлегарсы, проходящие от 3 до 7 шп., и распирает борта (до ширины 1100÷1200 мм) крючьями, изготовленными из алюминиевой полосы 4X20. Передвигая банку, можно регулировать дифферент челна. Руль вырезается из фанеры.

Конструкция челна показана на приводимых эскизах. Поперечный набор составляют: две шпангоутные рамки на шп. 0,5 и 9,5; две водонепроницаемые переборки на шп. 1 и 9; семь основных металлических шпангоутов на шп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и восемь дополнительных промежуточных шпангоутов в шпациях между основными. Обводы челна в нос и в корму от шп. 5 симметричны, что значительно упрощает изготовление поперечного набора.

Продольный набор составляют: киль; 20 стрингеров (по 10 на борт с равными расстояниями между ними), бортовые доски по кромкам бортов и кильсон. Штевни (также одинаковые) составные: к сердечнику с обеих сторон приклеены нитроэмалью и приколочены гвоздями накладные гребенки с пазами для крепления концов стрингеров.

Районы водонепроницаемых отсеков (от форштевня до шп. 1 и от ахтер-штевня до шп. 9) запалублены 3-миллиметровой фанерой и имеют усиленную сплошную обшивку из реек, поставленных между стрингерами.

Материал для постройки

  • Доски 8X90X4500 (2 шт.); 8Х90Х2000 (2 шт.); осина, ель, сосна (отстроганные) — на бортовые доски 25 и подлегарсы 19 (см. рис.);
  • Рейки 8X20(40)X4500 (20 шт.) — на стрингера 14;
  • Рейки 8X50X4000 (2 шт.) — на рейчатую обшивку дет. 15 и 18;
  • Рейки 15X25X4200 (2 шт.) — на киль 12 и кильсон 20;
  • Полоса алюминия 4X60X1000 — 1 шт.
  • Гвозди 1,5×20 (0,5 кг) и другие.
  • Железо кровельное (толщиной 0,5 или 0,7) 1 лист 400X1400.
  • Крафтбумага — 5 кг; казеин — 1,4 кг; нитроэмаль — 4 кг; ацетон — 3 л; олифа оксоль — 3 кг.
  • Осина колотая для вёсел 60Х150Х300 (2 шт.);
  • Фанера водоупорная 3X500X1500 — 1 лист; 6X300X1400 — 1 лист.

Постройка челна начинается с подбора материала и разбивки теоретического чертежа (в натуральную величину), по которому производится изготовление всех шпангоутов, кроме промежуточных, устанавливаемых по месту в готовый корпус.

Процесс изготовления металлических шпангоутов (цельных — от борта до борта) подробно показан на приводимых эскизах. Заготовки — полосы шириной 32 мм по длине обвода шпангоута, снятой с теоретического чертежа, — нарезаются из листа кровельного железа. В приспособлении из двух угольников (например, 30X30X300), зажатом в тиски, ударами молотка через деревянную оправку сгибают полосу под углом 90° (этап I); затем губками тисков сгибают полосу вдвое на металлической линейке толщиной 1 мм, которая образует зазор в сжатой полосе (этап II). После этого переставляют болты-ограничители на глубину 6 мм и отгибают в стороны полки (этап III) большой отверткой или стамеской; линейка при этом остается внутри профиля. Выравняв полки ударами молотка через деревянную оправку, приступают к выполнению этапа IV — отгибанию ребер по свободным кромкам обеих полок профиля; эта работа производится малым молотком на деревянной оправке сечением 5X15X150. После этого производится гибка шпангоута по обводу теоретического чертежа (этап V) на специальном приспособлении-оправке из трех досок, проверка и правка шпангоута. Затем разбивают на теоретическом чертеже положение стрингеров (длина каждой ветви шпангоута от ДП на борт делится – на 10 равных частей), переносят места их осей на шпангоуты и заранее пробивают в полках отверстия под гвозди для крепления стрингеров при сборке корпуса на стапеле.

Сборка корпуса производится вверх килем на стапельной доске 1 (см. рис.), на которой согласно разметке выставляются штевни 3, рамки 8 на шп. 0,5 и 9,5, поперечные переборки 9 на шп. 1 и 9 и основные металлические шпангоуты 6. Верхние концы каждого металлического шпангоута до установки соединяют временными бимсами — брусками 7, длина которых равна ширине корпуса на уровне 10-го стрингера. В торцах брусков должны быть сделаны пропилы (пазы) по форме профиля шпангоута. Концы шпангоутов крепят к торцам брусков гвоздями 2X50, после чего ставят шпангоуты согласно разметке на стапель, приколачивая к нему бруски 7 гвоздями 2X80.

Затем укладывают киль и, проверив положение, крепят гвоздями 1,5Х20 изнутри корпуса, после чего стапель кантуют, и на наружной поверхности киля концы гвоздей срезают кусачками и загибают. В килевых пазах 13 сердечников штевней киль крепят на нитроэмаль шурупами. Стрингера 14 крепят к шпангоутам гвоздями, в пазах гребенок — на нитрокраску и гвоздями 1Х20. Первыми крепят верхние 10-е стрингера, а затем последовательно 9-е, 8-е и т. д. Стрингера могут быть составными при длине частей 3 и 1,5 м, но при этом стыки соседних стрингеров должны быть расположены в противоположных оконечностях корпуса, а соединение должно выполняться на ус (при длине уса, равной 12 толщинам) на нитроклее и гвоздях 1Х20.

После установки стрингеров забирают просветы между ними в оконечностях — от 0,5 и 9,5 шп. до штевней— рейками 15 толщиной 8 мм, после чего жесткой кистью просмаливают нитроэмалью с древесной мукой зазоры. Рейки 15 имеют трапецеидальное поперечное сечение и большим основанием ложатся на опиленные по прямым линиям между стрингерами ребра шпангоутов на 0,5; 1; 9 и 9,5 шп. Зазор между стрингерами и рейками должен быть не более 2 мм на шпангоутах и 3—4 мм снаружи. Нарушения плавности стрингеров исправляют подкладками из тонкой фанеры. Пространство между килем и 1-ми стрингерами обоих бортов на длине от 1 до 9 шп. также забирается рейками 18 толщиной 8 мм.

Затем крепят, изгибая по месту, промежуточные шпангоуты 11 и косынки-флоры 17. Промежуточные шпангоуты ставятся посредине расстояния между основными. Ставят подлегар-сы 19 и кильсон 20.

После просыхания нитродревесной шпаклевки при помощи ножовки по металлу и драчевого напильника опиливают форштевень до толщины режущей кромки 2 мм. Наружную поверхность реечной обшивки оконечностей также тщательно опиливают и ошкуривают.

Перед тем как крепить бортовые доски 25 снимают угольники 2, опиливают окончательно выступы, оставшиеся под этими угольниками, и обрезают концы стапельной доски, так, чтобы они не мешали. Бортовые доски 25 ставят нижней кромкой по краю 9-го стрингера; поскольку в оконечностях расстояние между стрингерами меньше, чем в средней части, в носу и корме верхняя кромка бортовой доски выступает выше 10-го стрингера, образуя седловатость бортовой линии, отсутствующую на теоретическом чертеже. В оконечностях концы досок стыкуют точно в ДП и крепят шурупами.

После этого приступают к оклеиванию набора бумагой. На бортовых досках 25 снимают фаску 4X20 от шп. 0,5 до шп. 9,5. Из крафтбумаги заготовляют, отрывая по поперечным волокнам через линейку, полосы шириной 140—150 мм по длине обвода шпангоута от ДП на борт с припуском 60 мм. В первом поперечном слое полосы должны накрыть вверху — бортовые доски 25 на 30 мм и внизу — рейки 18 на половину их ширины. Долевое волокно бумаги должно быть направлено параллельно стрингерам.

На сухой и чистой клеенке слегка отжатой мокрой тряпкой протирают (смачивают) глянцевую сторону бумаги. Смачивать бумагу надо так, чтобы «мокрая» сторона была предельно влажной, а «сухая» сторона, которая лежит на клеенке,— чуть заметно сырой. Первый нейтральный поперечный слой приклеивают к деревянному набору «сухой» стороной. Плоской кистью наносят казеиновый клей на стрингера, треть бортовой доски и половину рейки 18. Если наносить клей на бумагу, то впоследствии она не впитает олифу, что очень важно. Не пачкайте клеем набора!

Второй — шестой слои бумаги укладывают по диагонали (крест-накрест) под углом 30—35°, заранее оборвав верхние и нижние концы диагональных слоев параллельно кромкам поперечного нейтрального слоя. Клей наносят на стиранную бумагу по «сухой» стороне. За один прием выклеивают 2—3 слоя. Диагональные слои заклеивают большими полосами 300X1000 вдоль корпуса для уменьшения числа швов. Долевые листы аккуратно кроют клеем, не пачкая их стиранной стороны, важно помнить, что клей задерживает впитываемость олифы.

Поперечный нейтральный слой клеят встык полоса к полосе; диагональные большие листы укладывают внахлестку с перекроем 15—20 мм. На днище за счет увеличения перекрытия полос до 300—350 мм создается как бы двойная толщина обшивки. На оконечности от 0,5 и 9,5 шп. в сторону штевней бумага заходит на 50—80 мм. Во всех случаях на наборе каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий на 5—6 мм. Всего делают 6—8 слоев.

После того как бумага высохнет, обшивку снаружи олифят за два раза оксолью (85%-ной с добавлением на 1 л 50 г свинцового сурика или белил). Затем корпус снимают со стапеля. Если изнутри между стрингерами в бумаге образовались воздушные пузыри, их аккуратно срезают. Корпус внутри также тщательно олифят. Чтобы проолифить пространство под досками 19, в олифу добавляют немного керосина и наливают ее между стрингерами, наклоняя и покачивая корпус в нужном положений. По просыхании олифы шпаклююг нитродревесной шпаклевкой углы у 1 и 9 шп.; переборки снаружи, а также отсеки изнутри можно покрасить нитроэмалью, с тем чтобы добиться полной герметичности. Если есть сомнения в водонепроницаемости оконечностей, днище отсеков шпаклюют изнутри нитродревесной шпаклевкой. Во всех случаях отсеки изнутри олифят и закрывают сверху фанерным настилом, уложенным на 10-е стрингера; настил крепят на нитроэмали гвоздями. Можно для контроля сделать в переборках отверстия с пробками.

Выдержка после двукратной наружной и внутренней проолифки 8—10 дней.

Оклеивание тканью производится от кормы к носу цельными полотнищами или кусками бязи, полульнянки. Весь корпус оклеивают одним слоем, а оконечности от 1 и 9 шп. до штевней— двумя. На I кг нитроэмали добавляется 120—150 г ацетона; после перемешивания взбалтыванием этим составом покрывают часть корпуса на длине 300—400 мм и шире куска ткани на 50 мм. Если ткань свернута в рулон, его нужно быстро раскатать и разглаживать ткань, растягивая жесткой кистью с коротким ворсом сначала середину вдоль, а затем от середины к краям полотнища. Морщин и воздушных пузырей не должно быть. Если они образовались, жидким раствором нитроэмали с ацетоном (1:1) снова прокрашивают район пузырей, добиваясь полного приклеивания ткани к бумаге. Приклеив участок, промазывают нитроэмалью следующие 300—400 мм и т. д. Перекрой полотнищ ткани по пазам и стыкам 30—35 мм.

Контур штевня перекрывают на 30—40 мм (настригая по кромке ткани зубцы с шагом в 20—30 мм) сначала с одного борта, а затем с другого.

После приклеивания ткани весь корпус слегка прокрашивают жидким раствором нитроэмали, очень скупо за два раза олифят, шпаклюют масляной шпаклевкой, ошкуривают и красят в цвет, который больше по душе строителю. Олифа должна быть не хуже 85%-ной.

На штевни и киль от уровня 2-х стрингеров до 0,5 и 9,5 шп. по линии ДП ставятся полоски из алюминия 2X10X200 для защиты от ударов при транспортировке. Шурупы 2X25 для крепления полосок надо ввертывать с олифой.

Перед спуском на воду корпус следует покрыть гидрофобной мастикой для автомашин или из воска (30 вес. ч.) и скипидара (70 вес. ч.).

Не забывайте, что к обшивке ничего приколачивать нельзя!

Несколько слов о клеях. Казеиновый клей для оклеивания бумагой приготовляется в пропорции: 1 вес. ч. казеина на 2,5 вес. ч. воды. Если есть возможность, для увеличения гидро-фобности и адгезии лучше ввести в готовый клей 60%-ный раствор эпоксидной смолы ЭД-5, ЭД-6 в ацетоне (1 вес. ч. раствора смолы на 1 вес. ч. готового казеинового клея). В нитроэмаль раствор смолы можно вводить в количестве 20% по весу. Клей со смолой можно приготовлять в количествах не более чем на 2 часа работы. Работать можно только в биологических перчатках.

Если нет смолы, не огорчайтесь; введите в клей для приклеивания диагональных слоев и больших листов бумаги 20% олифы-оксоль.

Ткань можно клеить только нитроэмалью!

Челн автора проплавал четыре навигации без всякого ремонта, однако в каждое плавание мы берем «аптечку» — 200 г нитроэмали; 100 п ацетона; лоскуты хлопчатобумажной ткани и кисть.

Оклеивание надо производить при температуре 1В—20° С, не на солнцепеке и в безветренном месте.

После того как бумага высохнет, обшивку снаружи олифят за два раза оксолью (85%-ной с добавлением на 1 л 50 г свинцового сурика или белил). Затем корпус снимают со стапеля. Если изнутри между стрингерами в бумаге образовались воздушные пузыри, их аккуратно срезают. Корпус внутри также тщательно олифят. Чтобы проолифить пространство под досками 19, в олифу добавляют немного керосина и наливают ее между стрингерами, наклоняя и покачивая корпус в нужном положений. По просыхании олифы шпаклююг нитродревесной шпаклевкой углы у 1 и 9 шп.; переборки снаружи, а также отсеки изнутри можно покрасить нитроэмалью, с тем чтобы добиться полной герметичности. Если есть сомнения в водонепроницаемости оконечностей, днище отсеков шпаклюют изнутри нитродревесной шпаклевкой. Во всех случаях отсеки изнутри олифят и закрывают сверху фанерным настилом, уложенным на 10-е стрингера; настил крепят на нитроэмали гвоздями. Можно для контроля сделать в переборках отверстия с пробками.

Дощатое каноэ — каноэ с обшивкой из реек или досок

Там, откуда берет начало классическое каноэ, искусно изготавливаемое из березовой коры, ивовых прутьев и природных смол, а именно в Северной Америке и Канаде, — изготовление таких лодок уже давно стало хобби. С недавнего времени и в Европе стали осваивать их производство. Фирмы, специализирующиеся на выпуске таких лодок, разрабатывают проект каноэ, документацию, подробную инструкцию по его сборке, комплектуют наборы необходимых деталей и предлагают всем желающим самостоятельно построить эту красивую практичную лодку. Даже начинающие любители успешно строят их.

Секрет простоты постройки каноэ — в понятной, хотя и весьма трудоемкой технологии. Использование для обшивки лодки длинных дощечек шириной 20-35 мм и толщиной 6 мм облегчает работу. Корпус каноэ, сделанный из такого материала, будет удивительно легок. Например, лодка длиной 4,7 м и шириной 94 см весит всего 28 кг!

Туристу, рыбаку и охотнику известно, что одним из важных критериев при оценке лодки является возможность переносить ее на руках через пороги, песчаные отмели и другие препятствия. Да и тот, кто укладывает лодку на багажник своей машины, чтобы добраться с ней до отдаленного места рыбалки или просто для отдыха на воде, будет доволен ее малым весом. Плавные обводы, умеренная ширина корпуса, острые носовое и кормовое окончания придают каноэ хорошую ходкость и позволяют легко преодолевать густые заросли камыша.

Что же нужно, чтобы самому изготовить каноэ? Прежде всего, желание, затем помещение, в котором можно соорудить стапель, да еще время. На работу уйдет около 150 рабочих часов. На покупку нестроганного бруса, приобретение стеклоткани, клея, краски гвоздей и шурупов уйдет не слишком много денег. Выпиливание дощечек обшивки, обработку их кромок можно выполнить собственными силами. Суммировав по завершении работы все затраты, вы убедитесь, что стоимость каноэ, сделанной своими руками, будет в 5-7 раз ниже, чем стоимость покупной лодки.

Выбирая каноэ для самостоятельной постройки, помните, что для обеспечения хорошей остойчивости на воде ее ширина должна быть не менее 94 см, а длину можно выбрать в пределах от 4 до 6 м (рис. 1).


увеличить, 1200х1400, 104 КБ
Рис. 1. Теоретический чертеж корпуса каноэ:
ОЛ — основная линия чертежа, параллельная днищу лодки; ДП — диаметральная плоскость, условно рассекающая корпус вдоль на две симметричные половины; ВЛ1 — одна из линий, образующаяся границей между смоченным и сухим бортом при установке лодки на воду; ГВА — главная ватерлиния, соответствующая осадке корпуса при номинальной нагрузке лодки; ЛБ — линия борта; Б1, Б2 — батоксы — условные сечения корпуса плоскостями, параллельными ДП; 1, 2, 3, 4, 5, 6 — шпангоуты (поперечные сечения корпуса), определяющие форму поперечных обводов корпуса, которые позволяют определить размеры и изготовить шпангоуты или матрицы для сборки лодки.
Примечание. Учитывая полную симметрию каноэ от 6 шпангоута, чертеж представлен в половину длины корпуса.

Корпус лодки с круглоскулыми обводами (к ним относится и каноэ) с обшивкой из реек или досок удобнее всего собирать на поперечных лекалах, форма которых совпадает со шпангоутами. Эти лекала служат рабочими формообразующими шаблонами. Жестко установив их однажды на стапеле, можно собрать целую серию одинаковых корпусов.

Читайте также:  Особенности ловли хариуса на бомбарду

На лекала с чертежа переносят необходимые контрольные точки. Это отметки линии диаметральной плоскости (ДП) корпуса, линии борта, основной и ватерлинии.

Стапель представляет собой горизонтальную жесткую раму, длина которой несколько больше собираемого корпуса. К ней крепят лекала-шпангоуты в строгом соответствии с теоретическим чертежом. Их вертикальность контролируют с помощью отвеса, горизонтальность и правильное положение по высоте — шланговым уровнем по отметкам линии борта и ватерлинии. Когда все лекала прикреплены в нужном положении к стапелю, в ДП по верхней кромке протягивают стальную струну. Отметки ДП на лекалах должны лежать по линии струны.

Еще нужно проверить параллельность лекал друг другу. Для этого рейкой на всю длину огибают корпус по борту и на рейке делают отметки положения одной из кромок всех лекал. Если при переносе рейки на другой борт эти отметки совпадут с лекалами, значит, установлены они правильно.

Затем на концевые лекала ставят форштевень и ахтерштевень. Так образуется скелет корпуса с контуром, соответствующим обводам будущего суденышка. Если вдоль корпуса по лекалам положить тонкую упругую рейку, то обнаружится, что она будет соприкасаться с каждым из них только в одной точке ребра. Поэтому с кромок лекал перед обшивкой корпуса досками необходимо снять малку. Несколько реек (их называют рыбинами) после снятия малки временно крепят от форштевня до ахтерштевня.

Рейки или доски для обшивки необходимо предварительно подготовить, тщательно обработав их кромки. Обшивку можно делать вгладь или внакрой. В нашем примере используется последний способ с наложением отмалкованных кромок (рис. 2). Их перекрытие должно быть равным не менее двух толщин досок.


Рис. 2. Технология обшивки корпуса внакрой:
А — конструкция обшивки; Б — разметка малки на верхней кромке пояса; Р — перекрой поясов; 1 — отметка на лекале верхней кромки предыдущего пояса обшивки; 2 — верхняя кромка последнего из установленных поясов; 3 — точка соприкосновения с лекалом последующего пояса; 4 — линейка для установки перекроя и отметки части обшивки, подлежащей малке.

Набор обшивки начинают с днищевой доски, укладываемой по ДП и скрепляемой шурупами и клеем со штевнями. Доски к лекалам крепят гвоздями через «мухи» — кусочки фанеры или тонкой дощечки. Вдоль корпуса доски скрепляют по кромкам мелкими шурупами или гвоздями. Для герметизации этого соединения в перекрое можно проложить тонкую стеклоленту, пропитанную эпоксидным клеем. По окончании обшивки после схватывания клеевых соединений «мухи» раскалывают, временный крепеж удаляют, и корпус снимают с лекал. Установив его на кильблоки, в корпус через каждые 150-300 мм (в зависимости от размерений лодки) вставляют гибкие рейки шпангоутов из твердой породы дерева (дуба, ясеня, вяза). Их плотно прижимают к доскам обшивки и приклепывают сквозь обе кромки гвоздями-заклепками. В местах, где прогиб обшивки имеет малый радиус, рейки перед установкой распаривают.

По верхним кромкам бортов для придания бортам жесткости изнутри устанавливают на шурупах и клее привальные брусья, которые надежно скрепляют с верхними концами шпангоутов. Если по проекту лодки предусмотрена палуба, то привальные брусья послужат опорами для бимсов палубного настила. У открытой лодки борт накрывают слегка выступающим наружу планширем, а поперек нее ставят несколько (в зависимости от длины корпуса) поперечных распорок.

Корпус на гнутых шпангоутах не только легок, но прочен и герметичен. В этой конструкции обшивка жестко связана в единую оболочку и ее элементы не могут перемещаться относительно друг друга. Этим обеспечивается водонепроницаемость правильно собранного корпуса. Единственная проблема в том, что для изготовления его требуется качественная прямослойная древесина без сучков, достать которую сейчас нелегко.


Наиболее ответственной операцией является точное изготовление форштевня и ахтерштевня. Поскольку они совершенно одинаковые, то их заготовки, скрепив между собой, можно обрабатывать вместе. Эта работа требует серьезных навыков, и ее лучше всего поручить опытному мастеру.

Подготовленные к сборке обе эти детали выставляют на стапеле, закрепив их к 1, 2 и 10, 11 лекалам и стапелю в носовой и кормовой оконечностях корпуса.


Работа значительно ускорится, если вы найдете помощников. Они заготовят дощечки для обшивки, примерят их по месту установки и отмалкуют перекрой поясов. Самую ответственную операцию — крепление обшивки шурупами на клее с прокладкой стеклоткани, а также прижим каждого пояса через «муху» к лекалам, ахтер- и форштевню, вы, конечно, возьмете не себя.

Прочно затянув последний шуруп в обшивке и зафиксировав струбцинами и клиньями корпус на стапеле, вы сможете не только приступить к подготовке гнутых шпангоутов для продолжения работы, но и воочию убедиться в технической завершенности и красоте обводов каноэ.


После полного склеивания набора удаляют «мухи» и крепление корпуса к лекалам. Корпус устойчиво укладывают в кильблоки, тщательно промеряют и размечают места крепления шпангоутов. Каждый шпангоут с высокой точностью подгоняют по месту.

В этой работе нельзя допускать ни малейшей погрешности. Она может и не слишком сильно отразиться на прочности конструкции, но безнадежно испортит внешний вид этого овеянного легендами сооружения, которое пережило века и по праву может считаться одним из произведений искусства индейцев — этого талантливого народа.


Заклепки с шайбой, распределяющей нагрузку на достаточно большую площадь гнутого шпангоута, устанавливают в сквозное отверстие через шпангоут и доски обшивки в месте их перекрытия. Здесь применяют и медные заклепки, и более технологичные современные — с отрывным стержнем, которые позволят ускорить работу без ухудшения ее качества.

Готовый вчерне корпус каноэ потребует еще установки изнутри борта привального бруса, по борту — планширя, трех поперечных распорок для повышения жесткости корпуса. Не лишней будет установка защиты носа и кормы оковкой по штевням, а сверху фанерных боковых накладок с гнутым кантом по внутреннему краю для защиты от брызг.

Аккуратно оклеенное с двух сторон стеклотканью, окрашенное снаружи в светлые тона (внутри уместна более темная окраска), отшлифованное до блеска каноэ принесет вам много радости и не оставит равнодушным никого, кто его увидит на ходу.

Другие проекты каноэ см. здесь и здесь.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Другие проекты каноэ см. здесь и здесь.

Каноэ для путешествий Chaa Creek

Каноэ для путешествий Каноэ для путешествий «Chaa Creek» Дизайнер Стив Киллинг. Название по притоку реки Макал в районе Кайо на западе Белиза. Звучит как абракадабра, где это все? Но тем не менее, исключительно из уважения к автору сообщим эту важную

Деревянное каноэ “Solo” 5,0 м Характеристики: Длина- 5,0 м . Ширина -0,77 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 200 кг Высота борта на миделе – 0,30 м. Проектный вес лодки – 25 кг. Цена 3000 руб. Заказать Деревянное каноэ

Как сделать каноэ своими руками

Первым шагом является выбор модели и чертежа . В сети много вариантов, разных по размерам и технологии. Целесообразно ознакомиться с обзорами лодок.

Когда чертеж уже есть, нужно продумать, как переносить контуры на материал. Поскольку это плавучее средство, этот этап имеет большое значение.

  • Сделанные шпангоуты одинакового размера должны быть строго идентичны и соответствовать чертежу. Вместо шаблона можно использовать первый, соответствующий по форме и всем измерениям. Для проверки их складывают стопкой, скрепляют и выравнивают все погрешности.
  • Собранный каркас должен выдерживать вес человека и только пружинить.
  • Для повышения надежности и гидрофобности каркас обтягивают пленкой. Ее нужно зафиксировать степлером снаружи и внутри.

Каноэ чертежи

Такие гребные лодки, как каноэ, сейчас очень популярны. Они были изобретены в незапамятные времена североамериканскими индейцами, изначально выдалбливались из дерева или собирались из бересты и использовались для промысла, походов, сражений с врагами. Узкие, поворотливые, легкие и вместительные каноэ привлекли внимание европейцев и, в результате, распространились по многим странам мира.

Это беспалубные лодки, которые имеют симметричную по миделю форму, острые, немного закругленные оконечности, седловатые, заваленные внутрь борта с линией, проходящей вниз от носа и кормы. Гребцы в каноэ располагаются на сиденьях-банках или стоят на коленях на днище, управляя судном однолопастными веслами. Лодки вмещают от одного до десяти человек, обладают превосходными скоростными характеристиками, малой осадкой и высокой проходимостью. Они способны свободно миновать мелководье, заполненные топляком, заболоченные, заросшие камышом места, узкие излучины, крутые пороги и перекаты. Именно поэтому в наши дни каноэ пользуются высоким спросом и широко используются для туристических путешествий, спортивных мероприятий, для рыбалки, охоты, сплава, дальних походов и семейных прогулок.

Сегодня в продаже есть много разновидностей каноэ, изготовленных из композитных материалов, пластика, полиэтилена, стеклопластика, дюралюминия, ПХВ. Они имеют различную стоимость, которая нередко бывает вполне демократичной. Тем не менее, находится немало людей, желающих собрать каноэ своими руками. Впрочем, их можно понять. Самостоятельно выполненные каноэ можно подогнать под себя и под какие-то конкретные цели, в то время как лодки от производителей ориентированы на массового потребителя и нередко нуждаются в каких-то доработках. Если же лодка собирается своими руками, ее модификация продумывается до мелочей и основывается на желаниях владельца и выбранных материалах. Но для того чтобы она получилась максимально качественной, потребуются чертежи, которые можно разработать отдельно или найти в готовом виде в журналах или интернете. Какими же они бывают?


Здесь ОЛ означает основную линию чертежа, которая проходит параллельно днищу лодки. ДП – это диаметральная плоскость, условно разделяющая площадь корпуса вдоль на две полностью симметричные части. ВЛ1 означает одну из линий, которая образуется гранью между мокрым и сухим бортом при установке каноэ на воду. ГВА – это главная ватерлиния, ЛБ – линия борта, Б1, Б2 – батоксы, 1, 2, 3, 4, 5, 6 – шпангоуты, которые создают форму поперечных обводов. Так как корпус каноэ от 6 шпангоута полностью симметричен, на чертеже представлена только половина длины лодки.

Шаг 9: Прокладка корпуса

Теперь можно приступать к самой веселой части. Начинаем соединять боковые полосы с формами корпуса, начинать нужно с той части форм, что ближе к основанию и постепенно двигаться к центру корпуса.

Чтобы дерево хорошо гнулось, нужно обдать его очень, очень горячим паром.

Дощатое каноэ — каноэ с обшивкой из реек или досок

Виртуальный
парусный инструктор

Выбрав проект,а точнее каноэ наиболее подходящее для Ваших целей по размерам,обводам и т.д. приступайте к изготовлению своего неповторимого произведения.

Для начала,переносим выкройки баз(станций,секций)с чертежа на лист ДСП.Можно просто вырезать и наклеить.После чего аккуратно с помощью ленточной пилы или электролобзика вырезаем.

Для строительства нам потребуется некоторое количество длинных реек (это основной материал). Чем плотность материала меньше,тем легче в конечном результате получится Ваша лодка.Недостаточность длины компенсируем посредством склеивания коротких реек в одну длинную способом “на ус”,используя соотношение 6:1.

Начинаем с ламинированния штевней (их два-передний и задний).

Необходимым условием для качественного проведения работ есть наличие идеально горизонтальной и устойчивой базы к которой будут крепится на определенном расстоянии (шпации) друг от друга вырезанные в начале секции.

Подготовительные работы можно считать завершенными,пора приступать к укладке рейки.К секциям рейки крепим с помощью степлера либо гвоздиками.Между собой рейки склеиваем по кромке.

На этом этапе Вы должны сами контролировать процесс исходя из имеющихся в распоряжении средств.Важен конечный результат.А он должен удовлетворить Ваш изысканный вкус.Если получится то,что на следующем фото-уже не плохо!

Следующий не менее важный этап-шлифование корпуса.Используйте наждачную бумагу с зерном №60.Окончательное шлифование-зерно№120.Здесь возможны варианты использования шлиф.принадлежностей.Используйте те,что на Ваш взгляд позволят сделать корпус каноэ таким как его Вы себе представляете.Работайте в удовольствие!

Все.Вы на финишной прямой.Надо придать корпусу прочности и надежности.Для этого оклеим корпу стеклотканью с использованием эпоксидной или полиэфирной смолы.Оклеивать будем и внешнюю и внутреннюю части корпуса.

После застывания смолы приступаем к окончательной заделке и отделке корпуса,навешеванию комплектующих,установке фурнитуры.

И,наконец,любуемся готовым каноэ.

Чертежи каноэ для изготовления с использованием реечной технологии.

Для перехода на страницу с описанием каноэ и загрузки чертежей-“нажмите” на картинку.

Головастик

Общая длина- 12 футов 8 дюймов
Максимальная ширина- 28 дюймов
Ширина по ватерлинии -24 дюйма
Приблизительный вес 30 фунтов

Река


Общая длина 16 футов
Максимальная ширина -35 дюйма
Ширина по ватерлинии -32 дюйма
Приблизительный вес 55 фунтов

Литературные источники по данной теме в разделе “Литература в тему. “

Все.Вы на финишной прямой.Надо придать корпусу прочности и надежности.Для этого оклеим корпу стеклотканью с использованием эпоксидной или полиэфирной смолы.Оклеивать будем и внешнюю и внутреннюю части корпуса.

Строим каноэ своими руками из дерева

Я давно хотел сделать каноэ своими руками. Новое стоит 12000 рублей или больше. Так что я решил построить сам. На сайтах много инструкций, как построить каноэ, но у меня были некоторые трудности с ними, каждый раз, когда я подходил к результату, получался каяк.

Делаем каноэ своими руками

Я решил изучить все инструкции и советы и все-таки построить каноэ. Вариантов было несколько: обшивка каркаса, фанера сшивается и склеивается, обшивка планками.

Планки я сразу же отбросил. У меня не нужных навыков для этой работы и стоить это будет более 12 тыс. рублей. Фанера даст прочную лодку, но требуется эпоксидная смола и стекловолокно. И в результате выглядит ужасно. Тканевая обшивка — простой и недорогой способ сделать лодку.

Сайты с инструкциями:

Шаг 1. Фальстарт

После долгих раздумий, я решил начать строить каноэ. Прочитав информацию на сайтах, я имел представление о размере и методе построения и составил список материалов. Мы пошли с другом на склад пиломатериалов, где закупили все необходимое.

Я хотел каноэ 4,90 м, поэтому мне было нужно купить 490 см доски. Мы купили доски 5Х30 см.

Также нам была нужна 20 мм фанера — 120Х240 см. И в строительном магазине мы купили винты и гвозди.

Ткань, шириной 150 см — 5,5 метров мы заказали по интернету.

Во дворе мы организовали верфь, поставили козлы и начали пилить доски.

Мы все еще не имели точного представления о размерах лодки, но я обнаружил, что 490 см каноэ имело борт 30-35 см. Мне это показалось слишком мало, и я решил увеличить борт до 45 см.

Шаг 2. Переделка

В понедельник я понял, что ширины ткани 150 см недостаточно для периметра лодки – 190 см. Мне пришлось изменить размеры основы, я уменьшил киль до 2Х2 см и стрингеры на 12 мм.

Я выпилил шпангоуты из фанеры, 17 стрингеров из досок 5Х30Х490 см.

Скачать чертеж каное здесь

Когда все было нарезано, пришло время сборки.

Я положил киль и шпангоуты на козлы. Сразу же стало понятно, что нужна поддержка снизу. Я использовал доску 5Х30 см.

Затем я закрепил стрингеры на шпангоутах и форма каноэ начала прорисовываться.

Когда я работал со стингерами, я столкнулся с проблемой: стрингер, выпиленный с края доски, мог иметь дефект, что ослабляло его, и при сгибании он мог сломаться. Так что я выпилил крепкие стрингеры из центра доски. Закрепление стрингеров вместе тоже было проблематичным, когда оно было близко к изгибу.

Затем я добавил скамью, привязав доску шнурами.

В итоге, я получил каркас, готовый к покрытию тканью.

Шаг 4. Покрытие

На этом шаге я удвоил стоимость работ. Я хотел защитить деревянные части от гниения и взял полиуретан для покрытия. Когда я натягивал холст, я слишком сильно потянул и порвал.

Я начал закреплять холст в центре, делая это с промежутками в несколько сантиметров, это помогает контролировать натяжение. Попробовав закреплять гвоздями, я перешел на скобы, так как гвозди ломались.

Когда я прикрепил ткань вдоль киля и бортов, я перевернул лодку и обрезал лишнюю ткань.

В этот момент мое изделие стало похоже на каноэ.

Шаг 5. Краска

Чтобы уплотнить ткань я использовал латексную фасадную краску. Рекомендую сразу купить 4 литра.

Я нанес три или четыре слоя краски.

Затем я закрепил по борту деревянные рейки, они помогут защитить ткань от трения в некоторых местах. В следующий раз я, возможно, заменю дерево на пластик или алюминий.

Для моего весла у меня были отходы 6 мм фанеры и доски 5Х10 см. Я сколотил простой и функциональный инструмент.

Ремнями я привязал каноэ на крышу моего автомобиля, предварительно защитив крышу мягким резиновым ковриком, и мы поехали на озеро. Не забывайте о боковой поддержке, при повороте лодка может соскользнуть.

После часа плаванья, обшивка пропустила все-таки немного воды. Ткань и краска не идеально защищает от воды. Все недостатки я учту и исправлю в следующей моей модели.

Я горжусь моей работой, но я и много узнал, чего нельзя делать. Я слишком увлекся заострением кормы и носа, и поэтому когда я один в каноэ, половина передней части поднимается из воды.

Не пытайтесь сделать слишком узкую форму V на концах лодки.

Лучше сделать узкую среднюю часть лодки. Слишком широкая средняя часть требует более частой работы веслом.

Не используйте винты. Даже, делая пилотные отверстия, много стрингеров я расколол.

После часа плаванья, обшивка пропустила все-таки немного воды. Ткань и краска не идеально защищает от воды. Все недостатки я учту и исправлю в следующей моей модели.

Чем отличается каяк от байдарки

Как в каяке, так и в байдарке гребец или гребцы сидят в кокпите. Нередко «каяк» и «байдарка» употребляются как синонимы, однако для специалистов и спортсменов эти слова могут иметь различное значение: каяком чаще называют спортивную разновидность байдарки, которая рассчитана на 1-2 гребцов. Если байдарка обычно имеет более утилитарное назначение – её используют рыбаки и туристы, то каяк чаще выбирают для спорта, экстремальных речных сплавов.

Читайте также:  Одежда для зимней рыбалки - описание,материалы, особенности, советы по выбору

Имейте в виду, что каяк в сравнении с байдаркой:

  • имеет меньшие размеры и вместимость (1-2 человека);
  • более маневренный;
  • чаще предназначен для спорта, а не туризма или отдыха.

Если ваша цель – полное уединение с удочкой, выбирайте надувную модель с держателем для спининга, подстаканниками и прочими удобствами. Отличный вариант для рыбной ловли в «диких» местах – «Щукарь-310» весом всего 7 кг. А для большего комфорта его можно оснастить держателем для удочки. Нужна лодка для дайвинга? Выбирайте модель с открытой декой.

Дощатое каноэ — каноэ с обшивкой из реек или досок

06.06.2015 22:21 – дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail:
office@matrixplusru
tender@matrixplusru

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418

г С аратов

Обшивка корпуса лодки

Круглоскулые суда очень удобно обшивать вгладь узкими рейками с отношением толщины к ширине 1:2. Для реек годятся сосновые или еловые доски, но предпочтительнее обрезные, как более удобные для распиловки на циркульной пиле. Доски выбираются на 2-3 мм толще обшивки, чтобы иметь припуск на обработку после сборки.

Лодку со сложными обводами длиной 3,5 м и шириной до 1,3 м можно обшивать сосновой рейкой сечением 10×16 мм; круглоскулый катер длиной 6 м и шириной 1,8 м может быть

обшит рейками сечением 16×25 мм; остроскулый глиссирующий катер длиной 8 м и шириной 2,5 м с двигателем мощностью до 150 л. с. можно обшить рейками сечением 20×30 мм.

Рис. 68. Один из способов разметки ширины поясьев обшивки.

Очевидно, что в кормовой и носовой частях, где поверхность обшивки уменьшается, рейки придется подстрагивать. Величина, на которую должна быть уменьшена ширина реек по концам, определяется по предварительной разметке поясьев на плазе и лекалах. Поясья принятой ширины размечают на мидель-шпангоуте проекции “Корпус” на обеих ветвях, затем делят на такое же число частей обвод транца и высоту форштевня. Полученные точки соединяют прямыми линиями с соответствующими точками на транце и форштевне. Пересечения этих линий со всеми промежуточными шпангоутами и показывают ширину каждого пояса в данном месте (рис. 68). Эти размеры при помощи гибкой рейки переносят на лекала каркаса, подготовленного к установке обшивки. Разметка производится от скулы к килю. Этим обеспечивается возможность использовать для обшивки надводного борта поясья из широких досок. Кроме того, появляется возможность упростить подгонку реек за счет последнего прикилевого пояса, выполняемого из широкой доски с обрезанной по разметке криволинейной наружной кромкой. Установка обшивки в этом случае ведется от киля к верхней части бортов путем укладывания рейки попеременно по одному и другому борту, чтобы избежать перекоса набора.

При скруглениях шпангоутов с малым радиусом, рейки плотно не лягут одна к другой и между ними могут оказаться щели. В этом случае по кромке очередной устанавливаемой рейки снимают малку рубанком.

Чтобы определить малку, не обязательно ставить рейку полной длины; достаточно пройтись метровым отрезком по всей длине подгоняемой кромки.

Рейки крепят одну к другой клеем и тонкими гвоздями (или нагель-гвоздями) длиной не менее 1,5 ширины рейки. Каждую последующую рейку укладывают на смазанную клеем кромку предыдущей рейки и прибивают к ней (по боковой кромке) двумя-тремя гвоздями на шпации. Гвозди вбивают в рейку так, чтобы она не раскололась, а концы гвоздей не вышли бы сквозь обшивку наружу. С помощью пробойника с притуплённым концом гвозди надо осадить – утопить их шляпки на глубину 2-3 мм; это даст возможность снимать малку при установке следующей рейки.

Рис. 69. Обшивка из реек: а – крепление реек между собой; б – снятие малки с верхней кромки рейки. 1 – струбцина; 2 — клин; 3 – обойма-захват.

Высокое качество обшивки можно получить, склеивая рейки между собой водостойким клеем (ВИАМ Б-3, КБ-3) или эпоксидным компаундом. Годится и клей на основе полиэфирных смол ПН-3 и ПН-1. Если не удалось достать водостойкого клея, можно промазывать кромки реек густотертыми белилами или жидкой шпаклевкой на сурике. Во всех случаях надо использовать только оцинкованный крепеж.

Когда длина реек меньше длины корпуса, их стыкуют обычно на ус (заранее при заготовке, или с длинной заусовкой, равной 6-10 толщинам рейки, – непосредственно на корпусе). Полезно при этом сначала сделать простейшее приспособление для опиливания реек на один и тот же угол скоса. Стыки разгоняют, располагая их по очереди в носу и в корме через одну или несколько целых реек (рис. 69).

При изготовлении реечной обшивки очень удобны специальные струбцины с двумя винтами или простейшие приспособления с клиньями, позволяющие прижимать каждую новую рейку к уже поставленной (рис. 70, 71).
После высыхания клея реечную обшивку прострагивают снаружи, располагая рубанок под углом к направлению реек. Затем вынимают лекала и прошкуривают обшивку с обеих сторон. После этого можно приступать к установке шпангоутов.

Рейки крепятся к каждому шпангоуту шурупами или заклепками. Головки шурупов и заклепок надо утапливать, а отверстия заделывать деревянными пробками на клею, либо шпаклевать клеем, смешанным с древесной мукой.

Для остроскулых судов нередко применяют обшивку из досок на пазовых планках или рейках (рис. 72). Корпус получается прочным без частого поперечного набора, а поэтому и достаточно легким. Доски наружной обшивки толщиной обычно 10-12 мм изготовляют из сосны (для днища и подводного борта лучше из ели), для крупных судов – из лиственницы, кедра, ясеня. Иногда комбинируют несколько сортов древесины, причем более прочную устанавливают на шпунтовом поясе (примыкающем к килю), а также на скуловом и ширстре-ковом (верхний бортовой).

Рис. 70. Применение струбцин при сборке обшивки из реек.

Рис. 71. Приспособления для сборки реечной обшивки: а – клиновой прижим к струбцине; б – цвинка.

Рис. 72. Обшивка на пазовых рейках: а- вариант с врезкой реек в шпангоуты; б – пазовые рейки не врезаются в шпангоуты; в – крепление пазовых реек к обшивке.

Для герметизации пазов и связи поясьев между собой изнутри корпуса ставят пазовые планки. Существует три разновидности этой конструкции. Во-первых, пазовые рейки можно устанавливать на шпангоуты не врезая. Вычерчивать конструктивные шпангоуты для корпуса с такой обшивкой приходится с отступлением от теоретических линий на суммарную толщину обшивки и пазовой планки. Этот способ сравнительно прост, но имеет один существенный недостаток: доски обшивки при намокании могут покоробиться, так как они жестко не связаны со шпангоутами.

При втором способе пазовые планки врезают в шпангоуты, к которым теперь уже будут прилегать доски обшивки. Обшивать корпус начинают с бортов. Выстроганную с трех сторон первую (верхнюю) доску прикладывают и прижимают к шпангоутам струбцинами, так чтобы она нестроганой кромкой перекрывала концы всех шпангоутов. Со шпангоутов на доску переносят карандашом риски линии борта. Затем доску снимают, соединяют риски при помощи рейки плавной линией и по ней обрезают доску. Вновь прикладывая ее к шпангоутам, отмечают на них ее нижнюю кромку. Затем доску снова снимают, а на шпангоутах по обе стороны от пометок откладывают по половине ширины планки и делают для нее пазы. Заготовленную пазовую планку закладывают в пазы и закрепляют шурупами. Доску обшивки плотно подгоняют к шпунту форштевня. До того как ее окончательно поставить на место, по ней очерчивают доску противоположного борта.

Доски обшивки крепят к пазовым рейкам заклепками или гвоздями взагиб. Диаметр крепежа 1,5-3 мм. Концы реек крепят к форштевню и к обвязке ;транца, в которых для них выдолблены гнезда, шурупами длиной не менее трех толщин обшивки.

При третьем способе планки ставят от шпангоута к шпангоуту после установки досок. Это наиболее простой способ, однако продольная прочность днища получается меньше, а на шпангоуте может возникнуть трудноустранимая течь. Пазовые планки при установке рекомендуется промазывать густой масляной краской. Необязательно все поясья дощатой обшивки доводить до форштевня, так как в носу они будут очень узкими, а пазовые рейки придется ставить слишком часто. Часть поясьев можно делать “потеряйными”, заканчивая их на скуловом брусе.

При обшивке досками вгладь требуется очень тщательная подгонка досок поясьев по пазам одна к другой и к набору. Это тем более сложно, что для обшивки, как уже говорилось, приходится применять доски с криволинейными кромками. Кроме того, при толщине досок менее 18 мм конопатка плохо держится в пазах.

Рис. 73. Причерчивание шпунтового пояса обшив ки: а – поперечное сечение; б – боковой вид. 1 – киль; 2 – лекало; 3 – шпунтовой пояс; А – от-метка ширины пояса на лекале.

Поясья могут быть предварительно обстроганы по размерам, полученным разметкой на плазе и лекалах, как это делается для реечной обшивки.

Обшивать корпус досками, так же как и рейками, начинают с ближайшего к килю – со шпунтового пояса, который делается несколько шире и толще остальных. Доску накладывают на лекала и причерчивают при помощи циркуля ее нижнюю кромку к шпунту в киле (рис. 73), а на верхнюю часть доски переносят положение верхней кромки пояса соответственно его размеченной на лекалах ширине. Обработав доску по обеим кромкам, ставят ее на место и крепят к килю намертво, а к лекалам – временно, с помощью тонких брусочков или кусков фанеры, через которые доску пришивают гвоздями к лекалам. Расколов впоследствии брусочки, нетрудно зацепить шляпку гвоздя клещами и вытащить его.

Рис. 74. Желобление поясьев обшивки в местах крутых изгибов лекал: а – в месте перехода борта в киль; б – на скуле.

Рис. 75. Обшивка типа внакрой: а – конструкция обшивки; 6 – разметка малки на верхней кромке пояса; в – разделка кромок пояса у форштевня и транца; г – крепление обшивки на транце. 1 – отметка на лекале верхней кромки 1-го пояса; 2 – верхняя кромка 2-го пояса; 3 – верхняя кромка 3-го пояса; 4 – линейка; 5, 6 – 1-й и 2-й поясья обшивки; t – перекрой поясьев.

Затем приступают к подгонке следующего пояса, который накладывают на шпунтовый и причерчивают к его верхней кромке. Так, пояс за поясом, ставится вся обшивка. Чтобы корпус не перекосился, работу ведут попеременно с обоих бортов. При большой местной кривизне обводов, например на яхтах у скулы или в районе перехода к килю, поясья приходится подгонять по очертаниям шпангоутов – выбирать желоб (рис. 74). Такие поясья делают из более толстых и узких досок.

Для тихоходных судов иногда применяют обшивку внакрой (рис. 75). Так как кромки досок такой обшивки связывают между собой, это позволяет уменьшать толщину досок на 12-15% или увеличивать шпацию по сравнению со шпацией при обшивке вгладь. Размер перекроя должен быть не менее 1,5-2 толщин обшивки. Кромки досок рекомендуется несколько скашивать для лучшего прилегания их друг к другу и увеличивать этот скос к форштевню, так чтобы поясья ложились вгладь. Обшивку крепят к шпангоутам на шурупах или на заклепках. Доски обшивки склепывают между собой по накрою медными или алюминиевыми заклепками диаметром 2-3 мм с использованием шайб с наружным диаметром 8-10 мм; шаг заклепок допускается до L00 мм. Способ заделки концов досок на форштевне и транце показан на рис. 75, в, г. Иногда, для герметизации, между досками в перекрое прокладывают тонкий картон ‘или ленту стеклоткани, пропитанную эпоксидным клеем.

Рис. 76. Двойная диагональная обшивка (а) и продольно-диагональная обшивка (б).

Наконец еще один способ обшивки досками остроскулого корпуса, позволяющий применить короткомерный материал. Это двойная диагональная или продольно-диагональная обшивка (рис. 76). Доски обшивки, обычно толщиной 6-10 мм и шириной 80-120 мм, обрезают по кромкам в чистый размер, кладут сначала под 45° к ДП и прикрепляют к килю, скуловому брусу, форштевню и транцу гвоздями. Шляпки гвоздей утапливают в древесину, выступающие торцы по скуле обрезают, затем обшивку прострагивают, подготовляя к постановке второго слоя. Линии пазов нужно отметить на киле и скуловом брусе: это необходимо для последующей клепки.

Затем на всю поверхность наносят масляную краску и покрывают ее тонкой парусиной или миткалью. Пропитывая с помощью торцовой кисти парусину краской, закрывают ее верхним слоем диагональной обшивки, располагая доски под углом 90° к первому слою или вдоль судна. Доски прикрепляют к килю, форштевню, шпангоутам и к скуловому брусу шурупами. Переносят на верхний слой положение пазов нижнего слоя и сверлят отверстия для заклепок, скрепляющих оба слоя обшивки. Обычно ставят по пять заклепок в каждое пересечение поясьев. Головки заклепок (гвоздей) утапливают в древесину, концы расклепывают изнутри корпуса на шайбах.

Рис. 77. Заделка фанерной обшивки на киле: а – с фальшкилем, накладываемым на кромки обшивки; б – с фальшкилем, приклеенным к килю. 1 – киль; 2 – фальшкиль; 3 – горизонтальный участок, образуемый сострагиванием листов обшивки; 4 – кромки листов обшивки, сострагиваемые до плотного продегания к фальшкилю.

Постройка лодки с фанерной обшивкой чаще всего ведется в положении вверх килем на заранее выставленных на стапеле шпангоутных рамах. Обшивают сначала борта, предварительно сняв с набора шаблоны из толстого картона или из некачественной фанеры.

Вырезанный по шаблону лист обшивки сначала закрепляют на мидель-шпангоуте, затем подтягивают к набору струбцинами и крепят шурупами в нос и корму к скуловому стрингеру и привальному брусу. Перед этим детали набора предварительно смазывают водостойким клеем. Когда клей высохнет, с выступающих кромок фанеры снимают малку и приступают к обшивке днища. Листы днища вырезают с припуском по скуловому брусу, с тем чтобы потом снять его рубанком.

Перед подгонкой фанерной обшивки на киле снимают малку с учетом установки фальшкиля. Кромки обшивки могут стыковаться на киле (рис. 77, а) или доходить только до фальш киля (рис. 77, б), который в этом случае прикрепляется к килю заранее.

Рис. 78. Подгонка листов обшивки на скуловом стрингере (сборка корпуса – вверх килем). 1 – лист днища: 2 – кромка днища, подгоняемая к бортовому листу в носовой части корпуса; 3 – скуловой стрингер; 4 – лист бортовой обшивки; 5 – малка на кромке бортового листа, снимаемая в кормовой части корпуса.

Листы днищевой и бортовой обшивки стыкуются на скуловом стрингере. В зависимости от развала бортов и квалификации строителя можно выбрать различный способ стыковки Наиболее трудоемкий, но и наиболее прочный и надежный способ стыковки-с обработкой скулового стрингера под шпунт с обеих сторон Определенные преимущества имеет способ стыкования днищевой и бортовой обшивки, показанный на рис. 78. В кормовой части корпуса днище перекрывает кромку бортовой обшивки. В носу кромка борта не малкуется а лишь обрезается по стрингеру в чистый размер. Кромка же днищевого листа подгоняется до плотного прилегания к кромке борта. При таком способе соединения не приходится сострагивать фанеру под острым углом, что ослабляет ее и обнажает слои.

В некоторых случаях (при изогнуто-килеватых обводах корпуса, при вогнутых бортах в носу с большим развалом) обшить корпус целиком фанерой не удается. Можно сделать комбинированную обшивку: в кормовой половине корпуса из фанеры, в носу – из досок или реек. Стыковать лучше на шпангоуте, вырезав в дощатой обшивке шпунт под фанеру. Ширина шпунта – 10-12 толщин фанеры (рис. 79).

В наиболее уязвимых местах корпуса (киль, скула, привальный брус) необходимо защитить кромки фанеры буртиками, накладками, фальшкилем. Защитные брусья устанавливают на клею или на прокладках из миткали, пропитанной густотертой масляной краской. Закрепляют их минимальным числом шурупов.

Если используется декоративная фанера, ее надо укладывать окрашенным слоем внутрь судна, так как под воздействием воды и солнца он быстро теряет водостойкие свойства, а лак, смола и другие защитные покрытия на него не ложатся.

Изготовляя корпус из бакелизированной фанеры, надо защитить торцы листов от влаги, пропитав их несколько раз лаком 6с, эпоксидной или полиэфирной смолой. Стыки листов фанеры (по килю, скулам) желательно, кроме того, оклеить стеклотканью на смоле или лаке.

Рис. 79. Стык комбинированной обшивки. 1 – обшивка из досок; 2 – шпангоут; 3 – фанера.

Хлопчатобумажные материалы (бязь, марля) для этой цели не годятся, так как они рвутся от изменения влажности фанеры. Чтобы улучшить адгезию смолы и красок к бакелизированной фанере, необходимо удалить с ее поверхности слой лака. Лучше это делать, нагревая поверхность паяльной лампой И снимая размягченный лак скребками. Хорошо для этой цели использовать также дрель с гибким абразивным кругом.


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- “Фаворит К” и “Фаворит Щ”, внутренняя и наружная замывка вагонов

Круглоскулые суда очень удобно обшивать вгладь узкими рейками с отношением толщины к ширине 1:2. Для реек годятся сосновые или еловые доски, но предпочтительнее обрезные, как более удобные для распиловки на циркульной пиле. Доски выбираются на 2-3 мм толще обшивки, чтобы иметь припуск на обработку после сборки.

Строим корпус яхты с реечной обшивкой.

По окончании обшивки ее поверхность необходимо сначала ошкурить, чтобы удалить следы клея, а затем прострогать острым ручным рубанком, обращая особое внимание на пазы. После строжки корпус окончательно ошкуривается (лучше делать это при помощи электрифицированного инструмента), отверстия, оставшиеся от временных креплений к лекалам, заделывают шпаклевкой из древесной муки с клеем, головки крепежа утапливают в древесину и также шпаклюют.

Изготовление лодки каноэ

Перед началом работ необходимо подготовить рабочее место, которое лучше всего оборудовать в закрытом помещении. Это позволит исключить влияние погодных условий на процесс (см.также статью Возможно ли изготовление лодки из фанеры своими руками).

Важно! Помещение должно хорошо вентилироваться, так как в работе используются эпоксидные смолы. Эти клеи имеют довольно резкий и неприятный запах. Рабочее место должно быть достаточно просторным и хорошо освещенным.


Способ изготовления плавсредства – клеевой на продольном силовом наборе, который называется матрицей. Отдельные детали в виде полос создают неразъемные соединения с основой и придают конструкцию необходимую жесткость на излом и скручивание.

Читайте также:  Рыба парусник: описание, питание, размножение

Инструкция по сборке каноэ «Амазонка»

Инструкция по сборке каноэ «Амазонка» из набора www.

Что входит в набор для сборки?

В набор для сборки каноэ «Амазонка» входит:

1. Днище лодки – две заготовки

2. Центральный шпангоут – одна заготовка (толщиной 12 мм) или две (по 6 мм)

3. Кормовой шпангоут – одна заготовка

4. Носовой шпангоут – одна заготовка

5. Проволока медная

6. Инструкция по сборке

Фанерные детали для сборки лодки

Необходимые инструменты и приспособления

Для сборки каноэ Вам потребуются:

Столярные инструменты: ножовка, нож, рубанок, рашпиль, киянка и т. д.

Плоскогубцы и кусачки

Электроинструмент: в принципе можно обойтись без него, но все таки желательно иметь электродрель. Так же полезна будет шлифовальная машинка.

Для работы необходимо иметь ровную поверхность длиной 3,5 – 4 метра и шириной 1-1,5 метра. Такую поверхность можно изготовить, например, из досок.

Общая последовательность сборки

Для удобства сборщика в данном разделе приводится общее описание последовательности сборки. Сборка включает в себя следующие основные разделы:

склейка длинномерных деталей из заготовок склейка шпангоутов из заготовок вклейка центрального шпангоута (2 этапа) сшивка штивней лодки с помощью медной проволоки установка носового и кормового шпангоутов проклейка и обработка швов установка реечного усиления бортов установка банок отделка

В зависимости от Вашей квалификации сборка займет 20-30 рабочих часов.

Упаковка набора

При перевозке набор упаковывается в стрейч-пленку и скрепляется шурупами. Отверстия от шурупов в оболочке необходимо впоследствии зашпаклевать.

Работа с эпоксидной смолой.

Для работы Вам потребуется эпоксидная смола (приобретается дополнительно)

Предлагается использовать эпоксидную смолу ХТ-119. Компоненты смолы разводятся в соотношении 1:1 с возможно более высокой точностью. Чем выше температура при приготовлении и использовании смолы, тем качественнее результат. В любом случае мы не рекомендуем работать с эпоксидной смолой при температуре ниже +15 градусов Цельсия.

Сборка каноэ

Склейка длинномерных деталей

На первом этапе необходимо склеить длинномерные детали: днище, рейки. Фанерные детали имеют подготовку для склейки в виде пазла. Детали необходимо приложить друг к другу, при необходимости слегка подогнать рашпилем.

Детали оболочки перед склейкой

Склейка оболочки каноэ имеет свои особенности. Детали изготовлены из тонкой 4мм фанеры, поэтому при промазывании клеем их может слегка «вести». Поэтому для надежной фиксации деталей мы предлагаем несколько приемов:

Имеет смысл сразу после промазывания клеем прикрепить место склейки к ровной поверхности (доске) с помощью шурупов или гвоздей. В этом случае до схватывания клея детали не сместятся. Для того, чтобы оболочка не приклеилась к выравнивающей доске, проложите под детали оболочки полиэтиленовую пленку. После схватывания клея дополнительно листы обшивки необходимо стянуть скобами из медной проволоки как показано на рисунках. Это предотвратит смещение деталей при высыхании клея и последующих технологических операциях. Скобы страхуют соединение на время сборки лодки, так как при определенных условиях (например температура при работе ниже 25 градусов Цельсия) эпоксидная смола набирает прочность относительно медленно, и в момент последующих сгибов шов без страховки может разойтись.

Крепление склеиваемой оболочке к выравнивающей доске с помощью шурупов

Установка страховочных скрепок на соединение оболочки.

Рейки для усиления бортов поставляются с подготовкой для склейки «на ус», их так же можно склеить на этом этапе работы.

Эпоксидная смола должна набрать прочность до следующих технологических операций (при сборке лодки детали будут изгибаться), поэтому, при температуре на месте проведения работ ниже 25 градусов Цельсия нужно дать заготовкам склеиться в течение нескольких дней.

Подготовка центрального шпангоута

Если центральный шпангоут поставляется в виде двух заготовок из 6мм фанеры, то перед сборкой каноэ заготовки необходимо склеить между собой по плоскости так, что бы толщина центрального шпангоута стала 12мм. Склейка производится с помощью струбцин, так же дополнительно можно применить шурупы (в комплект не входят).

Центральный шпангоут перед склейкой.

Вклейка центрального шпангоута в оболочку

Эту операцию из за формы центрального шпангоута необходимо провести в два этапа.

На первом этапе оболочка приклеивается к днищу (границы первого этапа вклейки ясны из фотографии) , на втором этапе формируются борта. Для удобства работы можно использовать пару реек, с забитыми в них у краев гвоздями, для удержания бортов. Так же можно предварительно скрепить оболочку в носовой и кормовой частях на временные проволочные стяжки.

Центральный шпангоут приклеен к оболочке

При приклейке шпангоута к оболочке используются шурупы. Непосредственно при приклейке под шурупы необходимо просверлить отверстия специальным сверлом, одновременно формирующим расширение под головку шурупа. Если такого сверла нет, то при склейке сверлятся отверстия под шуруп (диаметром на 2мм меньше диаметра шурупа), а после схватывания клея шурупы можно вывинтить, раззенковать отверстия и вкрутить шурупы на клею окончательно.

Крепление центрального шпангоута шурупами

Центральный шпангоут установлен и приклеен к днищу.

После того, как клей высохнет, нужно провести второй этап приклейки центрального шпангоута к оболочке. При этом можно воспользоваться набором струбцин, либо простейшими зажимными приспособлениями. Для удобства работы на борта в районе центрального шпангоута нужно подложить обрезки доски (см фото)

Приспособление для укрепления бортов при вклейке центрального шпангоута

«Притяжка» бортов к центральному шпангоуту с помощью стропы и рычагов

Сшивка лодки с помощью медной проволоки.

Это самый ответственный этап работы. Лучше работать вдвоем, однако можно сделать всю работу в одиночку. Начинать работу по формированию штивней лодки можно до того, как клей на центральном шпангоуте окончательно затвердеет. Дело в том, что после затвердевания смолы оболочка становится ощутимо более жесткой. Однако принцип работы и при затвердевшей, и при «податливой» оболочке одинаков. Не следует мочить или нагревать лодку паром, оболочка рассчитана точно, и дополнительного размягчения не требует, а при применении воды и пара корпус может покоробиться.

Сначала лодка переворачивается в положение «днищем вверх».

А – лодка перед формированием штивней; Б – установка первых скреп

Далее аккуратно сверлятся отверстия в оболочке, и ставятся первые скрепы в различных местах оболочки. Не следует сразу сводить борта в точках крепления первых скреп. Лодка принимает форму постепенно, по мере установки новых скреп и подтягивания уже установленных.

Формирование корпуса лодки

Каноэ принимает форму

На этом этапе формируется поверхность у центрального шпангоута

Разрезы в оболочке

Технологические разрезы бортов сведены и готовы к склейке

В заключении этапа формирования формы корпуса имеющиеся технологические разрезы на бортах лодки формируются в виде клина, ножовкой срезается нужное количество материала и технологические разрезы бортов скрепляются проволокой.

После сшивки оболочки каноэ нужно проклеить швы эпоксидной смолой. Этот этап – предварительная проклейка, на последующих этапах швы будут шпаклеваться и обрабатываться. На этом этапе не следует ставить цель сделать шов красивым и герметичным. Тут важно, что бы эпоксидная смола проникла между деталями по всей длине шва.

Установка реечного усиления бортов

Для того, что бы лодка была надежной и удобной, на борта нужно установить усиления из сосновых реек вдоль верхней кромки бортов согласно чертежа. Предварительно склеенные на ус рейки приклеиваются к бортам и притягиваются шурупами. При этой операции удобно пользоваться струбцинами.

Первый этап приклейки реек к оболочке. Рейки приклеены в районе центрального шпангоута.

Не очень опытным строителям можно рекомендовать эту операцию делать в несколько этапов, начиная приклейку реек у центрально шпангоута, а затем, после затвердевания клея, продолжить работу продвигаясь к штивням. Дело в том, что при приклейке к бортам рейка из за формы лодки изгибается в двух направлениях, и выполнить операцию за один этап может только достаточно опытный мастер. Так же для ускорения работы для проведения этой операции можно рекомендовать применить «бригадный подряд», когда работают несколько рабочих.

Если укрепить усилитель в точном соответствии с линей борта не удалось, после окончательного крепления усилителей бортов борт обрезается по верхнему краю получившегося усиления с помощью лобзика, ножовки и т. д. борт совместно с усилителем обрабатывается до получения ровной поверхности.

Проклейка швов

После сшивки лодки, установки усилителей бортов нужно проклеить швы эпоксидной шпаклевкой, изготовленной из эпоксидной смолы и порошка аэросила (приобретается отдельно). Проклейка осуществляется с помощью шпателя, сначала изнутри лодки (удалять проволоку при этом не нужно). При проклейке изнутри нужно сформировать галтель так, что бы проволока осталась внутри эпоксидного слоя.

После высыхания внутренней части шва, работу проводят на наружной части лодки. При этом проволоку откусывают кусачками на уровне оболочки.

Все неровности лодки шпаклюют с помощью эпоксидной смолы и аэросила.

Замечания для строителя

Изготовление лодки самостоятельно – творческий процесс. Когда оболочка собрана, установлены усилители бортов и швы проклеены, нужно принять решения о дальнейших действиях. В стандартном случае в лодку устанавливаются носовой и кормовой шпангоуты, крепятся банки, лодка отделывается и красится /покрывается лаком.

Однако, в зависимости от ваших предпочтений, привычки, опыта банки могут иметь различную конструкцию и место расположения. Мы рекомендуем продумать этот вопрос. В качестве возможного варианта можно предложить отделать и покрасить лодку снаружи и провести пробные тесты лодки на воде (обязательно на мелком месте и при тихой погоде!), выясняя удобное расположение банок. При этом в качестве тестовых сидений можно использовать небольшие скамеечки, сделанные из подручного материала, надувные подушки и т. д. Сами банки могут отличатся по конструкции, например быть выполненными в виде кресел, и т. д. Информацию по вариантам можно найти в интернете

Установка шпангоутов и банок

После проведения тестов может выяснится, что банки для Вас удобнее установить в месте, отличном от указанного на чертеже. Однако в любом случае мы рекомендуем установить носовой и кормовой шпангоуты.

Шпангоуты устанавливаются согласно чертежа. Допускается отклонение мест установки исходя из мест будущего расположения банок.

Если оболочка после сборки не соответствует форме шпангоута в месте установки, то шпангоуты необходимо подогнать. Удобно приложить шпангоут в месте установки и провести линию карандашом или ручкой как показано на рисунке. Линия на шпангоуте точно повторит линию днища.

Одновременно со шпангоутами можно подогнать усилители банок (изготавливаются из реек, приобретаемых дополнительно). В стандартном варианте банка одним краем опирается на шпангоут, а другим на усилитель из рейки. Если расположение банок отличается от стандартного, их можно установить на две рейки каждую, предварительно подогнав все по размеру.

После подгонки всех деталей на места устанавливаются банки на шурупах и клее.

Проведение на шпангоуте линии, параллельной днищу.

Лодка проклеена, носовой шпангоут подогнан и готов к установке.

Подгонка усилителей банок

Отделка и окраска

После установки всех деталей лодка окончательно шпаклюется и шлифуется.

В качестве стандартной отделки мы предлагаем покрыть лодку морилкой (не водной), а затем покрыть яхтенным лаком в несколько слоев.

Лодка перед покрытием лаком

В этом случае лодка будет выглядеть «Натурально».

Так же лодку можно покрасить алкидной краской в несколько слоев.

Разрезы в оболочке

Материалы и инструменты

Масштабный чертеж выкраиваемых деталей каркаса каноэ: А — штевни; Б — сечения по шпангоутам.

При изготовлении каноэ своими руками главное – приобрести качественные материалы и инструменты. В качестве основного материала здесь выступает фанера. Материал выбирается влагостойкий, а листы фанеры нужно подбирать больших размеров, чтобы легче было их соединять. Толщина материала должна составлять не менее 6 мм, причем состоять она должна из нескольких слоев.

Помимо фанеры, вам еще понадобятся хорошо пропитанные специальными антисептиками доски, а также деревянный брус с сечением примерно 1х 0,5 см. Влажность всей древесины должна составлять 12%. При этом поверхность на себе не должна иметь трещин и сильных повреждений. Помимо материалов, вам пригодятся для работы такие инструменты:

  • электролобзик (желательно с лезвиями);
  • плоские и крестовые отвертки;
  • гвозди;
  • молоток;
  • стамеска;
  • дрель;
  • эпоксидный клей самого высокого качества;
  • плотная пленка;
  • ножницы;
  • простой карандаш для разметок;
  • силикон;
  • лак по дереву и кисточка;
  • металлические пластинки и уголки;
  • саморезы.


Рисунок 2. Для изготовления лекал из фанеры необходимо использовать электролобзик.

КАНОЭ, КАК У ИНДЕЙЦЕВ

«Каноэ из берёзовой коры… самые удобные и лёгкие из всех средств передвижения. Коры одной берёзы, как правило, хватает на одно каноэ; они имеют такую целесообразную форму, что плавают на воде легко, как пробка» (Дж. Кетлин, 1841).

Лодка североамериканских индейцев может быть достаточно легко изготовлена не только из коры берёзы, но и из твёрдых волокнистых пластин (например — оргалита) или тонкой клеёной фанеры. Ниже приводится руководство по изготовлению каноэ из таких листов.

По форме и размерам лодка, предлагаемая для самостоятельного изготовления сайтом все об охотничьем оружии, по форме очень напоминает охотничье каноэ индейцев. Но корпус лодки, конечно, не берестяной: жёсткость и надёжность он приобретает за счёт использования твёрдого волокнистого материала, а не из-за продольных и поперечных шпангоутов, как это сделано в оригинале.

Готовое каноэ весит примерно 30 кг, поэтому его можно транспортировать даже на велоприцепе, а тем более на крыше автомобиля. При этом сама лодка обладает завидной грузоподъёмностью: может вмещать двух взрослых и трёх детей. Максимальная загрузка при равномерном распределении массы в каноэ составляет (как и положено для спортивной лодки с минимальным надводным бортом 0,15 м) около 280 кг При передвижении по спокойной воде для гребли используются вёсла с Т-образной рукояткой, такие встречаются в спортивных магазинах, но вёсла могут быть изготовлены самостоятельно; лопасть весла должна иметь ширину около 120 мм и длину 450 мм.

В дополнение к чертежу необходимо учесть следующие замечания.

Корпус

Он формируется из листов ДВП (оргалита), на который согласно рисунку наносяться масштабная сетка и «выкройка» корпуса с разметкой поперечных разрезов. Если твёрдоволокнистые листы окажутся меньше, чем необходимы для разметки полного размера лодки, чертёж можно нанести на двух листах (на втором из них — зеркально). После вырезания и окончательного формирования заготовок корпуса полученные половинки его несколько вдвигаются одна в другую (внахлёст) и сшиваются двумя параллельными стежками.

Однако до этого будет необходимо выполнить все подготовительные операции.

И главная из них после вырезания нанесённого на лист контура — это тщательное размачивание тех его участков, которые подлежат последующему сгибанию. Увлажнение производится, в зависимости от толщины листа, по его «внутренней» поверхности или с обеих сторон, с поочерёдным поливом их или обкладыванием мокрой ветошью.

Штевень:

2 — поперечина (шпангоут)

Сгибание заготовки корпуса нужно начинать с носовой (и соответственно — с кормовой) части, сведя вместе её половинки и зажав их края накладными планками и струбцинами. Остальные участки осторожно подгибаются вверх, как бы образуя будущие борта лодки, и фиксируются кольцеобразно обхватывающими их верёвочными стяжками. После этого заготовки сушатся, пока материал не приобретёт первоначальную твёрдость.

Деревянные заготовки

Пока заготовки корпуса сушатся, можно приступать к формированию деревянных частей корпуса — это штевни и бортовые планки. Поскольку у каноэ нос и корма одинаковые, то их основа, то есть штевни, имеют одинаковое устройство. Они состоят из фигурной осевой части (ребра) и поперечной каплевидной планки, имеющей отверстия и вырезы для соединения с ребром штевня и бортовыми рейками корпуса лодки. Элементы штевня выпиливаются из фанеры толщиной 20 мм и имеют между собой шиповое соединение.

К штевням по бортам лодки подходят рейки обрамления корпуса, с двух сторон обхватывающие верхнюю кромку листов корпуса, а также накрывающие их горизонтальные планки. Длина всех этих элементов может быть любой, лишь бы вместе они дополняли друг друга на всю длину каноэ.

Кроме указанных деревянных деталей потребуются ещё пять плоских брусков разной длины, выполняющих функции стяжки бортов по всей длине корпуса.

Все деревянные детали каноэ перед соединением должны быть пропитаны влагозащитным составом (например «Пинотекс»).

Сборка

Все элементы каноэ, как и в индейском оригинале, собираются без гвоздей: они сшиваются. Для этого используется шнур из искусственного волокна около 2 мм толщиной.

Сборка каноэ:

1 — ребро штевня;

2 — поперечина штевня;

3 — рейки обрамления борта;

4 — накладная планка обрамления;

5 — тканевая оклейка швов;

6 — стяжка бортов.

В просушенных частях корпуса сначала сшиваются места бортовых разрезов, которые соединяются с некоторым напуском в верхней части (нахлёст) и по обе стороны его проделываются отверстия, через которые последовательно пропускается и затягивается шнур. Предварительно соединяются нос и корма — временно: окончательную форму они обретут после того, как будут смонтированы вместе со штевнями.

Приёмы сшивания основных деталей лодки:

2 — рейки бортового обрамления;

3 — стяжка бортов.

Если после сшивки бортовой части её кромка окажется неровной — выступающие участки срезаются. Готовые половинки корпуса несколько вдвигаются одна в другую (нахлёст), склеиваются и прошиваются двумя параллельными стежками (по краям каждой состыкованной половинки).

Пришивается бортовое обрамление из двух рядов реек, обхватывающих с двух сторон кромку бортов. Вставляются с клеем и пришиваются штевни; к ним подводятся и крепятся рейки бортового обрамления — начинает определяться форма каноэ, которая окончательно закрепляется пришиванием к бортам брусков-стяжек. Завершается всё креплением по бортам накладных горизонтальных планок, концы которых восходят к штевням и пришиваются к ним.

Финишные операции

Все швы тщательно промазываются эпоксидным клеем, а на бортовые и днищевые из них накладываются и прижимаются тканевые полоски, также пропитанные эпоксидным клеем. Деревянные части покрываются водостойким лаком (так называемым яхтовым).

Весь корпус изнутри и снаружи несколько раз тщательно обрабатывается олифой. После просушки трижды покрывается разведённым водостойким лаком.

При спуске на воду на дно каноэ укладывается «рыбина» — настил из фанерных полос или досок.

4 — накладная планка обрамления;

Добавить комментарий