Дальний заброс в одну точку

Правила дальнего заброса в одну точку

Я не перестаю удивляться тем находкам и ухищрениям, которые регулярно открываю для себя на рыбалке. Ведь, если задуматься, сложного в рыбалке ничего нет: в общем понимании — это удочка (спиннинг), на которые нужно насадить приманку или наживку и преподнести всё это рыбе, т. е., попросту, сделать заброс. А после, просто ждать поклевки, которую рыбак фиксирует благодаря самым разнообразным средствам, которых на сегодняшний день превеликое множество: поплавки, электронные сигнализаторы поклевки, тактильные приспособления и так далее. Но вся тонкость и прелесть рыбалки в том, что постоянно можно что-то придумать новое, как-то усовершенствовать снасть, чтобы рыбалка превратилась в по-настоящему увлекательное и продуманное занятие. Ведь, куда интереснее рыбачить, когда понимаешь, что ты именно так всё и предполагал, и на деле, все расчеты оказались верными.

Одним из самых сложных и в тоже время интересных вопросов в рыбалке является феномен заброса снасти в одно и тоже место, с минимальным отклонением от запланированной точки. В литературе можно найти какие-то советы, но как известно, лучший совет может дать человек, который прошел через какую-то проблему, смог её решить и сделал для себя выводы.

Первым делом, о чем всегда и все говорят — нужно выбрать на противоположном берегу какой-либо ориентир, на который и нужно ориентироваться при забросе. Это важный момент и каких-то сложностей тут не кого не возникает. Порой, я делаю заброс между каких-либо двух деревьев на берегу. В общем, в обязательном порядке следует выбрать направление заброса. Кажется смешно, но некоторые рыбаки, особенно начинающие фидерщики и спиннингисты больше уделяют внимания визуальному контакту приманки, нежели анализу того, куда полетит эта приманка. Естественно, необходимо овладеть методикой заброса и знать хотя бы 3-4 способа заброса спиннинга или удочки.

Есть и другие методики, но я рассказал о тех, которыми пользуюсь сам, и которые эффективны и просты. Помните, от точности заброса (особенно при ловле на закидушки) часто зависит результативность рыбалки. Всего Вам хорошего.

Важность точного и правильного заброса

Ключевая особенность фидерной рыбалки – многократные забрасывания снасти в одну и ту же точку с прикармливанием. К тому же, часто приходится вести ловлю в достаточно высоком темпе. Фидер – не донка, которую забросил, поставил и ждешь поклевки. Фидерная оснастка перезабрасывается часто, даже если не было поклевки. Это часть правильной тактики и техники ловли. Поэтому у фидериста должен быть правильно поставленный и отточенный заброс. Подробнее – особенности ловли фидером.

Дальность заброса, его точность, тяжесть кормушки с прикормкой, частота повторений в сумме дают опасную смесь факторов, увеличивающих вероятность повреждения оснастки в случае неправильных действий. Если в спиннинге леска захлестнется за кольцо, то ничего страшного не произойдет – просто блесна упадет рядом с рыболовом, а не полетит, куда ее отправили. При фидерной оснастке весом 100 граммов и больше из-за перехлеста просто сломается квивертип. Если неправильно поставить удилище – плетенка в конце траектории полета тяжелого монтажа оторвется на клипсе (так называемый отстрел). При незатянутом фрикционе во время силового дальнего закидывания тонкий шнур с большой вероятностью глубоко прорежет палец рыболова.

Однако, все эти моменты не страшны при условии выполнения правильной техники. Фидерный заброс в принципе не сложен. Однако, техника его выполнения требует от рыболова внимательности. Со временем эти нюансы рыболов уже будет выполнять на автоматизме. В начале же пути каждое закидывание фидера нуждается в пристальном внимании. Разберем, как забрасывать фидер в одно место правильно, рассмотрим нюансы техники и различные виды исполнения.

Почему при забросе отрывается кормушка? Обычно оснастка рвется на клипсе в конце траектории полета груза. Причина – горизонтальное положение удилища, направленного кончиком в сторону приземления оснастки. Импульс силы улетающего груза не амортизируется бланком удилища, а напрямую бьет на место крепления лески. Помимо отстрела оснастки может произойти еще большая неприятность – сломается клипса на шпуле. Чтобы такого не происходило, удилище после маха, за время, пока летит оснастка, переводится в такое положение, чтобы между вектором полета монтажа и направлением бланка образовывался угол. Для этого фидер поднимается кончиком вверх и располагается под углом к поверхности воды (60-70 градусов). При выпрямлении всего отрезка рабочего шнура импульс полета тяжелого монтажа уже не воздействует напрямую на клипсу, амортизируя через бланк удилища.

Дальний заброс. Техника ловли

Дьяченко А. | 13 октября 2002 г.

Что делают “правильные” рыболовы после сборки снасти? Правильно! Они изучают выбранное место ловли на столько, насколько это в принципе возможно. Делается это как чисто визуальным наблюдением за поверхностью воды, расположением различных объектов (камней, растительности, коряг), течением, так и с помощью различных приспособлений и манипуляций. Главной составляющей данного процесса является изучение дна. Сюда входит изучение рельефа, однородности и состава грунта. Главной целью данного, одного из самых ответственных моментов подготовки является обнаружение каких-либо неоднородностей, которые практически всегда привлекают рыбу.

Как ни крути, а “дальним” (так иногда называют эту снасть) изучать дно, удаленное на приличное расстояние от рыболова, гораздо сложнее, нежели другими поплавочными снастями. Объективные показания здесь следующие: гораздо меньшая (хоть и вынужденная, но никуда не денешься) чувствительность всей снасти, большая удаленность от берега за счет длины лески, которая является самым трудно управляемым компонентом снасти, гораздо меньшая точность определения места положения снасти.

Для успешного осуществления своих намерений по изучению точки ловли придется решать две главные проблемы – это точность выставления спуска на скользящей и довольно мало чувствительной оснастке и точная “фиксация” точки, для которой вы промерили и выставили глубину, а затем вознамерились там же что-нибудь поймать.

Решение первой проблемы сводится к использованию очень легкого глубиномера или неиспользованию такового вовсе. Причины такого выбора примерно следующие.

1. Тяжелый дополнительный груз может существенно увеличить дальность и точность вашего заброса, которые после его снятия станут малодоступными.

2. Глубиномер, существенно превышающий грузоподъемность поплавка, может держать леску между крючком и собственно поплавком натянутой по диагонали, а это очень сильно увеличит “мнимую” глубину относительно реальной.

В подобной ситуации легкий грузик, при натянутой от тюльпана основной леске, будет падать по дуге под поплавок и лишь затем его топить. Поэтому в стоячей воде лучше всего пользоваться именно такой технологией, хотя при желании можно не искать легких путей. На течении (еще позволяющем использование описываемой снасти) даже легкий грузик будет очень сильно затруднять определение момента касания крючком дна, так как и при глубине меньше реальной и при глубине заметно ее превышающей сигнализатор будет тонуть. Конечно, при идеальной чувствительности снасти и большом опыте можно и здесь “оставаться пионером”, но гораздо легче и логичнее использовать нормально сгруженную снасть. Сначала лучше сдвинуть весь груз к поводку и определить “в черновом варианте” спуск до явно выраженных задевов за дно, а затем, расположив груз в рабочем положении, определить глубину “набело”. Этот последний способ, пожалуй, самый медленный, но зато самый универсальный и безотказный из всех описанных. Его можно использовать практически в любых условиях, позволяющих ловить дальним забросом, в то время как другие имеют ограничения. Будем считать, что принципиальное решение первой задачи найдено. Переходим ко второй.

Решение второй проблемы несколько проще, но требует к себе постоянного внимания даже в процессе ловли. Принципиально оно выглядит, как тривиальная метка, выставляемая рыболовом на леске различными способами. Самый “бородатый” и ненадежный способ – это завязывание ниточных узлов по аналогии со стопорным. Его неудобство заключается в возможности и отнюдь не гипотетической смещаться по леске (порой, очень значительно). Помимо этого он может: несколько препятствовать равномерному сходу лески при забросе. Сначала это может происходить как зацепы витков за узел на шпуле, а затем при малой скорости в конце полета, за счет задевов за кольца.

Второй наиболее удобный способ – метка водостойким маркером, который со временем может стираться (и желательно, чтобы он это делал, иначе вся леска после нескольких рыбалок может быть в метках, хотя это тоже можно решить) и поэтому требует “периодического подновления. Ну и последний способ “для будущих комсомольцев” – исключительно на свой “соколиный глаз”. Таким способом осуществляется контроль удаленности приманки от берега. Отклонение от линии ловли вправо-влево определяется относительно неподвижных удаленных предметов напротив рыболова, либо (когда зрению зацепиться не за что) опять-таки “на глаз”.

Тех, кто не ловил рыбу на значительном удалении от берега хотелось бы предостеречь от первоначальных попыток забросить даже первоклассной снастью подальше и поглубже. Из-за отсутствия опыта вы можете потратить уйму времени и душевных сил на решение описанных выше проблем, а не справившись толком с ними, разочароваться в самой ловле. Поэтому очень рекомендую начинать с относительно небольших дистанций (для этого стоит тщательнее выбирать места для первоначальных выездов), позволяющих, с одной стороны, почувствовать преимущества удаленной от берега ловли, а с другой, снизить связанные с этим трудности до минимума. Лично для меня такой дистанцией было расстояние в 15-20 метров. С появлением уверенности в снасти и некоторых навыков, дистанцию можно плавно увеличивать, трезво оценивая при этом свои силы.

Предположим, точка ловли выбрано после трезвого размышления и грамотной оценки своих сил, последовавших вслед за тщательнейшим обследованием места ловли. Теперь следует переходить к прикормке и всему, что ее касается в нашем случае, а касаться есть чему. Ее придется доставить в точку ловли на существенное расстояние и в рабочем состоянии. То есть, если ловля предполагается со дна, то комок не должен развалиться при полете, а скорее всего и от удара об воду. Если же 1 ловить придется в толще, то прикормка должна быть максимально рассыпчатой. Такие требования очень жестко ограничивают способы применения кормовой смеси. Без использования дополнительных приспособлений для доставки порций прикормки, рыболов сможет бросать только довольно плотные, тяжелые и вязкие комки на короткое и среднее расстояние.

Для кормления сильно удаленного участка необходима рогатка (наиболее распространенная и универсальная конструкция), либо другое приспособление, увеличивающее дальность и точность попадания. Подробно рассказывать об устройстве и разнообразии конструкций рогатки, используемой для доставки прикормки к поплавку не стану, так как это не так принципиально на начальной стадии освоения данной ловли. Все, что требуется от рогатки – это способность прицельно выстрелить комок, не разрушив его, на расстояние 30-40 м (в идеале стоит иметь несколько разных по бою – для ближней, средней и дальней дистанции и т.д.). Главное преимущество ее на ближней дистанции – это возможность точно подстреливать очень маленькие порции смеси различной консистенции.

Для начала освоения техники ловли самые идеальные условия – это ловля в стоячей воде или на очень слабом течении донной рыбы при глубине приблизительно на метр меньшей длины удилища и расстоянии 15-20 метров. Про причины выбора наиболее удобных для обучения глубин и дальности я уже упоминал ранее. Такая глубина объясняется удобством заброса с зафиксированным поплавком, а указанная удаленность уменьшает остроту проблемы точного заброса снасти. Также на небольшое расстояние можно со спокойной совестью довольно метко кидать комки прикормки “голыми руками”. Теперь о причине удобства стоячей воды и слабого течения (лично для меня оно кажется предпочтительнее полного отсутствия) и привязки объекта ловли ко дну. Помимо сложностей работы со снастью на течении придется процесс докармливания сделать регулярным, что неминуемо поначалу будет приводить к рассредоточению комков и рыбы на значительной площади и снижению интенсивности клева.

Слабое течение не требует очень частого прикармливания, зато наличие возможности перемещать насадку параллельно берегу, наряду с подмоткой, позволит быстро нащупать точку ловли. “Донность” добычи объясняется опять-таки возможностью со старта массированно закормить участок ловли, что сильно снизит необходимость регулярного докармливания в процессе ловли. При заметном снижении активности клева процесс можно повторить, но в несколько меньшем масштабе, так как остатки прикормки и рыба на дне уже есть – их нужно только “освежить”. При таком закармливании кучность увеличивается из-за элементарной пристрелки. После того, как вы станете уверенно фиксировать точку ловли на поверхности воды и попадать в нее, можно будет осваивать регулярные одиночные подбросы, которые почти не пугают рыбу и необходимы при ловле в толще воды и на мелководье.

Следует обратить внимание на качество слепленных перед забрасыванием комков. Они должны быть плотными и однородными настолько, чтобы не развалиться в полете и, в большинстве случаев, после удара об воду. Особенно опасен первый случай, так как при этом куски, на которые распался летящий точно в цель комок разлетаются в разные стороны от точки предполагаемого падения. Желательно, чтобы серия комков, слепленных для заброса одной партией, была приблизительно одинаковых размеров. В этом случае процесс пристрелки к цели будет идти гораздо быстрее.

После выяснения начальных тонкостей, связанных с прикармливанием, следует переходить непосредственно к технике ловли. Глухой оснасткой любой заброс перпендикулярно берегу навытяжку попадает в точку ловли, если вы ее засекали именно по таким ориентирам. С дальним забросом все несколько сложнее. Из за большой длины лески погрешность нахождения приманки относительно прикормки может быть довольно существенной даже при наличии меток на леске. Особенно это заметно при наличии ветра и течения. Поэтому, после стартового прикармливания наверняка придется потратить некоторое время на то, чтобы найти по поклевкам место расположения прикормки. Делается это в стоячей воде выполнением проводки перпендикулярно берегу. Для этого заброс делается с запасом, так чтобы насадка оказалась на уровне падения самых дальних комков, после чего делается несколько (достаточно 1-2) оборотов катушки.

В начале подмотки поплавок с одной точкой крепления уйдет под воду. Затем следует пауза до всплытия антенны плюс несколько секунд. Такие маневры повторяются на всем протяжении возможного разброса прикормки плюс еще чуть-чуть. На течении все действия выглядят практически также, но, удлиняя или укорачивая паузы, можно прочесать дно вдоль берега, что важно в середине и конце ловли, так как часть прикормки упала в стороне, а часть потихоньку снесло водой. После обнаружения места поклевок его запоминают по меткам (при необходимости выставляют новые) или на глаз и уже начинают целенаправленно облавливать именно его. При этом проводка выполняется также, но с некоторыми отличиями.

Во-первых, заброс делается дальше точки ловли для того, чтобы не распугивать рыбу.

Во-вторых, после заброса практически обязательно опускают вершину удилища в воду и подматывают леску до прибытия поплавка к месту поклевок. Это делается для погружения лески под поверхность воды, где она будет более защищена от воздействия ветра.

В-третьих, на месте наибольшей вероятности поклевок проводка выполняется более медленно с более длительными паузами. Такое движение насадки чаще предпочитают рыбы сугубо мирных и полумирных занятий.

Второй вариант проводки выглядит как равномерное и очень медленное подматывание, при котором поплавок сильно притапливается, но остается виден постоянно. Наиболее выгодна такая проводка при ловле окуня и некоторых полухищных, довольно агрессивных видов рыб. В процессе ловли нужно варьировать разные элементы проводки, так как активность рыбы может очень значительно изменяться в ту или иную сторону, поэтому полезно обращать внимание на моменты наибольшего количества поклевок, но не стоит зацикливаться на этом.

Читайте также:  Обзор электронных приманок для рыбы

Подсечка и вываживание здесь также очень сильно отличаются от таковых же при пользовании глухой оснасткой. Причина все та же, уже набившая оскомину, длиннющая леска. Для успешной подсечки необходимо быстро, одним движением, выбрать слабину и надежно вонзить крючок. Это притом, что есть еще “запас” в виде прямого угла между точками – тюльпан, поплавок, крючок. Именно поэтому размашистая амплитудная подсечка просто необходима. Я предпочитаю подсекать в сторону, на мой взгляд, это удобнее, нежели вверх. Результатом успешного выполнения вышеописанных действий должно стать вываживание. Выполняется оно практически также, как и в спиннинге, но с поправкой на мощность снасти. Мелкий трофейчик вынимается тягой катушки. Удилище располагается относительно неподвижно под углом 90-120 градусов к леске.

Второй вариант действий при подсечке солидного трофейчика. В этом случае делать упор на тягу скоростной катушки не стоит, а лучше работать удилищем, спокойно подтягивая рыбу хлыстом, а затем выматывая отобранную таким способом леску. Еще одна мелочь, о которой хотел бы сказать отдельно, – это момент вынимания пустой снасти из воды. Здесь нужно быть внимательным, так как после подсечки поплавок погружается и движется к рыболову под водой. Зазевавшись на последних метрах, можно ударить металлическим килем по тюльпану и запросто повредить гладкую поверхность, что в последствии аукнется не одним испорченным метром лески, а то и отстреленным в небо поплавком.

Несколько слов о расположении рыболова на берегу. На любительской рыбалке я практически всегда ловлю с катушкой стоя. Рыба далеко от берега и не пугается, а наблюдать за поплавком и работать снастью лично мне так значительно удобнее, чем сидя. Для удобства прикармливания в процессе ловли очень полезно установить стоечки для удилища таким образом, чтобы можно было легко его положить и взять в руки, но при этом, чтобы они доставляли минимум неудобств в остальное время. Все остальные приспособления располагаются и используются также, разве что подсак можно и покороче, так как рыбу все равно придется подтаскивать очень близко – вдали ею трудно управлять коротким удилищем.

Долгое и быстрое движение крючка с насадкой под водой во время подмотки происходит с вращением приманки вокруг оси лески, как маленький пропеллер. Это приводит к сильному перекручиванию поводка и его запутыванию. Снизить этот эффект можно несколькими способами (лучше использовать их все вместе). Сверхлегкий маленький качественный вертлюжок на конце основной лески отчасти скомпенсирует вращение приманки. Использование очень тонких поводков очень значительно увеличивает их перекручивание, а значит, не стоит без необходимости уменьшать их диаметр. Форма насадки, являющаяся первопричиной этого явления, может усилить или ослабить вращение. Очень сильно крутит поводок набор из чистого опарыша, бутерброды же делают это гораздо неохотнее. Поэтому в процессе ловли контролировать состояние насадки полезно не только с точки зрения ее гастрономической привлекательности для рыб, но и с точки зрения ее гидродинамических свойств. Сильнее всего будет вращаться компактная асимметричная приманка.

Что делают “правильные” рыболовы после сборки снасти? Правильно! Они изучают выбранное место ловли на столько, насколько это в принципе возможно. Делается это как чисто визуальным наблюдением за поверхностью воды, расположением различных объектов (камней, растительности, коряг), течением, так и с помощью различных приспособлений и манипуляций. Главной составляющей данного процесса является изучение дна. Сюда входит изучение рельефа, однородности и состава грунта. Главной целью данного, одного из самых ответственных моментов подготовки является обнаружение каких-либо неоднородностей, которые практически всегда привлекают рыбу.

3. Правильный хват

Следующий шаг на пути к успеху – надежный хват удилища. Новички, включая нашу девушку, зачастую удерживают удилище на месте ножки катушки между средним и безымянным пальцем. На первый взгляд, расположение пальцев “по центру” может показаться логичным, но более надежный хват для карпового удилища – расположение ножки катушки между безымянным пальцем и мизинцем.

Катя снова совершает ряд забросов и уже сама чувствует, что такое расположение пальцев намного удобнее. К тому же, когда указательный палец, отпускающий леску, находится выше, то момент освобождения лески проще поймать.

Марк меняет хват удилища у катушки.

1. Новички часто держат удилище за ножку катушки между средним и безымянным пальцем.

2. Надежнее располагать пальцы так, чтобы ножка катушки располагалась между безымянным пальцем и мизинцем.

Передняя рука должна держаться за основание удилища, чтобы полностью нагружать бланк при забросе, как на втором изображении.

Поводок с крючком

Поводок необходимо ставить тоньше основной лески, чтобы при зацепах оторвался лишь поводок с крючком. Крючок подбирают в зависимости от насадки, а не от величины желаемой рыбы.

Сначала на леску, пропущенную сквозь кольца удилища, нанизываются стопоры, один или два. Затем надевается поплавок, далее ставится нижний стопор, чтобы ограничить ход поплавка, затем ставятся грузила с таким расчётом, чтобы у поплавка было видно лишь антенну или её половину. Напоследок поводок с крючком привязывается или крепится петля в петлю. Варианты оснастки могут быть следующими:

Как совершить максимально дальний заброс?

Если же вы не добрасываете до точки со стиком и единственный выход — стик снять, тогда вы должны бросать четко в клипсу. При ударе о клипсу оснастка вытянется в линию и ляжет параллельно воде. При этом лучше будет, если ваш напарник будет следить за полетом оснастки, в идеале поймать биноклем или дальномером точку приводнения и убедиться, что оснастка вытянулась в струну после удара о клипсу и не замоталась за лидкор. Но мы сейчас говорим о самых экстремальных дистанциях.

Как научиться забрасывать фидер далеко – советы от Егора Морозова

Рыболов-спортсмен Егор Морозов в своем видео приводит несколько советов для заброса фидерной оснастки на дальние дистанции.

  1. Фидерное удилище должно быть недорогим. Нередко страх сломать дорогой фидер «купленный на века» – не позволяет сделать уверенный размах и забросить снасть далеко.
  2. Ручка фидера должна быть длинной и подходить под ваш рост. Короткая ручка не дает правильно взяться за фидер правой рукой (для правши) и сделать плечевой заброс.
  3. Первое кольцо от катушки должно быть максимально большим. Если вы сравните первое кольцо у короткого фидера – пикера и фидера ростом 3.9м вы сразу заметите разницу. Такая разницы в диаметре кольца есть и у фидеров одинакового роста.
  4. Строй фидера для дальнего заброса должен быть средним. Мягкое удилище провалится при забросе, а жесткое потребует больших физических усилий. Такие удилища не дадут хорошо разогнать оснастку для броска.
  5. Какую купить катушку для фидера мы уже рассматривали не раз. Для дальних забросов размер шпули должен быть 5-6тыс. Такая катушка будет тяжеловатой, но именно такой размер дает нужные метры для далекого заброса кормушки.
  6. Шнур (плетенка) должен быть минимальным по диаметру. Диаметр шнура 0.1-0.12мм в сочетании с шок-лидером из лески 0.18-0.23мм отлично подойдут для дальнего заброса. Привязывать шок лидер для фидера лучше узлом «Albright».
  7. Кормушка с вынесенным грузом типа «пуля», «ракета» летит дальше всех соответственно забрасывать ее легче. Масса кормушки должна быть от 50-60гр. Корзина кормушки ухудшает ее полетные характеристики – парусит при забросе. Поэтому чем меньше корзина кормушки (кормоемкость) тем дальше она полетит.

На кормушке с вынесенным грузом (пуле) крепление должно быть из лески. Боковое крепление на ушке заставляет кормушку «вилять» при полете, уменьшая дальность заброса.

  • Свис оснастки перед забросом должен быть 1-1.5м.
  • Движение удилища при забросе должно идти от плавного к максимальному, достигая апогея разгона в крайней, последней точке.



Еще несколько советов о дальнем забросе от мастера фидерной ловли Юрия Лисовского.

Крепление поплавков с двумя точками крепления и с трубочкой

Так как они не применяются для дальнего заброса, можно просто пропустить лесу через нижнюю петлю поплавка, но коннектор удобнее. Очень важно, чтобы стопор проходил через верхнюю петлю свободно, если поплавок имеет две петли. Если леска пропускается через тело в трубочку, то стопор останавливается в верхней его части и не должен проходить дальше.

Даже если крепится он в двух точках через дополнительное колечко в верхней части поплавка, есть смысл всё равно использовать коннектор. Часто такие поплавки изготавливаются с маленьким верхним колечком, и стопор приходится делать ещё меньше, чтобы он проходил. В результате есть шанс, что он проскочит и через нижнее. А вот в коннекторе отверстие позволяет проходить только леске, и стопор можно делать меньше.

Обычно рыболовы используют два верхних стопора. Один является рабочим, второй вяжется от него на выверенном расстоянии и является контрольным. В процессе ловли рабочий будет понемногу смещаться по леске под нагрузкой. Рыболов имеет возможность заметить это по контрольному стопору и поправить положение, переместив рабочий стопор вниз. Также иногда вяжут два стопора вплотную, чтобы увеличить трение об основную леску и практически исключить смещение.

Основные способы совершения дальних забросов

Поговорим о методах, которыми делают дальние броски, с использованием безынерционной катушки:

  1. Перед броском подготавливаем удилище. Освобождаем дужку лескоукладывателя, и отпускаем приманку почти на полную длину палки. Наживку плавным движением забрасываем вперед, после чего разворачиваемся вбок, и из-за спины резко посылаем ее к цели. Существенным недостатком данного метода является небольшая точность заброса.
  1. Как и в первом случае, открываем лескоукладыватель, но приманку отпускаем только до уровня катушки. Плавно отводим наживку за спину, и выполняем точный бросок. При этом, вместе с руками движется и тело рыбака.
  1. Освобождаем лесоукладыватель, отпускаем приманку на всю длину удочки. Поднимаем спиннинг над головой таким образом, чтобы рукоятка снасти указывала на намеченную точку. Опираемся на переднюю ногу, а тело наклоняем вбок и назад. Одновременно двумя руками и корпусом посылаем приманку к намеченному месту. Эта техника позволяет получать самые точные и дальние забросы.

Выбираем леску. Леска должна быть тонкой и прочной – это позволит посылать снасть на дальние расстояния. Лучше всего показала себя в работе плетенка малого сечения. Желательно покупать лески более жесткие, так на мягких шнурах нередко образовываются бороды, что очень неприятно.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • К сожалению не увидел ни одного технически грамотного броска.Но это 2011г.Было-бы здорово посвежее что-то посмотреть,

    Дальний заброс, подробные пояснения. Часть 2

    Этой статьей автор продолжает свой цикл, посвященный дальнему забросу в карповой ловле. На сей раз подробно описывается метод заброса, который Терри Эдмодс называет универсальным (поскольку он представляет нечто среднее между боковым забросом и забросом над головой).

    Прошлый раз я написал о забросе, наиболее часто используемом в карповой ловле — забросе над головой, который используют 95% рыболов-карпятников. Это очень гибкий способ заброса, используемый большинством рыболовов большую часть времени.
    Но на сей раз я хочу написать об очень мощной технике заброса, с помощью которой, выполнив все правильно, можно забрасывать значительно дальше, чем на 200 ярдов (ярд = 0.9144 м Прим. переводчика.). Он может использоваться в сложных условиях ловли, как и заброс над головой. Если вы хотите получить большое преимущество за счет дистанции, на которой сможете ловить, вы ДОЛЖНЫ прочесть эту статью.
    Прежде чем продолжить, я должен подчеркнуть, что силы, прикладываемые при этом способе заброса, проверят предельные возможности бланка ЛЮБОГО карпового удилища и четко изобличат все его слабые места. Помня об этом, пожалуйста, удостоверьтесь в том, что ваши удилища подходят для такой работы. Выпускается много хороших удилищ, и я бы посоветовался перед тем как выбрать удилище, потому что удилища, способные справиться с эти способом заброса, не будут дешевыми.
    У меня было порядочное число случаев поломки бланков удилищ при выполнении заброса этим способом, но если Вы выберите качественные удилища, предназначенные для дальнего заброса, и будете выполнять заброс правильно, не должно быть никаких проблем. Есть две вещи, которых следует остерегаться:
    1. Перед выполнением заброса удостоверьтесь в том, что шнур не перехлестнулся вокруг вершинки удилища, поскольку это происходит очень часто.
    2. Заброс начинайте МЕДЛЕННО, а скорость и силу применяйте в конце заброса.
    Для достижения максимальной эффективности предпочтительны 13-футовые удилища, поскольку они позволяют создать большую дугу, но мощные 12-футовые удилища также могут хорошо справиться с этой задачей. Тестовая кривая удилищ должна быть не менее 3 1/2 фунтов, поскольку универсальный заброс сожмет удилище так, что удилища с меньшим тестом не смогут с этим справиться. Это выльется в снижение дистанции заброса, поскольку удилище изо всех сил будет пытаться справиться с напряжением и сжатием, которым оно подвергается.
    И снова требования безопасности имеют важнейшее значение. Необходим прочный шоклидер. Berkley whiplash на 85 фунтов является хорошим выбором. Убедитесь в том, что длины шоклидера достаточно для того, чтобы сделать не менее пяти оборотов на шпуле и обеспечить необходимый свис лески. Кожаный напалечник обязателен. Кроме того, пожалуйста, удостоверьтесь том, что перед Вами достаточно свободного пространства для выполнения заброса, поскольку он может/будет очень далеким.

    НАЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАБРОСА
    Универсальный заброс подходит как для одиночных насадок, так и для ПВА мешков. Если вы рыбачите на водоеме, где рыба проявляет себя на дистанциях, находящихся за пределами возможностей обычного заброса, и вы хотите доставить туда наживку, этот способ заброса является идеальным решением. Он весьма точен по направлению после того, как вы привыкните к нему. С его помощью вы сможете доставлять наживки и оснастки в участки, где раньше никто не ловил рыбу. Часто эти участки оказываются замечательным местом для размещения наживки.
    КАК РАБОТАЕТ ЗАБРОС
    Механика универсального заброса работает таким образом, что удилище сожмется намного сильнее, чем при обычном забросе над головой, что в свою очередь придает более высокую скорость вершинке удилища и грузилу, что необходимо для получения большой дистанции заброса. Раннее сжатие достигается за счет размещения грузила ниже вершинки удилища.
    Чтобы убедиться в том, как легко загрузить удилище при помощи грузила, лежащего ниже вершинки, вы с товарищем можете проделать простой эксперимент.
    Удерживая удилище так, как вы держали бы его при вываживание рыбы, позвольте грузилу свисать от вершинки, как это происходило бы при выполнении обычного заброса над головой со свисом лески вниз до стыка колен удилища.
    Теперь попросите, чтобы ваш товарищ потянул грузило вниз, и попробуйте удержать удилище неподвижно. Силы, давящие вниз, сделают эту задачу непростой. Пока вы изо всех сил пытаетесь удержать удилище неподвижно, обратите внимание насколько оно согнулось!
    Сразу же повторите эксперимент, с той разницей, что теперь грузило следует тянуть не просто вниз, а еще и по направлению к тому, кто держит удилище. Обратите внимание, как трудно будет удержать удилище, когда оно согнется также как в предыдущем испытании. Разница будет очевидной. Это и есть та сила, которую нужно приложить для того, чтобы нагрузить удилище до такой степени, обратите внимание насколько она большая.
    КАК ВЫПОЛНЯТЬ ЗАБРОС
    Правильное выполнение заброса требует такого исходного положения тела, которое будет очень необычным для большинства из вас. Разучивать это положение лучше всего без грузила и оснастки, используя только удилище, до тех пока вы полностью не усвоите технику заброса (исходное положение тела четко продемонстрировано на фотографиях).
    Первый элемент правильного положения тела — ноги. Они должны стоять под углом около 45 градусов к направлению заброса и быть удобно разведенными врозь — это весьма естественная позиция для метания.
    Следующий элемент правильного исходного положения тела будет несвойственен для большинства из вас, поскольку талия повернута таким образом, что грудь оказывается под прямым углом к направлению заброса. Левая рука выпрямлена и находится чуть выше уровня головы, а правая рука немного согнута для удобства и для того, чтобы удилище было направлено вниз, а его вершинка располагалась в дюйме от земли.

    Читайте также:  Ловля плотвы в феврале на мормышку и поплавочную удочку

    Посмотрев на фото 1, вы увидите как исходное положение выглядит сбоку, обратите внимание, как высоко находится левая рука — это снова должно помочь в получении большого рычага и большой дуги.
    Голова должна быть обращена лицом к цели, но смотреть следует выше нее, чтобы остановить заброс, выполненный низко.
    После того как научитесь принимать правильное исходное положение, потренируйтесь только с удилищем (без грузила и оснастки) в получении правильной дуги. Как было сказано ранее, удилище должно двигаться над плечом, как и при забросе над головой, а НЕ вокруг туловища, как я часто видел.
    РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРУЗИЛА
    После того как вы поупражнялись в технике, настало время предпринять попытку заброса. После принятия ранее описанного исходного положения необходимо правильно расположить грузило. Оно должно располагаться на линии между вершинкой удилища и вашей левой пяткой (если вы правша, фотографии дают об этом гораздо большее представление). Грузило и оснастка будут лежать на земле. Я поместил ведро для прикормки в то место, где должно лежать грузило при выполнении этого вида заброса. Оно стоит на земле ниже вершинки удилища, см. фото 2.

    Не волнуйтесь из-за того, что оснастка находится на земле, поскольку в процессе заброса она полностью поднимется и не будет тянуться там, где можно зацепить веточки, корни, траву и т. д.
    Если вы все же испытываете беспокойство, просто положите оснастку на крышку ведра для прикормки или что-либо гладкое и твердое.
    Земля часто бывает влажной, поэтому ПВА мешок необходимо класть на что-либо сухое, в противном случае мешок растворится или потеряет прочность, и прикормка разлетится. Крышка ведра для прикормки идеально подходит для этого.
    Как только грузило и оснастка будут помещены в положение, показанное на фотографии, пора забросить. Сначала сделайте это мягко, поскольку дополнительное сжатие будет воздействовать на вас, и грузило вылетит выше, чем это необходимо для далекого полета.
    После нескольких забросов согласованность улучшится, и Вы сможете увеличить силу заброса, поскольку вам станет удобно пользоваться этим способом заброса, но это потребует времени и тренировки.
    ТОНКАЯ НАСТРОЙКА
    Есть несколько вещей, которые можно сделать для доведения заброса до его предельных возможностей, и поверьте, внимание к мелочам позволит увеличить его дистанцию:
    1. Маленькие насадки вызывают меньше сопротивления воздуха, поэтому я очень редко использую насадки больше 14-и миллиметров. Для экстремальных дистанций лучше всего использовать 10-и миллиметровые насадки.
    2. Если при выполнении универсального заброса удилище воспринимается слишком жестким, увеличьте свис лески, если слишком мягким, сократите его. Хорошая отправная точка нижнее кольцо.
    3. Используйте грузила аэродинамичной формы. Грузила Fox одни из тех, которыми я пользуюсь в настоящее время.
    4. Пользуйтесь короткими поводками, чтобы в процессе полета удерживать наживку около грузила.
    5. Для снижения трения заполняете шпулю леской до самого бортика.
    6. Тонкая леска или шнур полетит дальше, но, пожалуйста, выбирая прочность лески, помните о траве, корягах и т. д. Fox Soft Steel является хорошим выбором, также как и Suffix Excelon.
    7. Для дальних забросов пользуйтесь грузилами не легче 3-х унций (1 унция = 28.3 гр. Примечание переводчика).
    8. Нижние кольца диаметром 50 мм идеальны для снижения трения и помогают увеличить дальность заброса, что было неоднократно доказано, особенно при использовании относительно толстых лесок (от 10 фунтов и выше).
    9. Тренировать заброс всякий раз, когда есть свободное время — это единственный путь к совершенству.
    10. Смотрите выше цели, не на нее.
    БЕЗОПАСНОСТЬ РЫБЫ
    При неправильном использовании плетеных шоклидеров имеется возможность нанести повреждения рыбе. Я хотел бы осветить некоторые моменты, которые могут минимизировать опасность повреждения рыбы.
    Одна из основных проблем состоит в том, что плетеная леска имеет очень малую толщину. В процессе вываживания рыбы шнур может тереться о ее бока, что может привести к порезам и задиранию чешуи, этого необходимо избежать любой ценой.
    Во избежание этого оснастки, используемые с плетеными лидерами (и я сказал бы оснастки вертолет) должны включать в свой состав трубку соответствующей длины или лидкор. Если имеется такая возможность, для защиты рыбы я почти всегда выбираю лидкор.
    Длина трубки или лидкора должны быть примерно 3 фута (1 фут = 30.48 см Прим. переводчика). Эта длина является идеальной, поскольку она не слишком велика для того чтобы сделать заброс невозможным, но достаточно велика для достижения хороших противозакручивающих свойств и защиты рыбы.
    Узлы, используемые для присоединении плетеного шоклидера к основной леске, должны свободно проходить через компоненты оснастки. Можно использовать встречные кровавые узлы, узел морковка или мои излюбленные встречные гриннеры.
    Я всегда присоединяю лидкор к плетеному лидеру при помощи иголочного узла. Этот узел имеет очень обтекаемую форму и очень легко проходит через резиновые бусинки.
    Независимо от того, какой узел вы выберите, пожалуйста, несколько раз протащите его через компоненты оснастки и убедитесь в том, что он проходит легко, поскольку это единственный шанс для рыбы избавиться от грузила и шоклидера, на котором собрана оснастка вертолет.
    Если в процессе заброса вы почувствуете подозрение, что сквозь кольца удилища прошла «борода», пожалуйста, смотайте леску, поскольку «борода» на леске может превратить совершенно безопасную оснастку в смертельно опасную, если леска порвется выше нее. При малейшем сомнении смотайте леску.
    ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАБРОСА

    На соответствующих водоемах правильно выполненный универсальный заброс может давать реальное преимущество, особенно на запрессованных водоемах, поскольку с его помощью имеется возможность забросить наживку и оснастку в участки, не испытывающие влияние прессинга, что может принести свои плоды.

    Возможности этого метода представляют собой внушительное зрелище в процессе тренировок. Лично мои рекордные забросы превышают 230 ярдов (без оснастки, только с грузилом), но практически большинство рыболовов, вооруженных правильными снастями, сейчас способны бросить более чем на 170 ярдов, и это с наживкой.

    Итак, я описал последовательность выполнения заброса, так же как когда я описывал заброс над головой. Обратите внимание на то, что удилище движется НАД ГОЛОВОЙ, а не сбоку — это большая ошибка при выполнении этого вида заброса. Посмотрите на фото 3, 4, 5 и фото 6, на котором исходное положение показано сзади. Это должно помочь вам уяснить, в каком положении должны находиться грузило, руки и корпус. Помните в первый раз бросать нужно медленно.

    НАЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАБРОСА
    Универсальный заброс подходит как для одиночных насадок, так и для ПВА мешков. Если вы рыбачите на водоеме, где рыба проявляет себя на дистанциях, находящихся за пределами возможностей обычного заброса, и вы хотите доставить туда наживку, этот способ заброса является идеальным решением. Он весьма точен по направлению после того, как вы привыкните к нему. С его помощью вы сможете доставлять наживки и оснастки в участки, где раньше никто не ловил рыбу. Часто эти участки оказываются замечательным местом для размещения наживки.
    КАК РАБОТАЕТ ЗАБРОС
    Механика универсального заброса работает таким образом, что удилище сожмется намного сильнее, чем при обычном забросе над головой, что в свою очередь придает более высокую скорость вершинке удилища и грузилу, что необходимо для получения большой дистанции заброса. Раннее сжатие достигается за счет размещения грузила ниже вершинки удилища.
    Чтобы убедиться в том, как легко загрузить удилище при помощи грузила, лежащего ниже вершинки, вы с товарищем можете проделать простой эксперимент.
    Удерживая удилище так, как вы держали бы его при вываживание рыбы, позвольте грузилу свисать от вершинки, как это происходило бы при выполнении обычного заброса над головой со свисом лески вниз до стыка колен удилища.
    Теперь попросите, чтобы ваш товарищ потянул грузило вниз, и попробуйте удержать удилище неподвижно. Силы, давящие вниз, сделают эту задачу непростой. Пока вы изо всех сил пытаетесь удержать удилище неподвижно, обратите внимание насколько оно согнулось!
    Сразу же повторите эксперимент, с той разницей, что теперь грузило следует тянуть не просто вниз, а еще и по направлению к тому, кто держит удилище. Обратите внимание, как трудно будет удержать удилище, когда оно согнется также как в предыдущем испытании. Разница будет очевидной. Это и есть та сила, которую нужно приложить для того, чтобы нагрузить удилище до такой степени, обратите внимание насколько она большая.
    КАК ВЫПОЛНЯТЬ ЗАБРОС
    Правильное выполнение заброса требует такого исходного положения тела, которое будет очень необычным для большинства из вас. Разучивать это положение лучше всего без грузила и оснастки, используя только удилище, до тех пока вы полностью не усвоите технику заброса (исходное положение тела четко продемонстрировано на фотографиях).
    Первый элемент правильного положения тела — ноги. Они должны стоять под углом около 45 градусов к направлению заброса и быть удобно разведенными врозь — это весьма естественная позиция для метания.
    Следующий элемент правильного исходного положения тела будет несвойственен для большинства из вас, поскольку талия повернута таким образом, что грудь оказывается под прямым углом к направлению заброса. Левая рука выпрямлена и находится чуть выше уровня головы, а правая рука немного согнута для удобства и для того, чтобы удилище было направлено вниз, а его вершинка располагалась в дюйме от земли.

    Когда применять универсальный заброс?

    Универсальный/дальний заброс является оптимальным вариантом, как для доставки (в точку ловли) одиночных наживок, так и PVA-материалов. Таким образом, если Вы ловите карпа на водоеме, где он проявляет себя именно на таком расстоянии, с которым – обычный заброс вряд ли справится, и Вы решили закинуть туда насадку, то лучшего способа не найти! Обязательно стоит отметить, что этот заброс – достаточно точный (если хорошо тренироваться) и способен доставить Ваши приманки туда, где (вполне вероятно) еще никто сегодня не ловил. То есть, у Вас всегда будет возможность – забросить свои оснастки в наиболее перспективные точки на водоеме!


    Итак, после того, как Вы потренируетесь и научитесь «чувствовать» телом – грамотную исходную позицию, можно будет приступить к забросам (для тренировки правильной дуги). Только, опять же, поначалу – используйте только удилище (т.е. без грузила или оснастки). Как я уже писал (чуть выше) оно должно двигаться – строго над плечом (как и при «базовом» забросе над головой), а не вокруг Вашего тела. Частенько я вижу на водоемах – эту очень грубую ошибку.

    Дальний заброс карповым удилищем: 10 советов по технике

    Дальний заброс карповым удилищем — частая тема для обсуждений. В дополнение к известным и описанным в других статьях моментам по дальнему забросу (техника заброса, вес грузила, длина свиса и так далее) здесь перечисляются дополнительные хитрости, благодаря которым можно забросить оснастку еще дальше.

    Пользоваться лодками или прикормочными корабликами разрешено далеко не на всех водоемах. Так что умение производить дальний заброс карповым удилищем может стать значительным преимуществом и повлиять на результаты ваших рыбалок. У меня была ситуация, когда на одном из озер во Франции я не увидел ни одной поклевки, потому что рыба держалась на дистанции около 140 метров от берега. Я просто не мог до нее добраться. А вот голландец из соседнего сектора легко добрасывал до нужной точки. Не нужно говорить, что у него поклевки были частыми… к моему огорчению.

    Не все из нас могут позволить себе «топовое» дорогое снаряжение. А оно потребуется для того, чтобы попробовать потягаться с лучшими специалистами по кастингу… и еще постоянные тренировки в сочетании с талантом. Для нас, простых смертных, возможно достичь дальности заброса 130-140 метров, следуя некоторым простым правилам. Я прочувствовал это на своем опыте и, как посредственный кастингист, точно могу сказать: это работает. Я почерпнул эту информацию в основном из уроков Марка Хатчинсона и Меди Дао. Если же вы всерьез хотите забрасывать очень далеко, то лучше найти себе учителя – такого, как Марк.

    Марк Хатчинсон, рекордсмен в области дальнего заброса карповым удилищем

    1. Используйте катушки «биг-пит». Они не обязательно должны быть сильно дорогими. Например, Shimano Aerlex . Самые «бросающие» катушки, как, например, Ultegra у Shimano или Tournament от Daiwa уже совсем не дешевые, но полностью стоят своих денег, это отличные инструменты. Преимущество широкой шпули «биг-пит» в том, что за счет ее размера уменьшается трение лески о борт шпули. Это повышает дальность заброса.

    Катушка Shimano Ultegra XSC

    Катушка Daiwa Tournament New

    1. Заполняйте шпулю леской по самый бортик. Убедитесь в том, что шпуля заполнена леской полностью, до самого бортика. Современные карповые катушки обладают очень хорошей укладкой лески, в сравнении с некоторыми другими моделями. Чтобы увеличить бросковый потенциал катушки, заполняйте ее леской вплотную до самого бортика шпули. Но не перестарайтесь: при забросе с перезаполненной шпулей будут образовываться «бороды». Не забывайте, что леска после намотки немного «усядет» вниз.
    1. Используйте монолеску с разрывной нагрузкой 10lb. Чем тоньше леска, тем дальше получится забросить. Но злоупотреблять сверхтонкими лесками в карпфишинге не получится, поскольку мы ловим крупную рыбу, которая активно сопротивляется. На чистых водоемах леска с разрывной нагрузкой 10 lb справится со своей задачей. Некоторые используют еще более тонкие лески. Это – поиск компромисса между возможностями заброса и стойкостью к повреждению. Более тонкая леска, разумеется, легче порвется. Для более качественного схождения лески со шпули во время заброса можно обрабатывать леску специальными жидкостями вроде Kryston Greased Lightening.

    Леска Shimano Technium

    Kryston Greased Lightning

    1. Используйте плетеный шоклидер. Чтобы забросить на максимальное расстояние с леской 10 lb вам понадобится шоклидер. Я бы рекомендовал плетеный материал с разрывной нагрузкой не менее 50 lb. Плетенка не имеет растяжимости. Так что вся энергия заброса направляется в нужное русло, ее часть не теряется в процессе растяжения шок-лидера.
    Читайте также:  Спиннинги из японии интернет магазин

    Плетеные шнуры Power Pro

    1. Используйте монтаж «вертолет». Этот монтаж обладает лучшими полетными качествами. Очень важно собирать этот монтаж правильно, чтобы он оставался безопасным. Если с этим есть какие-то трудности, то можно приобрести готовый «вертолет». С таким монтажом в полете грузило идет первым, это улучшает аэродинамику и, следовательно, увеличивает дистанцию. Используйте вертолет с коротким жестким поводком, и он полетит еще дальше.
    1. Используйте грузила в форме «пули», «longcast» или «горизонт». Грузила такой формы полетят дальше, чем любые другие. Аэродинамика этих грузил особенно проявляется, когда оснастка полностью собрана: монтаж, поводок, бойл. В таком случае разница в полете подобного грузила и, например, плоской груши будет очень заметна. Грузила вышеперечисленных форм дают вашей оснастки большую стабильность и позволяют отвоевать еще несколько метров заброса. Такие грузила летят четко и прямо, за счет чего повысится и точность заброса.
    1. Используйте насадку небольшого диаметра. Инерция – одна из основных проблем, с которой мы сталкиваемся в попытке увеличить дистанцию нашего заброса. По этой причине большой 22-миллиметровый бойл не только прибавит веса оснастке, но также повысит ее парусность, сделает монтаж менее стабильным в воздухе и менее аэродинамичным. Если вы уменьшите размер насадки до 14 мм или меньше, это не помешает карпу обнаружить ее, и точно поможет вам добросить туда, куда нужно.

    1. Используйтенапалечник. Это первое правило безопасности. Плетеные лидеры легко могут разрезать вам палец до кости. Напалечник должен быть кожаным. На мой взгляд, страх перед возможностью травмироваться мешает с полной силой «вложиться» в заброс. Используя напалечник, можно чувствовать себя уверенно и не опасаться травмы. Как я говорил выше, вам нужен прочный плетеный нерастяжимый лидер, чтобы рационально использовать энергию заброса. С плетеным лидером вы ДОЛЖНЫ использовать напалечник.
    1. Убедитесь, что длина хвата удилища вам подходит. Вот одна из вещей, о которой большинство людей вообще не думает. Длина хвата. Для того, чтобы перенести вес своего тела в заброс, вам нужно выполнить известное движение: резкий рывок левой рукой за комель. Комель должен упереться в грудь и удилище при этом должно перемещаться в ровной плоскости. Если хват будет слишком длинным, то получится отклонение в плоскости. Таким образом вы точно потеряете несколько метров. Нужно изначально выбирать удилище с подходящей длиной хвата.
    1. Забрасывайте с земли. Можно заполучить заветные дополнительные метры, если положить грузило перед забросом на землю. Сила броска будет почти мгновенно после подъема грузила трансформирована в сжатие бланка. Пара вещей, о которых не стоит забывать: у шоклидера в таком случае должна быть очень высокая разрывная нагрузка, поскольку забросы такого типа «грубы», если не сказать больше. Также нужно подложить что-то под оснастку, например, карповый мат, чтобы не зацепить береговую растительность.

    Этот список хитростей для увеличения дальности заброса далеко не полон. Не бойтесь сломать удочку. Хотя это, в общем, возможно, однако современный карбон очень прочен и в условиях обычной рыбалки риск поломки удочки невысок. Удочка – это инструмент, так что используйте его на полную мощность.

    Перевод: Анастасия Афанасьева специально для carpfishing-media.com

    Использование материалов сайта только с сохранением активной ссылки на источник.

    Леска Shimano Technium

    Матч. Комплектуем снасть для дальнего заброса

    Автор: umesto · Опубликовано 22.01.2017 · Обновлено 03.08.2017

    В начале определимся, что под дальним забросом подразумевается такой заброс оснастки, при котором длина заброшенной лески в несколько раз превышает длину удилища. Такую снасть называют английской или чаще матчевой. Снасть может комплектоваться различной оснасткой, каждая по-своему интересна. И монтаж матчевой снасти для дальнего заброса со специальным поплавком находится, по — популярности, далеко не на последнем месте. Это обусловлено широкими возможностями её применения. И, прежде всего, это возможность ловли рыбы, которая находится от берега на дальнем расстоянии.

    Н е так давно матчевая снасть использовалась исключительно в спортивной рыбалке, так как требовала не только специальной оснастки и удилищ, но и специфических навыков для её заброса. Конечно, такие навыки приобретаются только с опытом и требуют некоторого времени для их освоения. Но такой опыт будет вознаграждён, ведь чаще всего большая рыба находится на большом расстоянии от берега и на большой глубине. Вот матчевая снасть и позволяет до неё добраться. В настоящее время матчевая снасть для дальнего заброса становится всё более распространённой в среде обычных рыбаков — любителей. Рассмотрим более подробно, из чего состоит эта, безусловно, очень интересная, а, главное, эффективная снасть.

    1. УДИЛИЩЕ

    У дилища, как уже упоминалось выше, для данной снасти называются матчевыми и применяются относительно небольшой длины — от 3,6 до 4,2 метров. Более длинные удилища, а выпускаются и до 4,8 метров, не совсем удобны в применении, а более короткие не позволяют выполнить требуемый заброс. Как и для спиннинговой ловли, матчевые удилища оснащаются пропускными кольцами и безинерционной катушкой. По строю и классу такие удилища делятся на 3-и категории в зависимости от веса приманок, которые можно забрасывать без риска поломки удилища:

    • Лёгкий класс. Тест — от 5 до 20 грамм. Классическое удилище длиной 3,9 — 4,2 метра. Строй от мягкого до быстрого.
    • Средний класс. Тест — от 10 до 40 грамм. Карповое удилище длиной 3,9 — 4,2 метра. Вес больше на 20% по сравнению с лёгким классом. Увеличенное количество колец для распределения нагрузки на удилище. Строй от мягкого до быстрого.
    • Тяжёлый класс. Тест — от 20 до 65 грамм. Удилища длиной 4,5 — 4,8 метра. Строй быстрый. Ловля на дистанциях более 50 метров.

    В спортивной ловле чаще всего применяются удилища мягкого, или, как их ещё называют, параболического строя, которое при вываживании крупной рыбы изгибается так, что практически становится продолжением лески и вся нагрузка распределяется по удилищу.

    У ниверсальным, и наиболее востребованным у рыбаков — любителей, считается удилище с тестом (кастингом) от 5 до 20 грамм, т.е. классическое матчевое удилище. Но строй, рыбаками — любителями всё же выбирается ближе к быстрому. С таким удилищем легче осваивать снасть, да и обращаться проще. На нём устанавливается 12 — 16 качественных колец — это необходимо для равномерного распределения нагрузки по удилищу. Кольца на удилище устанавливаются на высокой ножке. Это позволяет не только осуществлять дальний заброс, но и исключает прилипание лески к удилищу в сырую погоду, уменьшая сопротивление при забросе. Такие удилища чаще всего имеют штекерную конструкцию, состоящую из 3-х колен, реже — из 4-х. Рукоятка таких удилищ удлинённая, чтобы можно было провести заброс, держа удилище двумя руками. Рукоятка дорогих удилищ выполнена из пробки, рукоятка недорогих — из пористой резины.

    2. КАТУШКА

    К атушка применяется безинерционная с открытой шпулей, которая вмещает порядка 130 — 150 метров лески диаметром — 0,15 мм. Специализированные катушки для дальнего заброса имеет маркировку «Match». Желательно, чтобы катушка была с большим передаточным числом, например, 5,5:1 и более. Это позволит выбирать леску за меньшее число оборотов катушки. Длина лески на один полный оборот может составлять до 90 см. Размер рекомендуется 3000 — 4000 единиц по классификации фирмы «Шимано», это наиболее универсальный размер катушки для матчевых удилищ. Желательно, чтобы у катушки была сменная шпуля, это позволит оперативно заменить леску при необходимости, например, при обрыве. Вес катушки не должен превышать 300 грамм. Количество подшипников — не менее 5 шт. А вот выбор переднего или заднего фрикциона зависит только от предпочтений рыбака.

    3. ЛЕСКА

    • Основная леска. В качестве основной лески применяется монофильная леска диаметром 0,14-0,18 мм. Леска выбирается высокого качества. Основные характеристики лески для данной снасти — она должна быстро тонуть и иметь минимальную растяжимость. Длина лески зависит от вместимости шпули катушки, главное, чтобы намотанная леска не должна доходить до края шпули на 1-2 мм. Если лески будет больше — будут «бороды», меньше — уменьшается дальность заброса.
    • Поводочная леска. Основная характеристика поводочной лески или поводка в том, чтобы его разрывная нагрузка должна быть меньше разрывной нагрузки основной лески. В случае зацепа теряем только поводок, а не всю оснастку. И конечно он также должен быть изготовлен из лески высокого качества. Длина поводка составляет порядка 50-70 см, диаметр чуть меньше основной лески, если лески одного производителя и находятся в одной производственной линейке.

    4. ПОПЛАВКИ

    П оплавки для ловли на дальних дистанциях используются специализированные, которые называются «Waggler» (ваглер). Они длинные, гладкие, имеют одну точку крепления. Выпускаются как с собственной огрузкой, так и без неё. Поплавки с собственной огрузкой, как правило, имеют дополнительные грузила, которыми и регулируется наиболее оптимальная огрузка. Убирая груз, Вы увеличиваете плавучесть поплавка, а, следовательно, увеличивается его высота над поверхностью воды. Это полезно при большой волне. При тихой погоде увеличивают количество груза, тем самым, увеличивая чувствительность поплавка. Чаще всего такие поплавки оснащаются сменными наконечниками, которые окрашиваются в яркие цвета. Это необходимо, чтобы лучше видеть поплавок в разное время суток. Дополнительно такие поплавки оснащаются элеронами, которые увеличивают точность полёта поплавка. Вес поплавков — от 5 до 20 грамм и более. Крепится поплавок к основной леске при помощи вертлюжков и застёжки. Это простой и доступный способ замены поплавка.

    П оплавки на снасти могут устанавливаться двумя способами:

    • Жёстко. Данный способ фиксации применяется тогда, когда глубина водоёма, на которую забрасывается наживка, меньше длины удилища. Например, глубина водоёма 3,5 метра, а длина удилища 3,9 метра.
    • «Скользящий» метод. Используется, когда глубина водоёма превышает длину удилища. В этом случае на леску устанавливается специальный фиксатор – стопорный узел, который ограничивает передвижение поплавка, его ещё называют стоппер. Уже из самого названия следует, что он ограничивает перемещение поплавка по леске в зависимости от глубины. Можно купить готовые стопперы, или изготовить самому. Чаше всего используются стопперы из нити, они не ограничивают пропуск лески через кольца. Бывают и резиновые стопперы, но они ограничены по своему применению.

    5. КРЮЧКИ

    К аких-то особых рекомендаций для крючков при ловле на матчевую снасть привести сложно, всё зависит от ожидаемого улова и используемой наживки. Единственно, что хотелось бы порекомендовать, чтобы крючки были из тонкой проволоки, на них легко можно насадить любую наживку, как растительного происхождения, так и животного. Популярные размеры крючков — от №18 до №10.

    6. ОГРУЗКА СНАСТИ

    С амый простой вариант огрузки снасти на больших глубинах — это установить один груз каплевидной формы. Возможна и более распределенная огрузка, когда скольжение поплавка ограничивается стопорным грузом, затем на расстоянии больше длины поплавка на 5-15 см (или 1,5 длины поплавка), крепится ещё 1-2 груза-дробинки, ниже крепятся ещё одна или несколько свинцовых дробинок поменьше (крайняя дробинка называется подпасок). Далее на вертлюжке или с помощью петлевого соединения крепится поводок. Длина поводка может быть совершенно разной, например, для ловли карася чаще всего применяют поплавки длиной в 30 см, а для ловли карпа — 60 см.

    Т акая гирлянда из свинцовых дробин позволяет избежать сильного всплеска воды при забросе и не пугать рыбу. Да и опускаться такая огрузка в толще воды будет плавно, как бы планируя. Расстояние между дробинками — 20-25 см, от крайней дробинки до дробинки-подпаска — 10-20 см. Наиболее подходит при осторожном клёве. А вот при активном клёве всегда остаётся место эксперименту. Выше поплавка рекомендуется установить небольшую бусинку, которая будет выполнять функцию дополнительного ограничителя скольжения поплавка.

    7. СТОПОРНЫЙ УЗЕЛ

    С топорный узел, важнейший элемент оснастки для ловли на дальней дистанции, во многом определяет работоспособность всей снасти. Стопорных узлов на снасти может быть от 1-го до 3-х. Конечно, основной стопорный узел вяжется выше поплавка и ограничивает глубину его погружения. Второй узел может вязаться ниже поплавка, и ограничивает его движение перед огрузкой, уменьшая запутывания снасти. А вот третий узел, опять же, может вязаться на леске в качестве метки дальности заброса снасти. Это удобно, чтобы забрасывать снасть точно, например, в прикормленное место. Узлы должны свободно проходить через пропускные кольца, не перемещаясь по леске. Стопорные узлы затягиваются осторожно, с постоянным опробованием его движения. Чаще всего они вяжутся из яркой нити из капрона с хлопком диаметром 0,8-1,0 мм.

    8. ЗАБРОС

    Н епростая задача сделать дальний и точный заброс, особенно на начальном этапе осваивания матчевой снасти. Главное понять, как ведёт себя снасть при забросе. Заброс, поплавок тащит оснастку с огрузкой за собой, и только на стадии планирования уже огрузка идёт вперед и вся оснастка ложится в прямую линию. Поплавок должен лететь по определённой траектории, не низко, но и не высоко. Очень часто при забросе запутываются отдельные элементы снасти тогда, когда она падает в воду. Избежать этого не так уж и сложно. В момент, когда крючок с наживкой падает в воду, слегка подматывают леску, делая 2-3 оборота катушкой. Затем опускаем наконечник удилища в воду и делаем несколько оборотов, чтобы притопить леску. Если дует боковой ветер, то леску притапливать необходимо, если в спину, то необязательно. Потребуется небольшой опыт, чтобы забрасывать снасти далеко и точно. Но, освоив эту снасть, любой рыбак значительно расширит свои возможности в ловле рыбы, особенно на крупных водоёмах.

    2. КАТУШКА

    Необходимые условия для качественного заброса

    Как только вы обзавелись фидерной снастью, вам предстоит освоить целый ряд очень важных моментов в ловле данным способом, и на первом месте стоит заброс фидера. Начинать обучение лучше всего, нацепляя на свою основную леску свинцовые грузы, а не кормушки, так как они дешевле, и, если оторвутся, их не будет так жалко. Следующим важным пунктом является внимательное отношение к тому, чтобы при сборке удилища все кольца в бланке были поставлены правильно в одну линию, и не было перекосов, потому что они сильно влияют на выход лески и дальность полета оснастки.

    Рекомендуется свою первую катушку, на своем первом фидерном удилище оснастить монофильной леской средней растяжимости. Она в отличие от плетеного шнура, который имеет нерастяжимую и жесткую структуру, прощает неопытным рыболовам некоторые ошибки, как при забросе, так и при поимке крупной рыбы.

    Хочется отметить еще пару нюансов начинающим удильщикам, а именно то, что лучше всего осваивать данный стиль ловли с удочкой длиной 360 сантиметров, катушка для такого бланка чаще всего оптимальна размером 4000, а диаметр первого монофила в шпуле больше подойдет 0.22 миллиметра.


    Хочется отметить еще пару нюансов начинающим удильщикам, а именно то, что лучше всего осваивать данный стиль ловли с удочкой длиной 360 сантиметров, катушка для такого бланка чаще всего оптимальна размером 4000, а диаметр первого монофила в шпуле больше подойдет 0.22 миллиметра.

  • Добавить комментарий